Forma nakrycia głowy
Kokoshnik to forma tiary inspirowana tradycyjnym rosyjskim nakryciem głowy o tej samej nazwie: sztywna, łukowata korona noszona przez kobiety, zazwyczaj z najwyższym punktem z przodu, która oprawia twarz od ucha do ucha. W biżuterii tiara kokoshnik naśladuje tę sylwetkę: zakrzywiony, często wachlarzowy element, który wznosi się do punktu lub łuku z przodu i opada w kierunku skroni, spoczywając na głowie jak stylizowana aureola.
Słowo pochodzi od starosłowiańskiego kokosh, związanego z kurą lub kogutem, co nawiązuje do grzebieniastych konturów wielu wariantów. Samo nakrycie głowy było regionalnym elementem stroju ludowego noszonym w całej Rosji w wielu różnych formach, w zależności od prowincji. Było noszone głównie przez zamężne kobiety, na weselach, uroczystościach kościelnych i ważnych festiwalach, a wyszukane egzemplarze były wykonywane przez wyspecjalizowane rzemieślniczki z użyciem pereł, złotej nici, jedwabiu i haftu. Wiele z nich było przechowywanych przez pokolenia jako pamiątki rodzinne.
Rosyjskie korzenie, europejskie przyjęcie
Kokoshnik wchodził do kultury dworskiej etapami. Katarzyna Wielka romantyzowała rosyjską starożytność i włączyła moskiewski styl ubioru do mody swojego dworu. Decydująca formalizacja nastąpiła za Mikołaja I, którego dekret z 1834 roku dotyczący dworskiego stroju damskiego uczynił strój w stylu rosyjskim (w tym kokoshnik) obowiązkowym dla kobiet uczestniczących w dworze cesarskim. Wymóg ten obowiązywał aż do abdykacji Mikołaja II w lutym 1917 roku. Przez te osiemdziesiąt trzy lata dworski kokoshnik został przekształcony z ludowego nakrycia głowy w przedmiot spektakularnego luksusu: inkrustowany diamentami, rubinami, szmaragdami i perłami, posiadający niewiele funkcjonalnego podobieństwa do swoich ludowych poprzedników poza charakterystyczną, łukowatą sylwetką.
Forma ta weszła do europejskiej biżuterii królewskiej za pośrednictwem Królowej Aleksandry, będąc częścią szerszych relacji między Cartierami a Romanowami, które ukształtowały zaangażowanie firmy w obsługę rosyjskich klientów. W 1888 roku, z okazji srebrnej rocznicy ślubu księcia i księżnej Walii, grupa 365 kobiet posiadających tytuły zamówiła tiarę jako wspólny prezent. Aleksandra wyraźnie zażądała, aby projekt wzorowany był na rosyjskim diamentowym kokoshniku noszonym przez jej siostrę, cesarzową Marię Fiodorowną Rosyjską. Dzieło zostało wykonane przez Garrard, nadwornego jubilera, w 77 stopniowanych diamentowych sztabkach osadzonych w złocie i mogło być rozłożone i noszone jako naszyjnik z frędzlami. Jego widoczność na uroczystościach dworskich w całej Europie ustanowiła kokoshnik jako rozpoznawalną i prestiżową formę tiary, nieograniczoną już do rosyjskich kręgów arystokratycznych. Po 1917 roku nastąpiła kolejna fala rozproszenia: rosyjskie rodziny emigrantów uciekające przed rewolucją sprowadziły tiary kokoshnik do Europy Zachodniej, oddając klejnoty Romanowów bezpośrednio w ręce jubilerów i kolekcjonerów.
Cartier i kokoshnik
Cartier rozpoczął produkcję tiar w formie kokoshnik około 1900 roku. Charakterystyczne podejście domu czerpało z stylu girlandowego: diamentowe krople zawieszone na galerii w ażurowej oprawie, z kamieniami stopniowanymi pod względem wielkości ku środkowi, a całość osadzona w platynie. Ambicja tej techniki jest widoczna w Tiarze Cartier w stylu girlandowym, zachowanym przykładzie, ukazującym otwartą platynową konstrukcję w jej najbardziej wyszukanej formie. Platyna pozwalała na koronkowe wykończenie konstrukcji, którego złoto nie mogło osiągnąć, a powstałe tiary charakteryzowały się zarówno skalą, jak i wizualną delikatnością. Inni jubilerzy pracujący w tej formie w tym samym okresie to Boucheron, Chaumet i Fabergé; produkcja Cartier wyróżniała się jakością opraw i kalibrem zaangażowanych klientów.
Wielka Księżna Włodzimierzowa, legendarna klientka Cartier, była jedną z najważniejszych z tych klientek. W 1908 roku przyniosła kolekcję rubinów i innych kamieni do Cartier Paris i zamówiła tiarę kokoshnik, projekt, w którego kierowanie osobiście zaangażowany był Louis Cartier. W następnym roku powróciła z kolekcją szafirów, wśród których znajdował się 137-karatowy kamień o szlifie poduszkowym, który stał się centralnym elementem drugiego zamówienia na kokoshnik. Louis Cartier udał się do Sankt Petersburga, aby osobiście dostarczyć gotową szafirową tiarę w marcu 1909 roku. Szafirowy kokoshnik miał udokumentowaną podróż po rewolucji: przemycony z Rosji przez Wielkiego Księcia Borysa, ostatecznie trafił do królowej Marii Rumuńskiej, która podarowała go jako prezent ślubny swojej córce, księżniczce Ileanie, w 1931 roku.
Znaczące dzieła
Wpis na blogu Diamentowy kokoshnik Cartier szczegółowo dokumentuje jeden z zachowanych przykładów, dzieło łączące diamenty w platynowych stylach girlandowych oprawach. Podobnie jak wiele wielkich tiar z tego okresu, została skonstruowana w taki sposób, aby można ją było rozłożyć na osobne broszki, odzwierciedlając praktyczne konwencje noszenia biżuterii tej skali.
Wyraźnie inny kokoshnik Cartier zachował się w Kolekcji Cartier: egzemplarz z 1914 roku, osadzony w diamentach pavé z motywem Onyksowego Drzewa Życia, zwieńczony perłami. Jego historia po opuszczeniu rąk Cartier umieściła go w niezwykłych kontekstach: Baronowa Marie-Hélène de Rothschild nosiła go na balu weselnym księżniczki Karoliny Monakijskiej w 1978 roku, a także, przekonfigurowany jako naszyjnik, obok Salvadora Dalí w 1973 roku. Został nabyty przez Kolekcję Cartier, a nie sprzedany na aukcji jej posiadłości, i regularnie pojawia się na wystawach muzealnych.
Źródła
- Francesca Cartier Brickell, The Cartiers (Ballantine Books, 2019), rozdz. 6 („Moicartier New York: połowa lat 20. XX wieku”) i rozdz. 8 („Diamenty i depresja: lata 30. XX wieku”)
- Hans Nadelhoffer, Cartier: Nadzwyczajni Jubilerzy (Thames and Hudson, 1984; zmienione 2007), cyt. str. 62, 64 i in.
- Wikipedia: Kokoshnik
