O Tank é o relógio de pulso retangular da Cartier, concebido por volta de 1917 e entrando em produção pela primeira vez em 1919, permanecendo em produção contínua até hoje, o que o torna um dos designs de relógios mais duradouros da história. Sua forma, um retângulo limpo com duas barras paralelas estendendo-se da caixa para segurar a pulseira, está entre as mais reconhecíveis na relojoaria.
O nome refere-se ao tanque militar, que fez sua estreia dramática na Frente Ocidental em 1916 durante a Primeira Guerra Mundial. Vistos de cima, os primeiros tanques tinham um perfil de corpo retangular flanqueado pelas longas esteiras de cada lado, uma silhueta que o relógio Tank ecoa.
O que o Tank representava tecnicamente era um afastamento das formas de caixa arredondadas, em formato de almofada e ovais que dominaram o design inicial de relógios de pulso. O ângulo reto foi uma escolha ousada: exigia um corte preciso do movimento para caber dentro de uma caixa retangular, e demandava uma abordagem diferente de como os 'lugs' (as extensões que prendem a pulseira) se conectavam à caixa. A solução, as barras laterais duplas (brancards), tornou-se parte da identidade do relógio.
Caixa e Mostrador
O Tank clássico apresenta um mostrador retangular branco ou prateado emoldurado pelos dois brancards verticais. Numerais romanos percorrem o anel de horas no estilo característico da Cartier: o XII na parte superior frequentemente um pouco maior, o VI na parte inferior às vezes substituído por um pequeno submostrador de segundos em exemplos iniciais. Uma fina trilha de minutos estilo 'railway-track' circunda os numerais. Os ponteiros são de aço azulado, tipicamente no perfil de espada (épée) que se tornou um dos elementos mais reconhecíveis da Maison. A coroa de corda carrega um cabochão de safira azul, um detalhe compartilhado por toda a linha de relógios Cartier deste período em diante. A assinatura "Cartier" fica no mostrador, geralmente abaixo do XII. As dimensões dos relógios Tank iniciais são modestas para os padrões modernos, as proporções da caixa projetadas para uma época em que os relógios de pulso ainda eram considerados joias em vez de instrumentos esportivos.
Variantes
Ao longo de sua longa história de produção, o Tank apareceu em inúmeras variantes. O Tank Louis Cartier utiliza "lugs" curvos; o Tank Américaine tem uma caixa curva; o Tank Française usa uma pulseira de metal integrada ao design; o Tank Chinoise aplica detalhes de chinoiserie à caixa; e o Tank à Guichet de 1928 substituiu os ponteiros convencionais por aberturas de horas e minutos saltantes. O Cartier London Enamel Tank mostra como o design foi adaptado com esmalte decorativo pela oficina de Londres.
O Tank encontrou admiradores famosos quase imediatamente. Rudolph Valentino insistiu em usar um em seu filme de 1926, O Filho do Sheik, um príncipe árabe no deserto exibindo um relógio de pulso francês, o anacronismo aparentemente não incomodando ninguém envolvido.
A longa produção do Tank significa que os exemplos variam consideravelmente em seus movimentos assinados, contrastes da caixa e tipografia do mostrador. Peças para o mercado americano eram frequentemente montadas ou vendidas pela European Watch & Clock Company, cuja assinatura aparece nos movimentos em vez dos mostradores.
Fontes
- Francesca Cartier Brickell, The Cartiers (Ballantine Books, 2019), cap. 2 (“Louis, 1898–1919”) e cap. 5 (“Stones Paris: Early 1920s”)
- Hans Nadelhoffer, Cartier: Jewelers Extraordinary (Thames and Hudson, 1984; revisado 2007), citado p. 305
- Wikipedia: Cartier Tank
