Reputacja firmy Cartier w projektowaniu zegarków opiera się głównie na jej geometrycznych kształtach: prostokątnym Cartier Tank, w kształcie poduszki Cartier Santos, owalnym Cartier Baignoire, wydłużonym Cartier Tonneau. Okrągła koperta (ronde po francusku) była oferowana równolegle przez wczesne i środkowe lata XX wieku jako bardziej dyskretna opcja, choć w tamtym czasie nie nazywano jej Ronde ani nie sprzedawano pod tą nazwą. Był to po prostu okrągły zegarek, a okrągłe były przecież zawsze.
Okrąg jest najstarszym kształtem koperty w przenośnych urządzeniach do mierzenia czasu. Zegarki kieszonkowe były niemal bez wyjątku okrągłe, zgodnie z kształtem mechanizmu wewnątrz. Kiedy na początku XX wieku pojawiły się zegarki naręczne, wiele pierwszych egzemplarzy po prostu przenosiło okrągły mechanizm zegarka kieszonkowego do mocowania na bransoletce. Okrągły zegarek naręczny nie wprowadzał żadnej geometrycznej nowości, jego skojarzenia były związane z ciągłością i konwencją.
Koperta i tarcza
Koperta Ronde jest okrągła, zachowując ten sam kształt, który zegarki kieszonkowe stosowały od wieków. Bezel to prosty, okrągły pierścień ze złota lub platyny. Tarcza jest biała, kremowa lub srebrzysta, z czarnymi cyframi rzymskimi równomiernie rozmieszczonymi wokół obwodu. Tor minutowy w kształcie szyny kolejowej (chemin de fer) otacza cyfry, zapewniając precyzyjną skalę minutową w postaci drobnych, promieniście ułożonych znaczników pomiędzy dwoma koncentrycznymi okręgami. Wskazówki to miecze z oksydowanej stali, których kolor ostro kontrastuje z jasną tarczą. Koronka naciągowa ma niebieski szafirowy cabochon na godzinie trzeciej. Sygnatura „Cartier” (lub „Cartier Paris”, „Cartier London”) znajduje się na górnej części tarczy, zazwyczaj między cyframi X i II. W niektórych egzemplarzach mała tarcza sekundnika pojawia się na godzinie szóstej. Ogólne wrażenie to klasyczna powściągliwość: Ronde zawiera pełen słownik wzorniczy tarczy Cartier, bez geometrycznych kształtów kopert, które zwracają na siebie uwagę.
Okrągłe zegarki z trzech oddziałów
Oddziały w Paryżu, Londynie i Nowym Jorku produkowały okrągłe zegarki przez pierwszą połowę XX wieku. Charakteryzowały się standardowym językiem wizualnym firmy: rzymskie cyfry, tor minutowy w kształcie szyny kolejowej, oksydowane stalowe wskazówki-miecze i koronka naciągowa z cabochonem, te same elementy, które pojawiały się w modelach o geometrycznych kształtach, zastosowane do formy, która nie czyniła śmiałego oświadczenia o nowoczesności.
Żółte złoto pasuje do lat międzywojennych i powojennych, kiedy było modne w zegarkach eleganckich. Platynowe i z białego złota egzemplarze pojawiają się w tym samym okresie, odzwierciedlając preferencje materiałowe rynku zegarków biżuteryjnych. Niektóre mają lunety wysadzane diamentami, co sprawia, że są bliżej biżuterii bransoletowej niż zegarkowej. Rozmiary znacznie się różnią: małe damskie egzemplarze obok większych męskich zegarków eleganckich, oba z tym samym językiem wzorniczym tarczy.
Sygnatury na tarczach różnią się w zależności od oddziału i okresu. Egzemplarze wykonane w Paryżu noszą sygnaturę „Cartier Paris”; egzemplarze z Londynu i Nowego Jorku mają swoje odpowiednie sygnatury. Tam, gdzie egzemplarz przeszedł przez więcej niż jeden oddział lub był sprzedawany przez dom partnerski, mogą pojawić się dodatkowe sygnatury, odzwierciedlające sieci handlowe, poprzez które Cartier dystrybuował swoje produkty.
Co czyniło je Cartier
Rzymskie cyfry, wskazówki-miecze i koronka z szafirowym cabochonem przenoszą się na okrągłą tarczę bez strukturalnej logiki koperty Tank.
Wielu klientów w XX wieku pragnęło eleganckiego zegarka, który mógłby pasować do różnych kontekstów, nie zwracając na siebie uwagi. Okrągła koperta spełniała tę rolę.
Nazwa „Ronde”
Nazwa jako formalne oznaczenie modelu Cartier pojawiła się później, pojawiając się w latach 80. XX wieku jako część linii luksusowej Must de Cartier dostępnej dla szerszego grona, gdzie odróżniała zegarek w okrągłej kopercie od innych kształtów w tej gamie. Wcześniej w tym stuleciu okrągłe zegarki Cartier nie były sprzedawane pod tą nazwą. Dealerzy i kolekcjonerzy, stosując ten termin do egzemplarzy przedwojennych lub z połowy wieku, używają etykiety retrospektywnej, a nie współczesnej.
Niektóre źródła powtarzają twierdzenie, że Ronde został „wprowadzony w 1937 roku”, choć podstawa tej daty jest kwestionowana: w zapisach horologicznych nie zidentyfikowano żadnej dokumentacji źródłowej potwierdzającej wprowadzenie na rynek w 1937 roku pod tą nazwą.
Źródła
- Specjalistyczne katalogi aukcyjne i rejestry dealerów
