A reputação da Cartier no design de relógios baseia-se principalmente nas suas formas geométricas: o retangular Cartier Tank, o formato almofada Cartier Santos, o oval Cartier Baignoire, o alongado Cartier Tonneau. A caixa redonda (ronde em francês) existiu paralelamente a estes ao longo do início e meados do século XX como uma opção mais discreta, embora na altura não fosse chamado de Ronde nem vendido sob esse nome. Era simplesmente um relógio redondo, e redondo era o que a maioria dos relógios sempre tinha sido.
O círculo é a forma de caixa mais antiga na medição do tempo portátil. Os relógios de bolso eram circulares quase sem exceção, seguindo a forma do movimento interno. Quando os relógios de pulso surgiram no início do século XX, muitos dos primeiros exemplos simplesmente incorporavam um movimento de bolso circular numa montagem de bracelete. O relógio de pulso redondo não apresentava novidade geométrica, as suas associações eram com a continuidade e a convenção.
Caixa e Mostrador
A caixa Ronde é circular, mantendo a mesma forma que os relógios de bolso usavam há séculos. A luneta é um anel redondo simples em ouro ou platina. O mostrador é branco, creme ou prateado, com numerais romanos pretos uniformemente espaçados pela circunferência. Um anel de minutos tipo "caminho de ferro" (o chemin de fer) circunda os numerais, fornecendo uma escala precisa de minutos sob a forma de finas marcações radiais entre dois círculos concêntricos. Os ponteiros são em aço azulado tipo espada, a sua cor contrastando fortemente com o mostrador pálido. A coroa de corda possui um cabochon de safira azul na posição das três horas. A assinatura "Cartier" (ou "Cartier Paris", "Cartier London") encontra-se na parte superior do mostrador, tipicamente entre o X e o II. Em alguns exemplos, um pequeno submostrador de segundos aparece na posição das seis horas. A impressão geral é de sobriedade clássica: o Ronde apresenta todo o vocabulário de mostrador Cartier sem as formas geométricas da caixa que chamam a atenção para si próprias.
Relógios Redondos das Três Filiais
As filiais de Paris, Londres e Nova Iorque produziram cada uma relógios de caixa redonda durante a primeira metade do século XX. Estes apresentavam a linguagem visual padrão da empresa: numerais romanos, o anel de minutos tipo "caminho de ferro", ponteiros de aço azulado tipo espada e a coroa de corda engastada com um cabochon, os mesmos elementos que apareceram nos modelos com forma, aplicados a uma forma que não fazia nenhuma declaração ousada sobre a modernidade.
O ouro amarelo adequava-se aos anos entre guerras e pós-guerra, quando era moda para relógios de gala. Exemplos em platina e ouro branco aparecem no mesmo período, refletindo as preferências de material do mercado de relógios-joia. Alguns têm lunetas engastadas com diamantes, aproximando-os mais do território das pulseiras do que do território dos relógios. Os tamanhos variam consideravelmente: peças femininas pequenas coexistem com relógios de gala masculinos maiores, ambos exibindo o mesmo vocabulário de mostrador.
As assinaturas do mostrador variam por filial e período. Peças feitas em Paris ostentam "Cartier Paris"; exemplos de Londres e Nova Iorque ostentam as suas respetivas assinaturas. Onde uma peça passou por mais de uma filial, ou foi vendida por uma casa parceira, assinaturas adicionais podem aparecer, refletindo as redes comerciais através das quais a Cartier distribuía o seu trabalho.
O Que Os Tornava Cartier
Os numerais romanos, os ponteiros tipo espada e a coroa de safira cabochon são transpostos para o mostrador circular sem a lógica estrutural da caixa Tank.
Muitos clientes ao longo do século XX desejavam um relógio de gala que pudesse ser usado em diferentes contextos sem chamar a atenção para si mesmo. A caixa redonda cumpria esse papel.
O Nome "Ronde"
O nome como designação formal de modelo Cartier surgiu mais tarde, na década de 1980, como parte da linha de luxo acessível Must de Cartier, onde distinguia o relógio de caixa redonda de outras formas dessa gama. No início do século, os relógios redondos da Cartier não eram vendidos sob esse nome. Revendedores e colecionadores que aplicam o termo a exemplos do pré-guerra ou meados do século estão a usar um rótulo retrospetivo, em vez de um contemporâneo.
Algumas fontes repetem a afirmação de que o Ronde foi "introduzido em 1937", embora a base para essa data seja questionável: nenhuma documentação de fonte primária para um lançamento em 1937 sob esse nome foi identificada no registo horológico.
Fontes
- Catálogos de leilões especializados e registos de revendedores
