La Revolución Rusa de 1917 y la posterior ejecución de la familia Imperial pusieron en marcha uno de los mayores movimientos de joyas y objetos preciosos de la historia moderna. La dinastía Romanov había acumulado extraordinarias gemas a lo largo de los siglos, y la dispersión de esas piedras, a través del exilio, la venta y las subastas del gobierno soviético, remodeló el mercado de la joyería europea durante las dos décadas siguientes.
El catálogo soviético
Antes de que las ventas comenzaran en serio, el gobierno soviético encargó un inventario sistemático de los tesoros imperiales que se guardaban en la Armería del Kremlin. En 1922, una comisión dirigida por el mineralogista Alexander Fersman, asistido por Agathon Fabergé entre otros, comenzó a catalogar la colección. La publicación resultante, El Tesoro de Diamantes y Piedras Preciosas de Rusia, apareció en cuatro partes entre 1925 y 1926 en ediciones rusa, francesa e inglesa, y se distribuyó a posibles compradores occidentales. Aunque el texto afirmaba que las joyas no se venderían, el catálogo multilingüe sirvió en la práctica como un documento de venta ilustrado para una audiencia extranjera.
La ola de exilio y la venta de Christie's de 1927
La primera ola de dispersión provino de la aristocracia rusa que había huido. Las familias que habían logrado sacar piezas vendieron lo que pudieron para mantenerse en el exilio, a menudo a través de las casas de joyería que habían patrocinado antes de la guerra. La Princesa Zinaida Yusupova y la Gran Duquesa Vladimir estuvieron entre aquellas cuyas piezas entraron en el mercado a través de estos canales.
Una liberación más concentrada se produjo en 1927, cuando un consorcio que incluía al marchante londinense de origen húngaro Norman Weisz consignó 124 lotes a Christie's el 16 de marzo. Weisz y sus socios habían adquirido la consignación directamente del Gokhran (Depósito Estatal de Objetos de Valor) del gobierno soviético por una suma declarada de £50,000; la subasta, catalogada como Una importante colección de magníficas joyas, en su mayoría del siglo XVIII, que formaban parte de las Joyas de Estado Rusas, se llevó a cabo para disolver la cuenta de la sociedad.
La venta incluyó como lote 62 una corona nupcial de diamantes, tradicionalmente usada por las novias imperiales. Los diamantes de la corona, aproximadamente 1,535 piedras con talla antigua de mina, datan del siglo XVIII y fueron reutilizados de artículos del tesoro imperial, posiblemente adornos de charreteras pertenecientes al Gran Duque Pavel Petrovich, hijo de Catalina la Grande. Se dice que la tradición de desmontar y volver a montar la corona después de cada boda real fue abandonada en 1884, para el matrimonio de la Gran Duquesa Elizaveta Feodorovna; se cree que la corona conservada es la que sobrevive hoy. La Emperatriz Alexandra Feodorovna la llevó en su boda de 1894 con Nicolás II. En la subasta se vendió por £6,100 al marchante Founés. Pierre Cartier la adquirió posteriormente, y cuando la mostró al Príncipe Cristóbal de Grecia en Nueva York, el Príncipe la reconoció al instante, el encuentro está registrado en la autobiografía de Cristóbal de 1938. La corona finalmente llegó a Marjorie Merriweather Post en 1966, comprada en su nombre por el marchante A La Vieille Russie en una subasta de Parke-Bernet de la herencia de Helen de Kay. Ahora se encuentra en la Hillwood Estate, Museum and Gardens en Washington, D.C.
En 1929, Weisz fue demandado sin éxito por la Princesa Olga Paley, quien argumentó que los lotes habían sido propiedad robada. Otras piezas de la venta de 1927 incluyeron una diadema hecha por el joyero de la corte Carl Bolin para la Emperatriz Alexandra Feodorovna.
Piezas específicas a través de Cartier
Varias de las adquisiciones más significativas de Cartier pueden rastrearse con cierta precisión. Las esmeraldas colombianas de la Gran Duquesa Vladimir fueron recuperadas del Palacio Vladimir por su amigo inglés Bertie Stopford, quien las sacó escondidas en bolsos Gladstone después de que la Gran Duquesa ya había abandonado la ciudad. Tras su muerte en el exilio en 1920, su hijo el Gran Duque Boris heredó las esmeraldas y las vendió a Cartier. Cartier las reengarzó en un sautoir para Edith Rockefeller McCormick. Después de la muerte de McCormick, Cartier readquirió las piedras y las vendió a Barbara Hutton en 1936; en 1947, Hutton encargó a Cartier que creara un nuevo engaste de tiara para ellas.
Felix Yusupov, hijo de la Princesa Zinaida Yusupova, vendió varias piezas a Cartier en París después de huir de Rusia, incluyendo el diamante Estrella Polar y un par de pendientes de diamantes que se decía que habían pertenecido a la Reina María Antonieta. Esos pendientes fueron posteriormente vendidos por Cartier a Marjorie Merriweather Post y ahora se encuentran en la Smithsonian Institution en Washington, D.C.
Un collar de perlas naturales que una vez perteneció a Catalina la Grande fue adquirido por Cartier y vendido al fabricante de automóviles estadounidense Horace Dodge en 1920; fuentes secundarias indican que tenía 389 perlas.
Las ventas soviéticas y la escala de la dispersión
La segunda ola provino del propio gobierno soviético, que desde finales de la década de 1920 hasta la de 1930 vendió tesoros imperiales para obtener divisas. Marchantes, incluidos Cartier y otros en París y Londres, fueron compradores activos. Las piedras adquiridas a través de estos canales entraron en un mercado secundario que mezclaba lo recientemente disperso con piezas que habían estado en manos privadas durante más tiempo. De los 773 artículos catalogados en el Fondo de Diamantes, se estima que tres cuartas partes se dispersaron mediante venta u otros medios durante este período. Los artículos que quedaron, incluida la Gran Corona Imperial y el Diamante Orlov, se conservan ahora en el Fondo de Diamantes del Kremlin.
La respuesta de diseño de Cartier
Para Cartier específicamente, la dispersión proporcionó acceso a piedras de una calidad e historia que no podían obtenerse nuevas. Muchas piezas fueron desarmadas y las piedras reengarzadas en diseños contemporáneos. Esmeraldas y rubíes tallados de objetos mogoles que habían pasado por las colecciones imperiales rusas y luego al exilio estuvieron entre el material que fue reengarzado en el estilo de joyería tutti frutti que Cartier desarrolló durante el mismo período. La conexión entre el mercado posrevolucionario y el trabajo más distintivo de Cartier de las décadas de 1920 y 1930 es directa.
Fuentes
- Francesca Cartier Brickell, The Cartiers (Ballantine Books, 2019), caps. 6–8
- Alexander Fersman, El Tesoro de Diamantes y Piedras Preciosas de Rusia (1925–1926), 4 vols
- GIA Gems & Gemology (Invierno de 2016), reseña de la republicación del catálogo de Fersman
- Hillwood Museum, Washington D.C., registros de la colección (corona nupcial de diamantes)
