新艺术运动大约从19世纪90年代中期延续至第一次世界大战，是这一时期欧洲占主导地位的装饰风格。在珠宝领域，该运动以流动、不对称的自然形态为特征：蜻蜓的翅膀、鸢尾花的茎蔓、以珐琅和黄金呈现的女性发丝，以及蛇与甲虫蜿蜒的身形。以René Lalique为代表的主要从业者，将新艺术运动打造为非凡技术实验的载体，广泛运用珐琅、雕刻角质材料，以及此前被认为超出珠宝范畴的非传统材料。
Cartier的不同选择
Cartier并非以新艺术运动为主的品牌，这一分歧并非偶然。20世纪初，Louis Cartier逐步掌握品牌的创意主导权，其审美取向截然不同：倾向于古典建筑风格，倾向于汲取18世纪法国装饰艺术的新路易十六美学，并最终走向结构化几何风格，也就是后来形成的花环风格，乃至装饰艺术风格。有机曲线与自然主题，在他与设计师共同构建的设计语汇中几乎销声匿迹。
对比所揭示的意义
Cartier与Lalique及新艺术运动的对比颇具启发性。两者同在巴黎、同一时期为富裕客户制作高品质珠宝，却几乎从完全相反的前提出发。新艺术运动将自然视为主题与结构原则。Cartier的花环风格则将自然元素（花卉、花环、丝带、蝴蝶结）作为装饰母题，置于以建筑感与对称性为主导的框架之内。这一差异在材质上清晰可见：新艺术运动频繁使用珐琅、雕刻有机材料和黄金，而Cartier的花环风格几乎清一色采用铂金与白色钻石，刻意营造出近似精致蕾丝或刺绣织物的效果，而非生命有机体的意象。
这一区分的重要性
研究20世纪00至10年代Cartier作品的收藏家和学者，有时会发现"新艺术运动"这一标签被宽泛地套用于任何带有花卉或人物图案的早期二十世纪作品。然而，在美学、材质与归属方面，新艺术运动与花环风格之间的区分具有实质意义：一件以雕刻角质材料、半透明珐琅和流动不对称形态为特征的作品，与一件饰有米粒纹边框和玫瑰式切割钻石的白铂金花环作品，属于截然不同的工坊传统，即便两者诞生于同一个十年。
参考资料
- Francesca Cartier Brickell，《The Cartiers》（Ballantine Books，2019年），第二章（"Louis，1898–1919"）
- Hans Nadelhoffer，《Cartier: Jewelers Extraordinary》（Thames and Hudson，1984年；2007年修订版）
