还有什么比用西班牙文新版来庆祝春日阳光更好的方式呢！感谢 @editorialplaneta 团队为此付出的努力，我希望西班牙语使用者会喜欢它 ☀️ 📕 #loscartier #thecartiers
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还有什么比用西班牙文新版来庆祝春日阳光更好的方式呢！感谢 @editorialplaneta 团队为此付出的努力，我希望西班牙语使用者会喜欢它 ☀️ 📕 #loscartier #thecartiers
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全新韩文版刚刚到货！希望所有韩语读者喜欢 ❤️
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1969年，纽约，10月23日。"好一块大石头——这枚69.42克拉的钻石戒指周四在 Park-Bernet 画廊展出，此前由 Kenton Corp.（卡地亚的母公司）董事长 Robert Kenmore 以105万美元购得。外界猜测这枚戒指的下一位买家将是 Jacqueline Kennedy Onassis，尽管卡地亚的发言人拒绝透露公司是否已为这颗宝石觅得买主，甚至不肯承认公司曾出手购买。"
能找到这篇来自数十年前的文章和照片，真是乐事一桩。正如我在《卡地亚家族》中所写，这颗巨型钻石的拍卖堪称非凡，而卡地亚几乎在拍下它的第一时间，便将其出售给了 Richard Burton，Burton 随即将它赠予 Elizabeth Taylor。在被转交给这位好莱坞女神之前，它曾在卡地亚纽约展出，吸引了大批人群驻足（第二、三张图片）。不久之后，卡地亚伦敦新邦德街175号楼上工坊的工匠们回忆，这位女演员亲自来到工作室为戒指调整尺寸和抛光，片刻不肯让戒指离开视线，而工匠们则必须佯装淡定，尽管一位好莱坞女神就这样站在他们身旁，凝视着他们工作。
后来，#ElizabethTaylor 将这颗宝石（更名为 #taylorburtondiamond）重新镶嵌成一条项链，佩戴它出席了1970年代的奥斯卡颁奖典礼（第四张图片）。Burton 打趣道："这颗钻石克拉数如此之多，简直快成一颗萝卜了"，而 Taylor 坦承："即便对我而言，它也太大了。"
#cartierdiamonds #diamondring
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在布拉格度过了美妙的几天 🎄 在以我名字命名的电视频道上出现的奇妙瞬间，换岗仪仗队，天文钟，音乐，从教堂塔楼俯瞰的景色，圣诞市集，以及 #thecartiers 捷克语版新书发布会，还有同声传译！感谢所有前来出席的朋友。真是一座迷人的城市，我深深爱上了它。
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当我问我的祖父Jean-Jacques Cartier他最为之骄傲的创作是什么时，他的回答让我感到惊讶。这部短片记录了我追寻他告诉我的这件非凡珠宝的过程。
1966年，Lilian de Rethy公主——我祖母的妹妹，找到了Jean-Jacques，提出了一个非凡的愿景。她对鹿及其保护充满热情，她的梦想是一件完全用宝石覆盖的鹿头浮雕胸针，具有完整的三维效果。
这不仅仅是一次普通的委托；它在技术上极具挑战性，以至于大多数工坊都会拒绝。它必须逼真、轻盈、可穿戴，但又足够坚固以安全地固定所有宝石，不露任何金属。对于如此重要的作品——这是她丈夫的25周年纪念礼物——以及如此复杂的设计，她知道只有她那位完美主义者的姐夫才能实现她的设想。
每一个部分都由多位技艺高超的工匠手工制作。铂金底座是通过锤打成型的——完全没有铸造。镶嵌工作极具挑战性，因为与大多数珠宝不同，这件作品是完全三维的，需要高超的技巧才能在难以触及的地方（如耳朵内部）进行隐形镶嵌。当涉及到鹿角时，我的祖父找到了一根真实的鹿角，乘坐通勤火车将其带到伦敦，这样雕刻师就可以精确复制其粗糙的纹理！
多年后，我遇见了曾在English Art Works工作的工匠们——这是Cartier London的工坊。当我问他们最为之骄傲的创作是什么时，他们给出了相同的答案：这只鹿胸针。
一个想法浮现在我的脑海中——我能否将这些工匠与他们的杰作重聚？我联系了我的表姐Esmeralda——Lilian公主的女儿，她慷慨地同意促成这次重聚。
这部电影捕捉了艺术家数十年后与其作品相逢的那个感人时刻——揭示了超越时间的深层个人联系。一个故事，其中家族遗产与非凡的工艺相遇，完美的追求创造了真正永恒的东西。
#工艺 #珠宝历史 #CartierLondon #传承 #JeanJacquesCartier #家族遗产 #Cartier
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昨晚再次在 @vamuseum 演讲，实在太愉快了。这次全程围绕卡地亚伦敦，以及那些我有幸从祖父 Jean-Jacques Cartier 和曾在那里与他共事的出色工匠们那里听来的神奇秘史。讲座中还预告了一部即将发布的视频，主题是祖父为他的妯娌——比利时的 Princess Lilian de Rethy——特制的一件精彩卡地亚伦敦珠宝。这里先放一小段，吊人胃口！更多内容敬请期待……
#cartierlondon #jeanjacquescartier
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创新背后的灵感……这些卡地亚钻石铂金胸针，由英国金融家、King Edward VII 的好友 Sir Ernest Cassel 于1903年底购入，作为礼物赠予他的妹妹 Bobby。典型的 Louis Cartier 式创意巧思，它们可以以多种方式巧妙相连，组合成胸饰、项链、胸花或冠冕，甚至附带了一把小型扳手形螺丝刀来完成这些变换（第四张图片来自卡地亚典藏珠宝书，展示了项链与冠冕的搭配可能）。
历史上，它们通常被称为"蕨叶型"胸针，但在伦敦 @vamuseum 当前的卡地亚展览中，它们被称作紫藤胸针，并与一幅来自《艺术日本》的悬垂紫藤插图并排展示（第二张图片），这是卡地亚兄弟及其设计团队汲取灵感的众多图册之一。恰好此时阳光明媚的英格兰紫藤正盛开，我便将两者并列呈现。
实物观赏令人叹为观止——照片难以还原它折射光线的方式与那精妙的关节构造——若有机会，真的值得亲自前往欣赏！
#cartierexhibition #antiquecartier #jewelleryinspiration
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昨晚在 @vamuseum 参加卡地亚展览的精彩开幕式。展出的璀璨作品多得令人目不暇接，尤其是20世纪初那些辉煌岁月中的杰作——那时佩戴珠宝是不可或缺的时代风尚，在上流社会的夜宴上，一顶闪耀的冠冕是标配（要是现在也如此岂不妙哉？）
策展人 @helenmolesworth 和 @rgarrahan 带领参观者穿越多个以珠宝为主题的展室——从卡地亚风格的起源与宝石的选择，到皇室客户与珍稀腕表。
漫步其中，多个展室之间深刻体现了卡地亚工艺令人叹为观止的广度与深度：从胸针、发带与神秘座钟，到艺术摆件、化妆盒与马哈拉贾项链。其中也不乏明星加持的光芒，展品中有属于 Grace Kelly、Elizabeth Taylor、Jackie Kennedy 的珍品，甚至还有一枚今天由 @feliciathegoat 出借的腕表。
一大亮点是将作品与原始设计稿及灵感来源并置展示，令创作过程跃然眼前。这提醒我们，尽管这些璀璨珠宝最终可能出现在红毯之上，它们却诞生于脚踏实地的源头：经年磨砺的原生才华，以及那种对独创性永不停歇的追求："永不仿制，唯有创造"。
更多内容稍后分享——今晚我还会再去！——先奉上几张照片，略作呈现（还有一段令我颇为动容的短视频，是祖父当年带领 Prince Philip 参观新邦德街175号的画面）。
#Cartier #VandA #JewelryHistory #luxurycraftsmanship
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本月在华盛顿又发现了一件精彩的珠宝。这件作品制于1930年代，是为卡地亚最重要的美国客户之一 Marjorie Merriweather Post 特别定制的，正是那个盛行穿着低背晚礼服、搭配华美背链项链的年代。这条1936年由卡地亚纽约特制的四串天然珍珠项链，背面的钻石设计令人叹为观止。令人心动。从第二张图片中，可以看到 Post 在她著名的 Hillwood 晚宴上佩戴它的样子。
1960年代，Post 对这条项链进行了改造，将天然珍珠换成了养殖珍珠。不确定原因，或许她将天然珍珠拆下来，为女儿们制作了其他项链。
书中曾写到过这件珍品，因此在 @hillwoodmuseum 的"脆弱之美"展览上近距离欣赏它，感觉格外特别——感谢博学多才的策展人 @wzeisler 带我参观。如果您在华盛顿附近，真诚推荐参观这场展览——展览以海洋奇迹为主题，汇聚了一批绝美的珍珠以及其他精彩藏品。在 Hillwood（Post 的华盛顿宅邸）漫步，也是一种享受，仿佛步入了一个极为华美的过往时代。
您对这条项链有什么想法？您觉得我们应该重新流行背链项链这种佩戴方式吗？
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刚从华盛顿回来。每次在 @smithsonian 看到 #hopediamond 都令人兴奋。几代之前，它曾短暂属于我的家族——当时 Pierre Cartier 将其买入，重新镶嵌成一条令 Evalyn Walsh McLean 为之倾心的项链。这是我为书中研究的那些现实比虚构更离奇的故事之一……涉及这颗巨型、据说遭受诅咒的蓝钻那声名狼藉的过往，Pierre 为售出这条项链不得不采用的非同寻常的销售策略，一只脖子上套着它散步的大丹犬，一场对卡地亚造成惨重损失的诉讼，以及在教堂为宝石祈福时一道惊天雷霆划过的戏剧性瞬间。
一如往常，近距离欣赏它，以及 @smithsoniannmnh 中那么多其他璀璨夺目的珠宝，实在是一种享受。
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几个月前，我踏上了重走曾曾祖父中东足迹的旅程。对于将会遭遇什么，我并无太多预设（毕竟已相隔100余年），只是希望漫步于他曾走过的街巷，如他当年一般寻访珍珠，以及——一个久藏心中的梦想——与那些曾和风度翩翩的 Jacques Cartier 在我书房墙上那张黑白照片中同框而坐的珍珠商人的后代们相见。我没有预料到这段旅程——以及沿途所遇之人——会在多大程度上触动我内心，更没有想到它会登上报纸、出现在电视上，甚至促成了《卡地亚家族》阿拉伯语版以创纪录的速度面世（下周便将在阿布扎比书展发布！）
我最初所见的巴林，感觉与 Jacques 日记中描述的截然不同。往日的沙漠与毛驴，如今是车水马龙与摩天大楼（尽管我们最终还是找到了一头驴！）。唯有深蓝色的大海一如既往。和 Jacques 一样，我乘上小船去寻访珍珠，但与他不同的是，我亲自尝试了潜水：先在浅水区用面罩和通气管，后来在更深的海域换上水肺装备（为此我不得不克服对深海潜水的恐惧！）。找到的贝壳，我一一放入随身携带的网袋——这个过程在过去一个世纪里几乎没有什么改变。
回到船上，有人向我示范如何在贝壳中寻找珍珠——用一把宽刃钝刀撬开贝壳，轻轻从果冻般的内部取出宝石。Jacques 曾提到，有时在船上忙碌了整整一个上午，却连一颗值得称道的珍珠都没有找到。我们倒是找到了几颗，但都非常细小。后来，在 Jewellery Arabia 珠宝展上，我见到了更多珍珠，深深爱上了 Mattar Jewelers 的这条精美珍珠围巾（如下图），这个家族企业的祖先正是 Jacques 在112年前寻访天然珍珠时所结识的那些人。
最后一晚，DANAT（巴林珍珠与宝石研究所）为我安排了一场晚宴，介绍那些 Jacques 当年认识的珍珠商人的后代们相聚。在举杯交谈间，我遇到了那些后来与我重现老照片、带着各自家人的人们。这份情感，超乎我的预期。我有幸在世界各地做过不少演讲，但当被邀请在阿拉伯星空下，对着这些热情的面孔说上几句话时，我的内心几近溢满。难以找到语言来表达我的感受：那些我长久以来一直试图理解与追寻的历史脉络，就在那一刻，重新交汇在了一起。
长椅已被摆放好，复刻原照中的场景，我们五人各就各位（试图精确模仿祖先们的腿部姿势）。但随即发现不够完整——我缺少 Jacques 照片中的那支香烟，另一位缺少手杖，还有那条头巾……于是一阵忙碌，旁观人群中的热心人纷纷去寻找道具。我倒颇感庆幸有这段时间，让我们五人得以交谈、欢笑，并默默感受那种穿越时空的连结。我们或许从未亲识各自的曾祖父，但此刻坐在他们曾坐过的同一片土地上，彼此分享故事，我们让他们的历史——以及他们建立的纽带——重新活了过来。这其中有某种令人动容的力量。
我出发是为了研究历史，却没有预料到这段经历会在多大程度上丰富我的当下。我想追寻 Jacques 曾拍摄的建筑与纹样，更深入地了解珍珠采捞的过程，以及他在中东汲取的灵感源泉。有些我找到了，有些没有，但或许正是因为我继承了曾曾祖父的环游世界基因，我热爱了这一切。在阿曼，我走入沙漠，被其浩瀚震撼，感受到那份宁静，感受到它千百年来几乎一成不变。Jacques 在日记中写过，1912年在马斯喀特曾与苏丹会面，"一位迷人而极具远见的人"。一个世纪后，同样在马斯喀特，在香格里拉令人屏息的山峦背景与落日余晖之下，我与阿曼第一家心理健康诊所的杰出创始人 HH Princess Basma Al Said 共同举办了一场关于我们祖先历史的讲座。
不久后，出乎所有人意料，我将在阿布扎比和迪拜发布《卡地亚家族》阿拉伯语版。每一次海外版本都是一次学习：这次的经历节奏极为紧张，与译者之间产生了一些引人入胜的交流（鲜有人能如此深入细致地研读你的文字）。我也意识到自己有多幸运能拥有这个机会，因为并非许多书籍都能被译成阿拉伯语（一份2003年联合国报告估计，过去千年中被译成阿拉伯语的书籍总计仅约一万册！）。我的出版商 Kalima，是旅游与文化局的一项专项计划，于2007年成立以推动这一转变：其影响已初见成效：二十年前，每年约有300本书被译成阿拉伯语，如今这一数字已接近原来的10倍。
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上个月参加日内瓦钟表与奇迹展，收获颇丰——在许多层面上都令人大开眼界。这场聚焦高端奢华制表业的展会已历经逾三十年，尽管最初规模较小，名称也不同（2020年前名为 SIHH）。
今年共有48家腕表品牌参展，吸引的不仅有行业媒体、意见领袖和偶尔现身的品牌代言明星（Julia Roberts、David Beckham、Roger Federer 等），还有足够多来自全球知名奢侈品牌的首席执行官，甚至在展馆内专设了一间仅供 CEO 入场的餐厅。
我不属于以上任何一类，但为了我的下一个项目，我正在研究制表史，而对于今日的行业而言，这是所有人都最看重的一场盛会。我想亲身感受其中缘由——因此当参加机会出现时，我毫不犹豫地抓住了它。
从外面看，Palexpo 展览中心的外观酷似一座巨大的停车场（夹在机场、高速公路和一家宜必思酒店之间），第一印象谈不上任何魅力。然而整整一周，这片巨大的空间已被改造成一步入便令人感受到宁静奢华的世界：身着米色套装、脚踩明白运动鞋的微笑工作人员随时待命解答任何问题，香槟源源不断，还有数不尽的奢华腕表。
从工业感十足的入口到好莱坞式的魅力，只需60秒——正如 Julia Roberts 吸引大批人群。
正如所料，安保措施十分严密。电子入闸会在屏幕上显示您预先注册的证件照（所以借别人的证件行不通！），但一旦通过机场式安检，眼前便是一个全然异世界般的空间。
这几乎像是戴上了 VR 头盔，进入了那种品牌斥巨资在元宇宙中争夺最佳位置的虚拟村落。左侧是劳力士定制打造的"建筑"，远处是熟悉的香奈儿 Logo，梵克雅宝的展台以异域丛林为主题，爱马仕大胆地选择不在橱窗中陈列腕表，而在卡地亚的展台，一座小桥引领你走向今年的 Collection Privée 新作——一枚铂金表链的 Tank Normale（与展场上一位藏家腕间那枚1920年代原版相互对照，颇为有趣）。
爱马仕的飞行雕塑、卡地亚全新 Tank Normale，以及香奈儿展台的人群。
展馆内，宽阔的驼色地毯走道上间隔设有酒吧和餐桌，您可以点上三道菜、高效地盛在单托盘的玻璃碗中享用（全部免费），还有供人坐下交谈或处理工作的扶手椅。此外还有一家出售精美腕表书籍的书店、一个照相亭和一座大型礼堂。
我参加了几场演讲：各大品牌关于新品发布的主题演讲，有时还加入了明星效应（Julia Roberts 出现在萧邦的讨论小组时吸引了大批观众，而 Ryan Gosling 在豪雅的短片预告中亮相）。
入口处充满拍照打卡氛围，以及豪雅 Carrera 的华丽回归。
还有一场关于腕表和珠宝行业可持续发展的讨论，卡地亚（Cyrille Vigneron）、香奈儿（Frédéric Grangié）和开云集团（Marie-Claire Daveu）的高层代表，以及 Watch and Jewelry Initiative 2023 的 Iris Van der Veken 均出席了讨论。此外还有一场开幕式演讲，W&W 基金会/劳力士的 Jean Frédéric Dufour 与日内瓦州议会主席 Mauro Poggia 就行业当前挑战分享了见解，随后各品牌首席执行官联袂出席，正式宣布活动开幕。
高层多元化的欠缺？首席执行官们在开幕式讲台上。
这几天令人大开眼界，收获颇丰。以下是我注意到的三大主题。
1）包容性与排他性： 对于一场本质上是高端 B2B 和媒体营销"沙龙"的活动，观察各品牌在展台设计上的不同策略颇为有趣——这是品牌价值观的一种建筑学体现。有些品牌敞开大门欢迎你（在积家，可以随意漫步其中，在咖啡吧享用腕表主题糕点，与首席执行官 Catherine Rénier 随意交谈，了解翻转腕表背后的历史，近距离观看现代制表师的工作），而另一些则若无预约便拒你于门外（"但您可以从外面的橱窗看我们的腕表，"某家品牌如是说）。不用说，我更欣赏包容性的做法——离开时，我对品牌精神和工艺有了更深的理解——尽管有 VIP 预约的人或许更享受那种专属感。
在 IWC 了解腕表的压力测试方式，宇舶展台的异世界氛围，以及在积家近距离观看手工珐琅彩绘工艺。
2）传承与创新： 几乎所有品牌都重复着同一套话术：他们的新品既深深植根于传统，又极具创新性——而且前所未有地更是如此。鲜有低调节制，也几乎没有人承认这两者之间可能存在的张力。在创新层面，我希望能听到更多关于可持续发展方面实际可量化目标的讨论——这是当今世界值得更多关注的议题。
3）行业挑战： 对于一个仍然看似欣欣向荣的行业（各品牌仅出席 W&W 便花费数百万），台下似乎暗流涌动，隐隐担忧在这个千禧一代习惯看手机查时间的时代，这个行业是否面临被边缘化的风险。W&W 主席的信息是：各品牌需要携手合作，并在此类活动中持续讲述新产品与精湛工艺，以避免"失去吸引力"。他指出，腕表是"一件用来做梦的工具"——而那个梦必须被守护，否则人们会将消费转向别处。
新与旧的对话：两枚相隔50年制作的卡地亚椭圆形/澡盆形腕表，一枚描绘 Rama 国王的1949年积家翻转腕表，以及豪雅 Carrera 的今昔对照。
总体而言，这是充实而愉快的一周。这也是一个拥有共同兴趣的人们汇聚一堂的活动，能够与几位老友相聚、与另一些人第一次真实相遇，感觉非常美好（远胜社交媒体上的消息互动）。凭借我对历史的兴趣，我也很享受看到一些品牌选择将老件与新款并列展示——将一枚在我祖父 Jean-Jacques Cartier 主持下制作的50年前伦敦椭圆腕表，与卡地亚最新的椭圆/澡盆形金链腕表并排比较，颇为有趣。
在腕表之城日内瓦，与藏家和意见领袖分享故事。
对于一场被称为"表界迄今举办过最不民主的活动"（Jack Forster，Hodinkee）的展会，我认为今年最后两天向公众开放，以及 W&W 延伸至日内瓦全城、在整个展览周内于各处举办讲座和参观活动，都是非常值得称道的举措，令整件事更具包容性。毕竟，漫步于日内瓦街头，你会意识到这座城市确实是由腕表铸就的：湖泊两岸建筑上的众多品牌名称，都是那些历史悠久的制表商——如今许多已归属于大型集团旗下，但依然强劲运转，每天都在努力守护那个梦想。
循着曾曾祖父的足迹，在巴林寻访珍珠。
接下来，我将写下不久前前往中东寻访珍珠的旅程。我也在筹划六月份的下一场网络研讨会，与即将到来的我的书阿拉伯语版发布同步举行——敬请期待！
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最近有一次出乎意料的奇妙体验。拜访一位制表师，与他探讨古董卡地亚腕表，我们最终拆开了其中几枚。这些原本静默无言的器物，突然之间鲜活了起来。
就像珍贵的珠宝一样，老腕表也有着属于自己的故事。从外表可以做各种研究（它是否曾陪伴一位法国伯爵度过美好年代，或是见证了某位英国摇滚明星放荡不羁的六十年代？），但正如一位腕表专家曾对我说的，对于一枚复古腕表，直到你打开表壳，才算真正了解它的来历。那么，里面藏着什么？
首先，是那些赋予它生命或令它重获新生之人留下的线索：制表师有时会刻下自己的首字母缩写，通过一番侦探式的研究，有时可以追溯出究竟是伦敦那位严苛的首席制表师，还是巴黎某位紧张的年轻学徒，在数十年前为它殚精竭虑（我特别喜欢这一环节——它总会把我引入那些过往人生的无尽迷宫）。其他印记则揭示不同的秘密：数字和符号有时与预期相符，有时则暗示这是一枚赝品或"弗兰肯斯坦"腕表（由多枚不同腕表的零件拼合而成）。
而在这个案例中（双关语并非刻意），我们惊喜地发现了一个褪色的制表师标记（字母 E J 和沙漏），暗示这枚腕表出自 Edmond Jaeger 的工坊，彼时这位大师本人——照片中的那位——尚在人世并主持一切（我对 Jaeger 及他与 Louis Cartier 之间的关系充满迷恋——两位创意天才——更多关于他们合作的故事载于 #thecartiersbook）。然后是机芯（第二张图片），即便从表壳中取出，那颗跳动的心脏依然在滴答作响。
老腕表中，#watchmovement 往往历经多年修复或更换，但拆开这枚早期 #cartiertonneau，却发现其中仍保留着原装机芯。
我觉得它相当美丽，也令我浮想联翩……遐想着它曾为哪位年轻人忠实记录时光，分分秒秒化为时时刻刻、岁岁月月……陪伴他穿越人生的高峰与低谷、时代的更迭与变迁。还有太多想要分享的内容。
过去这几个月，在寻访老腕表背后真实人物故事的过程中，我已多次大感意外。更多内容，敬请期待！
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这趟珍珠之国之旅令人难以置信，几乎有些超现实的感觉。多年来研读 Jacques 的日记，当我循着他的足迹，将这一切以丰富的色彩与感官体验带入现实，内心震撼难以言表——一百余年前，他第一次在巴林登岸时所感受到的那种惊叹，我仿佛也亲身经历了。有太多精彩的故事与图片想要分享，但首先，作为珍珠世界的开篇，这里呈现一件令人叹为观止的珍品。
想想看，要找到足够多在大小、色调、形状上彼此匹配的天然珍珠，哪怕只是为了制作一条单串项链，需要耗费多少时间（我的祖父告诉我，卡地亚等待十年以上才能制作一条天然珍珠项链并不罕见），亲眼目睹这样一件珍品的存在，实在令人叹服。足足18串之多……
更加珍贵的是，向我展示这件项链的，是 Mattar 家族 @mattarjewelers——而我的曾曾祖父早在1912年便曾与他们相识。当年，他正试图更深入地了解当地的珍珠贸易，采购一些珍珠带回伦敦的卡地亚分行，再分送给巴黎和纽约的兄弟，于是拜访了几位珍珠商人。
很难高估 #naturalpearls 对当年 #thecartiers 的重要性。作为地球上最昂贵的宝石，#pearls 备受追捧，一颗完美珍珠的发现甚至可以撼动全球金融市场。正如法国作家兼外交官 #paulclaudel（他因儿子 Pierre 与 Marion Cartier 的婚姻而与卡地亚家族结缘）所指出的，在20世纪初，每当一颗完美的天然珍珠现世，"它们出现在市场上就会压低所有其他价值。它改变汇率，引起相当大的震动，因为人们感到一旦引入了一个新的、无法量化的因素，他们的运营稳定性就受到了威胁。"
正因如此，我在巴林所见到的珍珠数量，更显非同寻常。
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110年前，Jacques Cartier 第一次来到巴林。他写信给兄弟：
"亲爱的 Louis，如果我理解正确，此次东方之行赋予我的最重要使命，就是考察珍珠市场，并就我们采购珍珠的最有效方式汇报情况。"
卡地亚深知，天然珍珠对世界上最富有的女性而言，有着无可抗拒的吸引力。随着南非钻石矿的开发，珍珠相对于钻石的稀缺性使其价格急剧攀升。
20世纪初，一颗品质上乘的珍珠——其价值更多取决于圆润的形状而非光泽——售价是同重量钻石的四倍，一串珍珠项链的价格甚至可以超过一幅伦勃朗的画作。完美的天然珍珠几乎可遇而不可求，但卡地亚家族相信，最好的珍珠来自波斯湾。
Jacques Cartier 在巴林，1912年。
问题在于，卡地亚家族到场时已稍显迟滞。另一群珠宝商兄弟——Rosenthal 家族——早已通过一个涉及数千枚金币和几头驴子的高明计谋，赢得了珍珠酋长们的信任。作为唯一获准直接从产地采购珍珠的欧洲公司，Rosenthal 家族已积累了惊人的财富——而对旁观现状深感不满的卡地亚家族，也渴望分一杯羹。
Jacques Cartier 旅行日记中的页面。
下周，我将循着曾曾祖父的足迹，以他的旅行日记为向导。这一次，沟通想必容易得多。Jacques 曾写道："对话进展缓慢，因为我用英语传达信息，翻译将其译成印度斯坦语，并略加阐释，Sheikh Youssef 再将其译成阿拉伯语转告总酋长，同时加上自己的注释。如此一来，50个字的对话花了半个小时。然后回应又沿着同一条链传回来，所以整个交流持续了相当长的时间！"
如果您在附近，我将在阿曼和巴林进行演讲和签售——并希望能重现 Jacques 相册中的一些照片。敬请期待！
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在卡地亚和平街13号早期历史中，我最钟爱的故事之一，是我意外发现的关于 Madame Ricaud 的故事——那位第一个在此工作的女性。
她是一位珍珠串线师，而且技艺精湛——但老板 Alfred Cartier（我的曾曾曾祖父，右图）却持有一种旧时代的观念：女性员工不应与男性共处同一工作场所，因此下令让她前往街对面的卡地亚办公室工作。
这或许在实际操作上毫无道理，但向来注重声誉的 Alfred 坚持己见，他的话就是法律。
至少，在他那刚刚加入公司、以不墨守成规著称的长子 Louis（左图）有了另一个主意之前，是这样……Louis 质疑每次将近乎无价的珍珠搬到街对面串好再搬回来做成项链这一做法的低效，便在和平街13号的楼梯下清出一间小房间（实质上是个杂物间），建议 Madame Ricaud 或许更愿意在那里工作。
知道父亲不会同意这个想法，他提议两人对父亲保密。一切按计划进行，直到某天 Madame Ricaud 感到口渴，离开小房间去找水喝。
恰好在场的 Alfred 听到裙裾窸窣声，循声而去，与惊魂未定的 Madame Ricaud 面面相觑……不用说，父子之间随即爆发了一场轩然大波。
Alfred 或许是老板，但 #louiscartier 因被迫为公司利益接受一段不幸的婚姻，正在心中积怨，无意再对父亲一再让步。尤其是当他相信自己是对的时候。不久之后，Madame Ricaud 被告知可以留下来。
Louis 赢得了这场交锋，#13ruedelapaix 迎来了第一位女性员工！#cartierparis #pearlnecklaces #cartierpearls #cartiernecklace #fatherandson #cartierhistory #thecartiersbook
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如果几年前有人告诉我，我的书会在同一周登上《世界报》和《费加罗报》，我根本不会相信。能够坐在法国翻开报纸——手边还摆着杏子塔——看到这一切，真是太美妙了。
衷心感谢这位记者的采访——那次交谈无比愉快，我们一边聊一边喝着"想象中的茶"（话说得太多，根本来不及点茶！），那是几周前我在阳光明媚的巴黎出席首场法文版新书发布时的事。
我们聊的话题包罗万象：从家族背景与冠冕的缺席，到我如何以及为何辞去城市的工作、奔走世界各地寻找历史拼图的碎片，再到为何英文版出版后，《Les Cartier》最终在故事起源之地——法国——出版，竟历经了如此漫长的等待。（简而言之：我最初被告知，如果想以法文出版，篇幅必须削减40%，因为法国读者不喜欢长书。）
不用说，我拒绝了——这对我而言毫无道理，我根本无从想象要砍掉那么多历史内容——而我非常庆幸自己坚持了下来，因为最终遇到了完美的出版商。衷心感谢 Les Arènes 和 Five Continents Editions 相信这本书、接受它原本的样子。
事实上，在《Les Cartier》中，我们甚至还增补了一些与巴黎相关的故事和图片。接下来的新书巡回将前往瑞士——期待或许能在日内瓦与其中一些朋友相聚。
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这个周末翻开《世界报》，赫然发现整整一版关于《Les Cartier》的书评（第二张图片），令人心跳加速！在巴黎度过了令人精疲力竭而又精彩纷呈的一周、完成法文版新书发布会之后，这是最美好的惊喜。
感谢 Valentin Perez 撰写了这篇深思熟虑的书评，着重呈现了对家族故事的聚焦、三位性格迥异的兄弟，以及那些此前未曾被深入探讨的公司历史片段——比如卡地亚巴黎如何在德军占领期间延续下来，以及 Jeanne Toussaint 的复杂特质与她的历史地位。
也感谢这周在巴黎各个发布和签售活动中与我相聚的所有人。这个法文版对我而言显然格外重要，因为正是在这里，我的家族与卡地亚的故事从头开始——所以这一切意义非凡。希望你们喜欢！
C'était génial d'ouvrir Le Monde ce matin et de découvrir cette pleine page de critique sur Les Cartier ! Je ne m'attendais vraiment pas à cette couverture — la meilleure surprise possible après une semaine épuisante et merveilleuse à Paris pour le lancement de la version française du livre.
Merci à Valentin Perez pour cette critique réfléchie, qui met l'accent sur l'histoire de la famille, sur les trois frères très différents et sur certains éléments jusqu'alors inexplorés de l'histoire de la firme (comme la façon dont Cartier, 13 rue de la Paix, a survécu à l'occupation allemande et la nature complexe de Jeanne Toussaint et son rôle dans l'histoire).
Et merci à tous ceux que j'ai rencontrés à Paris cette semaine lors des différents lancements et dédicaces d'être venus — cette version française est évidemment particulièrement importante pour moi, car c'est là que l'histoire des Cartier a commencé. J'espère que vous l'apprécierez !
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《Les Cartier》巴黎发布会 📕
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La première critique de Les Cartier est sortie aujourd'hui dans Madame Figaro — et j'en suis ravie.
J'ai été particulièrement touchée par la conclusion, qui fait référence aux conversations que j'ai eues avec mon grand-père : « J'espère seulement que ce récit transmettra une fraction de l'émerveillement que je ressentais lorsque j'écoutais mon défunt grand-père faire revivre les hauts et les bas d'une époque très différente. » Pari réussi, selon les mots du journaliste.
Cela signifie beaucoup pour moi que cette histoire — qui a évidemment commencé en France — soit enfin publiée en français. La date officielle de parution est le 20 octobre. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu et qui ont été si patients en attendant cette édition. Je suis ravie de pouvoir enfin partager avec vous les histoires humaines qui se cachent derrière ces bijoux.
法文版的首篇书评今日刊于《费加罗夫人》，书评人喜爱这本书，令我无比欣慰。以上图片中附有文章的几段简短摘录。
这个故事——显然发端于法国——终于以法语出版，对我而言意义深远。官方出版日期为10月20日。感谢所有一路支持、耐心等待这个版本的朋友。我由衷地欣喜，终于可以将珠宝背后那些人性化的故事与法语读者分享。
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送上一点周末的美丽。这里的天气一开始就非常潮湿，所以想着我们都需要一些 Jacques Cartier 从东方之旅带回的印度阳光灵感。
眼前这件作品，大胆的色彩与波斯纹样和谐交融——从设计到成品，每一处细节都凝聚着无尽心血。
数位工匠必定字斟句酌地确保每一部分都臻于完美——"花多少时间就花多少时间，"其中一位曾告诉我，"这样的作品是急不来的。"它是一件饰品，是的（我脑海中浮现出它作为1930年代某套极为时髦装束的点睛之笔），但同时也是一件至今仍有力量振奋人心的小型艺术品。
至少我如此认为，您呢？#cartierartdeco #jewelryasart #indianinspiration#jewelleryisart #1930sjewelry #jewelrydesigns
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1904年，29岁的 Louis Cartier 为知名艺术家 Emile Friant 的这幅素描端坐——或者说是颇为自得地斜倚——那时他正走在扶摇直上的路上。
几年前，当他加入父亲 Alfred 主持的家族企业时，卡地亚不过是一家默默无闻的本地珠宝商，售卖着从外部工坊采购的各类珠宝、计时器与珍奇物品。
此后，Louis 忙个不停：首先，他（尽管有些勉强地）接受了一桩利益丰厚的安排婚姻，迎娶了世界最著名时装设计师的孙女；其次，他助力将卡地亚迁至声名显赫的和平街（这在很大程度上有赖于那段虽不幸福却颇具战略意义的婚姻——他岳父家的 Maison Worth 就在几步之遥，绝非巧合）；第三，他推出了他所谓的"令人倾心的卡地亚风格"。
"过去，珠宝师的艺术仅在于将美丽的宝石组合在一起，"Louis 解释道。"我们希望回归更早的传统，赋予珠宝更具艺术性的特质，同时使之焕发现代气息。"
这种独特风格，加上他以铂金镶嵌钻石的实验性尝试，将彻底革新珠宝世界。这也使卡地亚在世界最顶尖客户的眼中，与同行拉开了差距。难怪 Louis 看起来略显自鸣得意："在创作上，他是天才，"我的祖父如此回忆他的伯父。
"但他也不缺自信，这样说吧！"
关于这位才华横溢、性格复杂、时而令人恼怒却深受爱戴的 Louis，更多故事载于书中。
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和许多人一样，Queen Elizabeth II 的辞世令我深感震动和悲痛。她是一位多么非凡的君主，也是一位多么了不起的人——在许许多多的层面上。能够以她为女王的一代人成长，我深感幸运。她是一位在数十年变迁中始终坚守重要价值观的女性。过去这几天，听到那些亲身经历者的回忆，令人倍感温暖——我特别喜欢那个故事：一位去苏格兰旅行的美国游客认不出女王陛下，便问她是否曾经见过女王，她回答说她自己没有，但当时与她同行的保护官 Dickie 倒是见过。那位游客兴奋极了，竟然请女王帮他与保护官合影留念！我的祖父一定会被这个故事逗乐，而我觉得，以某种方式，她的离世唤起了我们许多人对那些已故长辈的记忆——那些经历了战争与巨变，从另一端走出来的人，带着的不仅是责任感与沉静的尊严，还有幽默、善良与永不慌乱的从容。这感觉是一个时代的终结。分享一张女王陛下在新邦德街175号的珍贵照片——那是在我出生之前的岁月。那很可能是她那天的无数次访问之一，但她依然面带微笑、专注而亲切，正如无数人对她的记忆。愿你安息，伟大的 Elizabeth。
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今天在史密森尼学会"皇家竞争对手"讲座的精彩预告。期待与来自 Wartski 的 Kieran McCarthy 再度同台，为卡地亚和法贝热而战，并分享那些标志性作品背后的故事——比如一枚法贝热彩蛋如何从皇宫辗转至中西部一家跳蚤市场，最终落入 Kieran 之手。
与此同时，来一道小测验：这里展示的作品混合了卡地亚与法贝热——您能猜出各是哪家的吗？
在20世纪之交，三位卡地亚兄弟——这家古老珠宝世家创始人的孙辈——在故乡巴黎参观万国博览会时，被 Carl Fabergé 精湛绝伦的作品深深震撼，一场旷日持久的国际竞争由此埋下伏笔。
为争夺全球最顶尖的奢华客户，两家公司——一家法国，一家俄罗斯——不约而同地决定在海外开设展厅。他们不仅选择了同一座城市——伦敦，更选择了同一条街道——新邦德街，一场史诗级的角力，就此拉开帷幕。
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值此铂金禧年庆典，与大家分享这件项链背后的故事——七十年前，年仅25岁的 Queen Elizabeth II 在她登基后的首批官方肖像中，佩戴的正是这件珠宝。
1930年代中期，卡地亚最年轻的兄弟 Jacques Cartier 主持伦敦分行时，生意蒸蒸日上。规模可观的英国工艺工坊云集了才华横溢的工匠，他们既承接私人定制，也为楼下优雅的新邦德街175号展厅制作陈列精品。
毕竟，那是一个佩戴高级珠宝机会不胜枚举的年代：从宫廷觐见仪式，到禧年庆典（1935年 George V 银禧），再到加冕盛典（1937年 George VI 加冕）。大型项链尤为风靡。这件钻石铂金项链制于1935年，并在同年的《Harper's Bazaar》上亮相，由风姿绰约的 Warwick 伯爵夫人佩戴示范（第二张图片）。这无疑是一则出色的广告，因为次年卡地亚便将其出售——但旋即又将其买回。
1937年，他们重新收购了这件项链。时光荏苒，经历一场世界大战和 Jacques Cartier 的辞世，这件依然留存于卡地亚伦敦（此时已由 Jean-Jacques Cartier 主持）的项链，即将迎来举足轻重的新机缘。
1947年，世界首富之一、海得拉巴尼扎姆（见第三张图片，《时代》杂志封面人物）向当时的伊丽莎白公主提出，愿从卡地亚伦敦中选择一份婚礼贺礼相赠：两件藏品，任君挑选。公主选择了这件钻石项链，以及一顶可拆分为独立钻石胸针的花卉钻石冠冕（第四张图片展示了它分别作为冠冕与胸针佩戴的效果；第五张图片则呈现了这些婚礼贺礼见诸报端的报道）。
此后，这件项链被多次佩戴——包括1952年 Dorothy Wilding 为女王拍摄的首批官方肖像，以及英镑纸币上的形象——近年来更是焕发新生，借给年轻一代王室成员佩戴（第六张图片）。无论在2020年代还是1930年代，它都同样熠熠生辉。
如需进一步了解王室与卡地亚的深厚渊源，请参阅我在英国版《Vogue》发表的文章。
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从我与传奇卡地亚设计师 Alfred Durante 相识的那一刻起，他便待我如家人。"当我看见你走在街上，我就知道来者是谁了"——他带着温暖的微笑打开门，说出的第一句话便是如此。
"你一定是卡地亚家的人——我认出了你的轮廓！"这就是 Alfred 的特别之处：他早在1950年代便开始在卡地亚纽约工作，对我的家族有着亲身的了解。
此后，在一次次的长谈中，Alfred 耐心地回答了我源源不断的问题。
我当时正在研究《卡地亚家族》的故事，而他总是抽出时间给予帮助——向我展示他16岁参加卡地亚面试时所画的这幅花朵胸针素描，并分享他为风度翩翩的 Claude Cartier（Louis 之子，Claude 是我祖父的表兄，1962年在未告知家人的情况下将卡地亚纽约出售）工作时的种种轶事。
Alfred 讲述了自己在第五大道展厅楼上的设计工作室中成长的经历、在顶尖法国设计师门下学徒的岁月，以及为温莎公爵夫人、Elizabeth Taylor 和 Marilyn Monroe 设计珠宝的往事。"说我起初战战兢兢，实属轻描淡写……
但我发现，当我学会让她们主导话题，而我用草图作答、赋予她们珠宝梦想以生命，我们都渐渐放松了下来。"卸任卡地亚设计与生产副总裁后，Alfred 成为了一位成功的独立设计师。"我对您的家族充满感激，"他以一贯的谦逊口吻说道。
"否则，一个来自布鲁克林的男孩，怎么可能拥有这一切机会？"与他交谈令人着迷，因为他的职业生涯横跨了美国、卡地亚与奢华产业数十年的深刻变革。但更重要的是，他善良而风趣，我们成了朋友。
我最后一次见到 Alfred，是《卡地亚家族》出版之时。他与丈夫 Will 一同出席了纽约的新书发布会，成为最后离场的人——手捧着那本书，始终如一地支持我。当我们后来在上城区共进午餐时，他语重心长地告诉我——宛若一位父亲般——他有多么自豪，以及这个故事多么需要被讲述出来。
这些话来自他，意义非凡，我对他的思念无以言表。
安息吧，Alfred Durante，1937—2022。
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能够真正放慢脚步，数日而非数分钟地静下心来聆听与学习，实属难得。更遑论是在一座热带岛屿上。
正因如此，过去一周在 JLF Soneva Fushi 与一群如此有趣而迷人的人们相聚，感觉宛若一场无与伦比的宠溺。
JLF 是一场将不同背景的作家汇聚一堂、共同分享思想的文学节：外交官与小说家向数学家畅谈未来；历史学家与记者共同探讨战争与气候变化；小说家和诗人与导演、艺术家分享各自的灵感源泉。
讲座内容即将上线，但在此先分享一些精彩片段：
JLF 在粉红之城斋浦尔拥有一种炽热、沉浸式的能量。这一次截然不同——更平静，更私密——却同样充满魔力，尽管那是雨季，我们的飞机第一天甚至无法降落。正如我那位立志成为作家的女儿所说："妈妈，这是个绝妙的故事开头——一座被风暴守护的神秘魔法岛……"
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有时候，某些邀请让你根本无法拒绝。我正深陷于研究工作，本想低调行事，但当才华横溢的 @sanjoykroy @JLFlitfest 联系我，邀请我参加首届 JLF Soneva Fushi 文学节……地点是……马尔代夫……我几乎没花什么时间就做出了决定！稍作背景介绍——就在2020年世界按下暂停键之前，有一段短暂的窗口期，我马不停蹄地奔走世界各地（那时我甚至还不知道"Zoom"是什么）为我的书做巡回宣传。其中一站，正是 JLF 的发源地：印度那座迷人的粉红之城斋浦尔。我满心欢喜——我热爱印度，写书期间已在那里留下了不少足迹——而且只是聆听 JLF 的演讲也已是我愿望清单上的心愿已久（被誉为"地球上最伟大的文学盛会"，JLF 过去十年已迎来逾两千位演讲嘉宾）。果不其然，那次体验令人叹为观止……尽管略显惊心动魄，因为我参加的第一场演讲恰恰是我自己的。抵达文学节仅一小时后，我便站上了舞台，面对着一望无际的人群——事后才知道大约有四千人——与大家分享卡地亚家族的故事及他们与印度的私人情缘，包括印度对他们设计的影响（这张图片 #tuttifrutti）。随后，伴随着音乐与掌声（至少来自前排的我的孩子们！），我的书由斋浦尔王妃正式发布（第二张图片）。这一次，作为 #jlfsonevafushi2022 十天辩论、讲座、工作坊、音乐、诗歌与电影的重要组成部分，我将与巴罗达邦王妃 @radhikaraje 共同登台对谈。对于去年参加我们网络研讨会的朋友（第三张图片），这是一次深入了解马哈拉贾与珠宝师故事的好机会。当然，珠宝从不缺席——巴罗达邦以珍珠地毯、钻石项链和举世无双的珍珠闻名于世——但这也是一个关于两位男人的非常人性化的故事，他们都深受强烈的使命感驱动。若您有机会前往，期待与您相聚！讲座内容亦将录制上线。文学节将于5月13日至22日举行——请参见第四张图片中令人心动的宣传视频！#artandculture
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正深陷于下一本书的研究之中。每当历史碎片再度交汇，总是令人心潮澎湃……#horology #cartierwatch #watchdesign #enamelwatch#cartiertank #jeanjacquescartier #watchthisspace
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送上几只复古卡地亚小鸟，祝您复活节快乐。有最爱的吗？
对有兴趣了解家族背景的朋友稍作介绍：我的祖父 Jean-Jacques Cartier（最后一张图片）热爱在不同时节为卡地亚伦敦门店的橱窗陈设别出心裁。
每年复活节前，他都会建议卡地亚的珠宝设计师们，将注意力集中在融入当下库存宝石的鸟类胸针设计上——于是，蛋白石可以变成翠鸟，红宝石可以点缀一只异域飞鸟，玉髓可以蜕变为猫头鹰。
一旦 Jean-Jacques 确认了哪些设计将付诸实现，入选的图纸便会交给新邦德街175号展厅楼上的英国工艺工坊，由一支忙碌而才华横溢的镶嵌师、宝石镶嵌工和抛光师团队，将它们一一化为现实。
最终，只有通过他严格品质检验的作品——包括由员工亲自佩戴，确认宝石的角度能够以最佳姿态折射光线——才能有资格陈列于橱窗之中。Jean-Jacques 会精心布置春意盎然的橱窗场景，令路过的行人驻足欣喜。
我仿佛能想象出他站在新邦德街上，凝视着橱窗，反复打量，确认最终效果是否恰到好处。他是个不折不扣的完美主义者。
谨以这些珠宝小鸟，追忆他的一生，带您穿越时光，回到那个复活节。
版权说明（从左至右）：第一排：S.J. Phillips（红宝石异域鸟），Hindman Auctions（珊瑚与祖母绿）。第二排：Bonhams（玛瑙与蓝宝石猫头鹰），Christie's（黄金与珊瑚母鸡），Elstob & Elstob（祖母绿、黄水晶与钻石）。第三排：Christie's（蛋白石翠鸟），1stDibs（黄金与尖晶石知更鸟），Doyle New York（黄金与白玉髓鸭子）。
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近日，在卡地亚伦敦与众人分享《卡地亚家族》的故事，是一段美妙的体验。这张幻灯片展示的是 Jacques 于1920年代创立的英国工艺工坊——位于新邦德街175号的三楼，那片如今已成为 La Résidence 的区域，恰巧也正是我发表演讲的地方。
当 Jacques 创立伦敦工坊时，他已积累了一段非凡的人生阅历：在巴黎完成学徒期、入驻新邦德街175号、在一战中死里逃生（曾遭毒气攻击），并协助 Pierre 在纽约建立了卡地亚工坊。这些宝贵经历，都成为他开启新创作征程的厚实底气。
我热爱聆听祖父讲述卡地亚工坊的往事，他在这里度过了大量时光。这里是卡地亚伦敦的发动机——远离浮华、脚踏实地，魔法恰恰在这里诞生。一块块贵金属原料与未打磨的宝石，在这里被蜕变为足以点缀楼下优雅展厅的璀璨之作。
这里是一个充满温情的地方：在此工作过的人们谈起当年，总会提到空气中弥漫着欢声笑语、歌声与烟斗的香气，那种氛围，宛如一个大家庭。
在这间工作室里诞生的珠宝，无一不是传奇：我身后那件1930年代的祖母绿钻石 Lady Granard 项链、女王的粉钻 Williamson 胸针、Halo 冠冕、温莎公爵夫人的祖母绿订婚戒指。
而当原材料如此珍贵，任何浪费都是不可接受的。镶嵌师们会在膝盖上铺一张皮革围裙——工作数月后，皮革会被细小的贵金属颗粒渗透，随后送往专业金属公司熔化提炼，取出其中的贵重尘埃。
就连女性抛光师，也必须每周五在工作室的水槽里洗头，以便将洗发废水过滤，收集抛光过程中沉积的细小金属颗粒。
衷心感谢 Laurent Feniou 邀请我在英国工艺工坊创立逾百年之后，重返卡地亚伦敦发表演讲——能在历史发生的那个房间里，与大家分享故事、为书籍签名，实在是无比美好的体验。
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真是妙不可言……感谢所有在 V&A 参加「邦德街上的竞争对手」讲座的朋友，我与来自 Wartski 的 Kieran McCarthy（法贝热阵营）共同出席，为大家呈现了一场精彩的论战。
我们深入探讨了两个家族颇为相似的多彩历史：两者都在1840年代凭借一腔勇气创立了各自的事业，两位创始人都在三十年后将公司传承给下一代，两个家族都曾在逆境中奋力求存，都立志为世界最顶尖的客户打造经久传世、品质卓绝的作品。
我讲述了卡地亚家族"永不仿制，唯有创造"的格言，以及法贝热是否构成这一原则的例外——以各种动物作品为例，第五张图片中的袋鼠让大多数人摸不着头脑：右边是法贝热，左边是卡地亚。
我们还探讨了当法贝热搬到新邦德街隔壁时，Jacques Cartier 该有多么不悦；并深入揭秘了那些多姿多彩的客户们的生活——以及他们那些镶满宝石的购买记录：从当时的 Jeff Bezos、Ernest Cassel（拥有精彩的法贝热轮盘赌赌盘和卡地亚钻石蕨叶胸针），到颇具争议的 Greville 夫人（Cecil Beaton 形容她是"一只贪婪、势利、笨拙的老癞蛤蟆，见到皇室便垂涎三尺"）——她传奇的卡地亚珠宝系列于1942年遗赠给了 Queen Elizabeth，而她在1910年赠给 Queen Alexandra 的法贝热犬摆件——仿造的是 King Edward VII 的爱犬 Caesar——如今已成为博物馆法贝热展览的藏品之一。
我们最后以一个"假如"作为结语：假如革命没有终结 Carl Fabergé 的创作，会怎样？下一代法贝热人能否像卡地亚家族那样调整方向、与时俱进？还是说他们作为一个家族已过于分散，难以企及那样的高度——缺少了卡地亚兄弟所拥有的那种秘密武器：那种难以言说的紧密羁绊与共同成为最好的志向？
能与这么多人分享这些故事，真是莫大的荣幸——听说这是 V&A 有史以来最创纪录的一场活动。期待有朝一日再度切磋，因为我们还有太多想说、想展示的内容。一小时真的转瞬即逝！
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周末游戏。这两只猫头鹰均制于百年前，一只是卡地亚，另一只是法贝热——两位顶级珠宝师，曾为争夺美好年代的顶级客户而展开激烈竞争。您能分辨出哪只是哪家的吗？
这两家公司共享的不仅仅是一段竞争关系。他们是新邦德街上的邻居，彼此相互激励，不断攀向工艺与想象力的新高峰。两家都热爱珐琅、宝石，以及以动物王国为创作题材。
然而，各自的艺术语言却截然不同：法贝热的作品倾向于奇思妙想与叙事性，而卡地亚的作品则更偏向优雅与精准。答案就在下方第二、三张图片中。
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在冰冷的加强针接种队伍取代圣诞派对、戴着口罩唱圣诞颂歌、无数假日计划被打乱的当下，也许我们都需要一些珠光宝气的心灵慰藉。
以寒冬为主题，这枚法贝热冬日彩蛋无疑是最令人叹服的选择——1913年复活节，沙皇 Nicholas II 将它赠予皇后 Maria Feodorovna（真是给礼物定了高标准……）。它由才华横溢的 Alma Pihl 设计，她是法贝热仅有的两位女性设计师之一，在那个时代，这几乎是闻所未闻之事。
冰雪彩蛋之上，是卡地亚的钻石与珍珠冠冕，同年制于巴黎，据说灵感来源于卡地亚最重要的俄国赞助人 Grand Duchess Vladimir 所拥有的一顶 Bolin 珍珠钻石冠冕。
这两件时光剪影，不仅是20世纪初那段华美岁月的缩影，更浓缩了两家公司之间的创作角力——一家俄罗斯，一家法国——为争夺世界上最顶尖的奢华客户而展开的史诗竞争。
1900年，卡地亚兄弟在他们的故乡巴黎参观万国博览会，首次亲眼目睹了 Carl Fabergé 精湛作品的全貌。
彼时，卡地亚父子公司规模尚小，无缘参展，而法贝热的展位——陈列着皇家复活节彩蛋、色彩斑斓的艺术珍品和璀璨珠宝——已成为全城热议的焦点。
为法贝热展品的精湛工艺所折服，雄心勃勃的卡地亚兄弟深受鼓舞，亲自踏上了前往俄罗斯的旅程，一段旷日持久的竞争由此埋下伏笔。假以时日，两家公司都决定在海外开设展厅。
他们选择的不仅是同一座城市——伦敦，更是同一条街道——新邦德街，彼此相距不过一门之隔（卡地亚在左，法贝热在右）。一场史诗级的创作角力，就此拉开帷幕。
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以这张百年前卡地亚伦敦幕后一瞥，开启十二月的序幕——这张贺卡寄出于1915年，彼时一场席卷全球的战争已迫使众多员工和客户，以战壕换去了冠冕。
Jacques，卡地亚最年轻的兄弟，就在六年前亲手创立了新邦德街175号这家分店，如今他也投身到了为国而战的行列之中。
他本该与香槟为伴，庆祝圣诞与结婚纪念日（他与我的曾曾祖母 Nelly 成婚不过三年），如今却率领着他的骑兵团"龙骑兵团"，在法国香槟地区的枪林弹雨中浴血奋战。
然而，尽管远离家人与公司，Jacques 依然通过书信密切参与着新邦德街175号的经营管理。他深感自己有责任让卡地亚伦敦延续下去，坚信那些英勇忠诚的员工们，战后理应有一份事业可以回归。
于是便有了这张贺卡——一份珍贵的社会史缩影，其中当然少不了对第一次世界大战的庄重致意。贺卡正面印有协约国旗帜，附"卡地亚先生们诚挚的问候"——同时也透露出这个家族不屈的意志与务实的精神，一种面对旷世战乱亦绝不言弃的韧性。
内页写道："卡地亚先生们荣幸地宣布，尽管时局艰难，他们已成功从巴黎分店取得一批精选圣诞礼品。"不知1915年究竟有哪些礼品抵达了伦敦展厅——大概最有可能的是小件珠宝，或许有美好年代风格的胸针和蓝宝石袖扣，还有烟盒和计时器，比如这款可爱的粉色珐琅雕花卡地亚座钟（灵感源自卡地亚兄弟战前的俄罗斯之旅），以字母代替数字。钟面上的字母拼出"BONS SOUHAITS"，意为"良好祝愿"——对于这个季节，真是再贴切不过的寄语。
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"波斯风格，"我的祖父曾向我解释道，"是对卡地亚风格最纯粹的影响。"童年时代，他曾无数次目送父母踏上前往印度和中东的漫长旅途，而那些辗转异乡的岁月，给了他的父亲 Jacques 开创全新珠宝风格的灵感种子。
旅行日记上随手勾勒的铅笔素描——神庙、清真寺、雕刻、纹样——日后被转化为座钟、化妆盒与胸针；而那些装满异域珍品的旅行箱——地毯、绘画、雕塑、织物——则在国内激发了整支设计师团队的创作热情。
灵感的源泉跨越古今、来自四方，然而这些珠宝作品总能敏锐地捕捉时代精神。1920年代一款发带上的杏仁形图案，或许源自前伊斯兰时期伊朗的书籍装订，但以钻石镶嵌、红宝石点缀、黑钢衬底（如图），它摇身一变，成为令人震撼的先锋之作。
因此，一场新展览——"卡地亚与伊斯兰艺术：寻找现代性"，正在巴黎装饰艺术博物馆举办——尤为意味深长。这场展览庆祝了对卡地亚家族影响最为深远的创作源泉——伊斯兰艺术——与那些璀璨作品之间的深厚渊源。
展览固然不乏珠光宝气，但策展人也希望以全新视角呈现这些珠宝与珍贵器物，将它们与灵感来源并置展出。于是，雕刻祖母绿、巨型钻石与鲜血般的红宝石，与14世纪的伊朗瓷砖、古籍善本、土耳其丝织品、伊兹尼克陶瓷，以及大量草图、设计稿和历史照片，共同陈列于展厅之中。
能够如此深入地窥见创作历程，实属难得——包括卡地亚巴黎整个装饰艺术时期的天才首席设计师 Charles Jacqueau 的大量草图与设计稿。他是一位令卡地亚兄弟及其后人无比敬重的人物。是否有人已经参观过这场展览？我很想听听您的感受。
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欣喜地看到 Crash 腕表的热度持续攀升——我的祖父大概做梦都想不到会是这番景象。从某种意义上说，Crash 腕表正是家族格言"永不仿制，唯有创造"的产物——这款设计以拒绝遵循传统表形而独树一帜。它既非矩形、椭圆，亦非方形或圆形，大胆而与众不同。
然而，对某些人而言，它未免过于前卫：讽刺的是，当 Jean-Jacques Cartier 在风华正茂的六十年代卡地亚伦敦首次推出这款腕表时，这一非常规的造型几乎超越了时代的接受度——据说公司最顶级的腕表客户之一、演员 Stuart Granger 竟将其退回，换了一款更为传统的款式！
时隔半个多世纪，若媒体和名流的关注度以及近年的拍卖纪录能说明问题，它已然成为某种设计图标——尽管极为稀罕。在 Jean-Jacques Cartier 主持期间，最初的伦敦 Crash 腕表总共只制作了十余枚，此后也仅有几个有限系列问世。
更多详情，Hodinkee 的文章《卡地亚 Crash 如何成为2021年最重要的复古腕表》追溯了这一现象的始末——从1960年代 Jean-Jacques 与 Rupert Emmerson 在新邦德街175号顶层楼层携手合作的起点，直到美国说唱歌手 Tyler the Creator 近日佩戴它出席摩纳哥腕表拍卖会。
复古卡地亚伦敦腕表设计，在未来岁月中能否延续这样的热度？您怎么看？
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一段短片，记录我在参加 Atelier d'Antoine 工坊之前，在巴黎积家翻转腕表故事展览上尝试珍珠纹饰工艺的经历。
此前我对珍珠纹饰（也称"圆形磨砂"）了解不多：这是一种在腕表机芯上施以小圆形叠覆图案的装饰工艺。"perlage"一词的字面意思是"珍珠化"——磨入金属的叠覆圆形图案与珍珠的形态相似。
据说，这种修饰工艺是少数尚未实现自动化的工艺之一——仍然需要制表师的双手来施以圆形磨砂。这一技艺要求精准、对细节的极度专注，以及大量的肌肉记忆，以便创造出均匀的修饰效果。不用说，我认为自己并未掌握这门技艺，但尝试的过程很有趣！
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翻转腕表长久以来是一款深受喜爱的腕表设计。它是我的祖父 Jean-Jacques Cartier 骑马时佩戴的腕表，其聪明的机构在驰骋田野时保护着表盘。
今年是翻转腕表诞生90周年：相传约1930年前后，一位从事牙科、后转型至制表业的瑞士商人 César de Trey，在访问印度时，见到了英国陆军军官们热衷于打马球的场景。
飞舞的球杆与奔驰的骏马，可不是腕表的友好环境。于是 de Trey 据说构思出一种设计，可以通过翻转表壳来保护脆弱的玻璃表盘。
不久之后，工业设计师 René Alfred Chauvot 为"一种能够在支架中滑动并完全翻转的腕表"申请了专利，到1931年夏天，de Trey 已购得翻转腕表的发行权。
他与 Jacques David LeCoultre 合作（此时积家与 LeCoultre 仍是独立公司）。作为世界上最早的运动腕表之一，翻转腕表很快引发关注。我特别喜爱一些早期广告（第三、四张图片），但到六十年代，这款设计已渐趋黯淡。
十年代，这款腕表得以复活，契机是意大利腕表经销商 Giorgio Corvo 在参观 JLC 工厂时，偶然发现一个抽屉里装着最后200个翻转表壳。他买下了它们，装上机芯，一个月内便售罄。
不久之后，JLC 决定复兴这款腕表——1981年，公司一位工程师重新设计了它——如今它已成为标志性设计。作为一个着迷于设计史的人，我认为 JLC 以如此开放、动手实践的方式分享历史，实在精彩。此外，Nicholas Foulkes 还出版了一本关于翻转腕表的精彩新书，有兴趣深入了解的朋友值得一读。还有其他翻转腕表爱好者吗？
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刚刚参加了 @JaegerLeCoultre 在巴黎举办的首届 Atelier d'Antoine #Reverso 工坊——庆祝翻转腕表诞生90周年。🎉 关于我祖父所称的"制表师的制表师"以及这款标志性的设计与工艺（绝非急性子能胜任！），后续还有更多内容，但先分享今天的精彩……
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（请先阅读卡地亚钻石（上））
Kenmore 赢得了被重新命名的69.42克拉 #Cartierdiamond 后，竞价落败的 Richard Burton 怒不可遏。"我变得像个疯子，"他写道。"Elizabeth [Taylor] 温柔得只有她才能如此，宽慰我说没关系，她不介意没有它，生命中有比珠宝更重要的东西……言下之意是她会将就。但我可不行！……我对 Aaron（Burton 的律师）大喊，管他卡地亚什么的，我要得到那颗钻石，哪怕倾家荡产或花费两百万美元，哪个更大就哪个。"Kenmore 同意将钻石卖给 Burton，条件是：在运送给他并重新命名之前，它将在 #CartierNewYork 以"卡地亚钻石"之名公开展出。已下定决心要让妻子 #LizTaylor 拥有它的 Burton 同意了："我想要那颗钻石，因为它无与伦比地美丽……它应该属于世界上最美丽的女人。如果它归了 Jackie Kennedy 或 Sophia Loren，我一定会崩溃的。"在卡地亚出色的公关操作下，《纽约时报》上刊登了一则大幅广告，宣布公开展出这颗刚被世界著名电影明星夫妇买下的破纪录钻石，每天都有数以千计的人前往第五大道豪宅一睹真容（第二、三张图片）。不久后，钻石运抵新主人手中，Elizabeth 也成了一只颇大戒指的主人（第五张图片）。
它被正式更名为 #TaylorBurtonDiamond，但问题正如 #LizTaylor 坦言，"即便对我而言，它也太大了"（Burton 打趣说："这颗钻石的克拉数多得几乎像一只芜菁"）。
于是戒指回到了卡地亚，附上请求将其改制成项链的要求（佩戴于1970年奥斯卡颁奖典礼上，以及第四张图片中摩纳哥的 Grace 公主 40岁生日宴上）。
与 Burton 离婚后，Taylor 将项链以近300万美元出售，并将部分所得回馈给非洲——那颗钻石最初被发现的地方（她在博茨瓦纳资助修建了一所医院）。
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最近拍卖场上屡创纪录，令我想起了一段精彩的拍卖故事：1969年 Richard Burton 与 Robert Kenmore（时任卡地亚纽约总裁）之间，为一颗69.42克拉的梨形钻石戒指展开的角力。
在此之前，钻石珠宝的拍卖纪录是385,000美元——一件来自 Mae Rovensky 遗产的项链——但这枚戒指被预期将大幅突破这一纪录。
交易的一部分条件是新买家可以为其重新命名（通过 Parke-Bernet 匿名出售），这枚戒指很快吸引了文莱苏丹、Harry Winston 和 Aristotle Onassis 的关注。它甚至被飞到格施塔德，供 Elizabeth Taylor 近距离欣赏。
当她爱上它时，她的丈夫 Burton 指示代理人出价最高至一百万美元。
拍卖从200,000美元起拍，几乎房间里所有人都在喊"YES！"到500,000美元时，只剩九人继续出价。到850,000美元时，只剩两位竞价人：Kenmore 与 Burton 的代理人。
随着价格节节攀升，拍卖师担心自己是否正确接收到竞价信号。他后来解释道，Kenmore 曾告知他，"只要我双臂交叉，我就在出价。"Kenmore 淡定地站在侧门旁，价格持续攀升，他始终保持双臂交叉。
"当竞价达到900,000美元时，房间里所有人都开始过度换气，但他面无表情。那种兴奋与紧张的气氛难以言表。"
问题是，当神奇的一百万美元关口到来时，观众们兴奋地站起来："突然间，所有人都站了起来，这造成了困难——你根本看不到竞价者。"直到拍卖厅被请求坐下，拍卖师才看到 Burton 的代理人已经退出，而 Kenmore 依然冻结在原地，站在门旁，双臂交叉。
"直到我以1,050,000美元落槌，宣布'卡地亚'时，Kenmore 才微笑着展开双臂。"他——以及他那副泰然自若的交叉双臂——赢得了今天，而正如《纽约时报》后来报道的，这颗钻石被更名为"卡地亚钻石"。但这个名字没有持续太久。Burton 可不愿让他的首席女主角失望……
（续见卡地亚钻石（下））
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这个周末在翻找一份枯燥的汽车登记文件时，意外发现了一些老珠宝照片……这张黑白照片中的金手镯（下图）应该摄于七十年代初，当时我的祖父 Jean-Jacques Cartier 正主掌卡地亚伦敦。他在 #175NewBondStreet 担任创意总监（在巴黎对应的是 #JeanneToussaint），贯穿整个 #摇摆六十年代，他创新的设计（例如 #Crash 腕表）折射出一个巨变时代的背景。人们突然不再以父辈的方式着装，套头毛衣与 #珍珠 让位于 Mary Quant 的 #迷你裙 和大件珠宝……随着正式场合（如名媛舞会）被学生运动和迷幻音乐所取代，卡地亚在奢侈品行业步入了一段艰难时期：对高端珠宝的需求已大不如前。JJC 不得不适应时代。与许多同行不同，他选择不走时装珠宝的路线，但他确实在设计上进行了探索。这只 #金手镯（被称为 #TVbangle）因此应运而生。它的造型叛逆，与当时的时尚搭配绝佳，比珍贵宝石珠宝价格更亲民，却依然在设计与工艺上保持着鲜明的 #CartierLondon 风格。他没有制作很多——对 JJC 而言，奢侈品的一部分在于稀缺性——因此在 @bonhamsjewels 刚刚售出一只后，意外地发现了这张照片，格外应景。背面有编号，但我不知道 #Bonhams 那只手镯的编号，所以无法确认是否是同一只，但极为相似！这只1973年 #金手镯 的估价为6,000至8,000英镑，但远远突破了这一区间，最终以37,750英镑成交。这应该是一项纪录：三年前，@Christiesjewels 出售了一只，并附一对 #耳环。加上上周 #鹅卵石腕表 的拍卖纪录，1970年代卡地亚伦敦似乎正迎来一波热潮……颇为讽刺，毕竟当年极高的奢侈品税、有限的财富和变化的品味，使得高端商品的销售极为艰难。很想知道您今天对它的看法——您会佩戴吗？
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复古卡地亚伦敦又一周，又一项纪录。这次聚焦的是卡地亚鹅卵石腕表（有时被称为'棒球'），它在日内瓦 Phillips 拍卖以5至10万瑞士法郎的估价上拍。
这只腕表制作于1972年，出自我祖父 Jean-Jacques Cartier 主持时期。他骨子里是一位艺术家，热爱设计（图为他刚从装饰艺术学院毕业后不久的留影）。
与当时所有卡地亚伦敦腕表一样，这只造型独特的鹅卵石形金表壳，是在 Clerkenwell 的 Wright and Davies 工坊由一位技艺精湛的金匠打造而成——最有可能是工坊首席工匠 Sam Mayo。
检验完毕后，表壳连同当周完成的其他表壳、表扣和定制表带，一同被装进公文包，交给年轻的学徒——他会跳上38路公共汽车前往皮卡迪利广场，再步行十分钟到达新邦德街175号。
没有出租车，没有安保车辆，没有保安：卡地亚行之有效的传统做法是，没有人会想到一个衣着朴素的男孩乘坐公共汽车时，身上会携带任何值得偷窃的东西。学徒从员工通道进入，上楼前往小型制表部门，将一切交给首席制表师 Eric Denton。
这些腕表的神奇之处在于，如此多的零部件都是手工制作的：从表壳到表盘，再到指针和蓝宝石表冠。每只腕表需要数月时间完成，如果您想要一只，只需将名字列入等候名单，然后静候。
如今，等待这些复古鹅卵石腕表的时间恐怕更长——它们比更著名的 Crash 腕表 还要稀有，而 Jean-Jacques 制作的那少数几只分为男女两种尺码。
有些拍卖几乎是角斗场式的——昨天就是如此。竞价快速而激烈，最终演变为两位竞买人之间的你来我往：一位在密歇根，另一位在摩纳哥。最终价格？我想即便是我祖父也会目瞪口呆：令人咋舌的403,200瑞士法郎。
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一个世纪前，大西洋两岸的报纸上充斥着对"卡地亚新手镯"的热情报道（第二张图片）："在这里，"一位巴黎特派记者写道，"时髦的上流世界仰赖卡地亚不断推出珠宝新发明……腕表，正是卡地亚的作品，已成当下最时兴的饰物。女士们正将各种珠宝换成这件新玩意儿。"近来，人们对男士复古卡地亚腕表的兴趣与日俱增（以及如 #Cloche 等老款在 #WatchesandWonder2021 上的复刻），但早期 #女士腕表 也有其独特的魅力。它们兼具精美珠宝的美感与实用计时器的功能，比卡地亚的男士腕表早问世好几年。待 #CartierTank 于1919年面市时，卡地亚那款精致的 #表手镯——通常配以莫尔绸或 #钻石表带——已在伦敦、巴黎和纽约的时髦女士中成为某种身份象征（在她1909年的小说《Elizabeth Visits America》中，#ElinorGlyn 描述了纽约一座豪宅里的一场女士午宴，与会者"皆身着巴黎最昂贵华美的礼服，佩戴精美的卡地亚珠宝腕表"）。不知这只特别的钻石腕表是否曾出现在曼哈顿的某场女士午宴上……它颇为有趣，因为它既体现了美好年代的风韵（那些 #玫瑰切割钻石，以及上下弯曲的弧形轮廓），又以其可伸缩的铂金 #钻石表带（无需扣环，像弹力一样直接套上手腕）看来依然超前时代。这种经典与现代的奇妙融合，在某种意义上正是 Louis Cartier 的标签。他堪称当时代的乔布斯，始终推动着设计与创新的边界。在他的 #montresbracelets（表手镯）上，他坚持要求兼具美感与实用性，而据一百年前的国际媒体报道，他成功了："关于表手镯可以这样说，它是多个季节以来最实用的珠宝发明。"实用确实如此……它至今仍在走时！您会选哪个：经典 Tank 还是古董表手镯？
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今天，2021年4月17日，是菲利普亲王的葬礼。观看报道令人动容——一场美丽而庄重的告别，是对一段非凡人生的致敬。
回望一段精彩的人生（见上一篇文章），令我想到4月17日也承载着另一位人物的历史遗产……174年前的今天，#LouisFrancoisCartier 注册了他的第一个制造商印记，象征着卡地亚的正式开端。
然而，任何创业者都知道，从很多意义上说，企业名称或标志的正式注册并不真正等于开始。对于二十七岁的 Louis-François 而言，漫长的旅程早在十余年前便已开启——在那段报酬菲薄、超时劳作的珠宝学徒生涯中。然而，这枚制造商印记的注册——一个菱形图案，中间以红心A分隔他的姓名缩写——象征着一个雄心勃勃的人迈出的关键一步，一个不仅改变了他自己人生轨迹，也改变了后世子孙和日后在 #Cartier 工作的数千人命运的转折时刻。
我常常思索红心A背后的深意。有文字游戏的成分（法语中，"cartier"意为扑克牌制造商），也许和他的曾曾曾曾孙辈（我的孩子们！）一样，他也喜欢打牌，但为何偏偏是红心A？欢迎大家提供想法……我内心浪漫的一面倾向于认为，这或许反映了他对家人的深爱（"我是你忠诚的父亲与朋友，"他写信给儿子，"你我二人形影不离"），以及他对善良的重视（"要非常善良"是他给后代的忠告）。
无论原因为何，我颇爱这枚印记的简洁与对称——这两点日后都将成为卡地亚风格的代名词。174年前，Louis-François 大概从未料到前方等待着的风风雨雨（仅仅几个月后，暴力革命几乎将他的事业摧毁殆尽），也不曾预见他将留下何等鼓舞人心的历史遗产，但我真心希望他当时有机会为自己走到这一步而庆祝（哪怕只是和家人来一局扑克……）
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菲利普亲王离世的消息令人深感悲痛。这个周末读到如此众多的悼念文字、看到他99年人生的精彩影像，令人动容。我以这张照片略尽寸心——由我的祖父 Jean-Jacques Cartier 传给我，他戴着眼镜站在照片背景处——记录的是数十年前爱丁堡公爵访问卡地亚伦敦时的场景。
那些当年在新邦德街175号工作的人回忆说，他是一位非常特别的访客——不仅仅因为他是王室成员。他对每件作品背后的设计与工艺有着真诚而深切的兴趣。
菲利普亲王对设计的热情如此之深，以至于他在1956年创立了自己的奖项——优雅设计奖（现称"菲利普亲王设计师奖"），以在战后英国艰难岁月中鼓励创新设计。它成为了历史上延续时间最长的设计奖项。他还亲自为妻子女王设计了数件珠宝。
这张照片摄于新邦德街175号三楼的 English Art Works 工坊。还有其他王室访问卡地亚伦敦的照片——包括在底层华美展厅拍摄的那些——但我最喜爱这张，因为我认为它蕴含着深意。
对菲利普亲王而言，访问卡地亚并不仅仅是参观最新的珠宝作品；他真正想要了解的，是楼上工坊里这些作品的创作过程，以及与幕后那些才华横溢的设计师和工匠交流。
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有没有人和我一样，也喜爱女王的威廉森钻石胸针？这件作品由卡地亚伦敦制作于68年前，以铂金镶嵌，由多颗不同切工的钻石（圆形明亮式、长方形和马眼形）构成，其中包括一颗世界上最优质的粉钻之一。
能在卡地亚家族与英国王室线上讲座中深入探讨这件作品背后的故事，实在乐趣无穷——从1937年讲起，那时十一岁的伊丽莎白公主被"父亲加冕时那种近乎神奇的光晕"所震撼，一直讲到2009年女王陛下接见奥巴马夫妇的这张图片。
这枚胸针的故事始于1947年，那年伊丽莎白公主收到了加拿大保皇人士威廉森博士的一份特别婚礼礼物：一颗巨大的54.5克拉天然粉色金刚石原石（不久后切割成23.6克拉明亮式钻石）。
数年后（延迟的原因在网络研讨会中有所解释），这颗闪耀的粉钻被送到新邦德街175号，由卡地亚伦敦团队施展魔法。
整个制作过程涉及众多技艺精湛的匠人。首先，在顶楼，公司首席设计师 Frederick Mew 绘制铅笔草图，经筛选后缩减为数个可行方案。
每一方案均被等比例上色，经审批后，最终设计图被送往楼下的 English Art Works 工坊，由专业的镶嵌师、宝石镶嵌师和抛光师接手。
最后，再下一层，Jean-Jacques Cartier 将仔细检验成品，确认每颗钻石的角度恰到好处地迎接光线，确保珠宝背面与正面同样完美，扣环牢固、安全而低调。
数十年来，女王陛下多次佩戴，通常与珍珠搭配（如图二：1954年与年幼的查尔斯王子及安妮公主的合影）——威廉森胸针完美诠释了 Pierre Cartier 的信念：
"一件设计经典、宝石品质上乘的珠宝，永远是一件美丽之物。" — Pierre Cartier
我尤其喜爱那些精妙的细节，例如花瓣边缘微微卷翘的弧度，以及马眼形钻石在长方形钻石茎干上构成的完美花蕾……
图片来源：Getty Images，如《卡地亚家族》中所引用
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珠宝对不同的人有不同的意义。以订婚戒指为例——它的意义远远超越其组成材料的价值，还承载着沉甸甸的情感分量。然而这枚戒指格外特殊，因为它的意义超越了一对情侣，延伸至更广阔的历史。
它成为了爱情与责任之间抉择的象征，一个将改变整个国家历史走向的决定。我长久以来对古董珠宝将历史带回眼前的力量深深着迷。
一颗宝石辗转传承的各个章节，不仅可以照亮曾经拥有它的人，也能照亮那些寻访、切割它并将其打造成可佩戴的艺术品的人。就这枚戒指而言，一切始于三十年代，当时 Jacques Cartier 派遣一位信赖的销售员前往巴格达购买宝石。
抵达后，这位销售员获悉宝石交易必须秘密进行——他被禁止向伦敦发电报透露任何详情，只说他需要更多资金。信任员工的 Jacques 立即汇款过去。他猜想，以这么高的价格，卡地亚应当能买回大批名贵宝石。
然而当销售员回来时，他只带着一个小布袋。他从中取出了一颗大如鸟蛋的祖母绿。作为宝石专家，Jacques 对能亲手捧着一颗曾属于莫卧儿大帝的绝世祖母绿感到叹为观止。然而作为商人，他却陷入了困境。
俄国革命前，卡地亚要找到这样一颗宝石的买家易如反掌。但三十年代是另一个时代。唯一的选择是将祖母绿一切为二。尽管 Jacques 为此痛心，他不得不以大局为重。打磨后的一半被售予一位美国富翁。
另一半（19.77克拉）被国王选中，作为一枚铂金订婚戒指的主石，赠予 Wallis Simpson。传统上，祖母绿不用于订婚戒指——与钻石相比，这种宝石较软，容易划伤。
但爱德华八世对传统并不感兴趣。半个世纪后，这枚戒指（配以五十年代的黄金镶钻设计）在苏富比以190万美元成交。它所讲述的故事，究竟为它增添了多少价值？
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看到我的文章刊登在英国版《Vogue》上，真是一件趣事——《王室与卡地亚绵延不断的爱恋背后的故事》——配以王室成员数十年来佩戴卡地亚珠宝的精彩历史图片，其中包括这张女王与剑桥公爵夫人佩戴华美的海得拉巴钻石项链的照片。
感谢英国版《Vogue》珠宝与腕表总监 Rachel Garrahan，在我与 Caroline de Guitaut 共同主持的王室珠宝线上讲座系列之后，邀请我为其撰写此文。
延伸阅读：《王室与卡地亚绵延不断的爱恋背后的故事》——英国版 Vogue（2021年2月）·《卡地亚与王室》——英国皇家收藏信托基金·《卡地亚：风格与历史》——大皇宫展览图录（2013年）·《至尊珠宝：温莎公爵夫人收藏》——苏富比日内瓦（1987年）
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近来，复古卡地亚腕表引发了广泛关注。当然，"复古"并不总是一个精确的术语：就卡地亚而言，它跨越了逾百年的历史（第一批男士腕表在二十世纪初便已面世）。这也正是我在本周 @fellowsauctions 上看到这一格外早期的范例时如此着迷的原因：一只桶形腕表，于1914年10月在伦敦出售，当时我的曾曾祖父 Jacques Cartier 正主掌新邦德街175号分店。#桶形腕表（"tonneau"，法语"桶"之意）是卡地亚最早期的表款之一，首次面世于1906年。那是卡地亚与制表师 #EdmondJaeger 签署合同（承诺每年提供折合今日百万美元的订单）的前一年，也是标志性 Tank 腕表问世的十余年前。有趣的是，这只腕表没有蓝宝石表冠，但即便在如此早期的阶段，表盘上已有一个沿用至今的独特细节：罗马数字"IV"被替换为"IIII"；这是热爱对称的卡地亚家族的重要考量，以确保与"VIII"达到更好的视觉平衡。这只腕表在巴黎由 Louis Cartier 主持制作，再横渡英吉利海峡运往伦敦展厅出售（#CartierLondon 直到二十年代才有自己的工坊）。1915年5月，它被作为礼物赠予一位即将随苏格兰高地团奔赴西线战场的苏格兰上尉（铭文——第二张图片——写道："A.D. Thomson, 51st High Div., 1/5/15"）。与此同时，在法国骑兵中服役的 Jacques Cartier 就在数周前于西线战壕中遭受了毒气袭击。这使得这只腕表对我而言愈加意义深沉：是将他与那位在共同抗敌战斗中并肩前行的苏格兰上尉联系在一起的纽带。幸运的是，Jacques 和上尉都熬过了战争……这只 #卡地亚腕表 也是。我喜爱它今日那苍老磨损的外观；它不仅是一件能正常运作（是的，它至今仍走时准确）的微型艺术品，更是一件充满历史感召力的器物，讲述着制作它、出售它和佩戴它的那些人的故事。
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太精彩了！感谢所有昨天参加《卡地亚家族与英国王室》第一讲直播的朋友。
与 Caroline de Guitaut 一道探寻皇家收藏中那些惊世珠宝背后的故事，实在妙趣横生——在场的朋友们都领略到了她在这一领域的渊博学识。我们从十九世纪末讲起——当年轻的 Alfred Cartier 在巴黎公社动荡中竭力维持父亲的小家族珠宝行时，他携珠宝出走伦敦，向王室出售。我们一路讲到了2011年，剑桥公爵夫人佩戴女王的 Halo 王冠步入婚礼殿堂。
在此期间，有加冕典礼（对一家有志的珠宝商而言是大好机遇），有宫廷引见（同样有利），有爱德华时代在桑德林汉姆的圣诞节（被未来的温莎公爵描述为"Cartier 布景下的狄更斯场景"），有寻珠冒险、印度庆典、优雅王室婚礼，以及从战争到大萧条等种种翻天覆地的世界大事。
Caroline 还详细介绍了皇家收藏中的不同珠宝种类，区分了英国王室珠宝（存放于伦敦塔，用于加冕典礼）、历史珠宝、传家宝珠宝——如图中这顶为乔治四世加冕制作的钻石冠冕——以及女王陛下的私人珠宝，包括这张 Dorothy Wilding 拍摄的伊丽莎白二世女王即位初期肖像中佩戴的卡地亚项链。
对我而言，这是一次特别的网络研讨会：我从小便在祖父的讲述中长大，听着卡地亚为王室创作的那些动人故事，能与如此众多的朋友分享这段历史，实在令我感到欣慰。
对于未能观看的朋友，好消息是录像已可观看。还有另一个好消息：我们有太多的故事和珠宝无法在一场活动中一一呈现，敬请关注第二讲的详情。
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二十年代，当 Jacques Cartier 携家人横渡大西洋来到英国时，作为一位珠宝商，他在正确的时间来到了正确的地方。"整个社交界似乎都沉浸在节庆气氛中，"温莎公爵回忆起战后年代，"许多伦敦的名门大宅都大开其门，以如今难以再现的盛情款待宾客。"豪华的晚宴"以黄金或白银餐具盛装，由身着家族号衣、穿着马裤、白色丝袜、带扣皮鞋、头戴扑粉假发的男仆侍候"，在万盏蜡烛的光芒下翩翩起舞。
一夜收到四张邀请并非罕事，辗转数场也完全可以接受。私人派对结束后，还有西区夜总会，"从午夜到黎明几乎是一场连续不断的舞会"。珠宝当然是不可缺少的，在王室驾临的场合尤为如此。
与无君主制的法国邻居不同，英国上流社会以王室为核心，一位年轻女士人生中最高光的时刻，便是在国王与王后面前的宫廷引见——那是她正式步入社交界的庄重时刻。
数十年来，这一场合的着装规范有着严格规定：从手套到礼服裙摆的长度，乃至发饰中的羽毛数量，都有明文规定；年轻女士的珠宝传统上以白色素雅为主（那些以大宝石倾力出彩的，是她们的母亲们）。
曾亲赴波斯湾寻访世界上最优质天然珍珠的 Jacques Cartier，正好具备提供专业建议的实力，而"为你的名媛女儿送上珍珠"成为了卡地亚伦敦早期最朗朗上口的广告语之一。图中这位气质出众的未来阿盖尔公爵夫人，曾被评为1930年的年度名媛——她的造型放在今天依然毫不过时。
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我记事以来，便对卡地亚家族与英国王室之间的渊源深深着迷。
正是这种关系，或许胜过其他一切因素，使卡地亚兄弟得以实现儿时的梦想——将祖父在巴黎的小店，转变为世界领先的珠宝企业。
毕竟，正是爱德华七世那句脍炙人口的名言，称卡地亚为"珠宝商中的王者，王者的珠宝商"——这句话在自我实现的预言中当居首位。他一说出口，这便成了不争的事实，也正因为他早年的庇护，卡地亚不仅获得了英国王室的御用许可，更相继获得了欧洲各王室的同等殊荣。
这一切或许有助于解释，为何我在与卡罗琳·德·吉托（Caroline de Guitaut）交谈——她是英国皇家收藏信托基金副艺术品调查员——就卡地亚家族与英国王室的关系录制下一期网络研讨会时，感到如此振奋。
我们深入探讨了王室几代人所购珠宝背后的故事，例如图中这顶三十年代的 Halo 王冠——由我的曾曾祖父 Jacques Cartier 主持制作，由未来的乔治六世国王作为礼物赠予妻子、未来的王太后（左图），后借予玛格丽特公主出席姐姐的加冕典礼（右图），再借予剑桥公爵夫人出席与威廉王子的婚礼（中图）。
我们还带领与会者穿越时空：从爱德华时代宫廷生活令人目不暇接的社交季与令人头痛的王冠阵列，到宝石璀璨的印度王公庆典与三十年代名媛的光彩，一路延伸至战后英国风尚的嬗变与近代王室婚礼的传奇。
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关于这枚戒指起源的故事，与它众多的名字一样繁多：三金戒指（bague trois ors）、三环戒指（bague trois anneaux）；滚动戒指、俄式婚戒或三环戒指。
可以确定的是，当卡地亚于1924年推出这枚简洁的铂金（后改为白金）、黄金与玫瑰金三环互扣戒指时，这件几乎不见任何宝石的作品，是对那个年代更为华美配饰的一次大胆背离。传说这枚戒指的灵感来自 Louis Cartier 的朋友：叛逆艺术家 Jean Cocteau。
据说，或许是在鸦片的影响下，Cocteau 告诉 Louis，他在梦中看见了土星的光环，并想知道卡地亚能否将其形象化为一枚戒指——因为那种以如此渺小、私密的东西来代表如此宏大、宇宙性事物的理念令他着迷。这个故事是否属实（我询问时，连 Cocteau 的家人也不确定），这位艺术家在帮助卡地亚三环戒指确立其标志性地位方面所扮演的角色却无可置疑。
当这位巴黎文学界的坏小子将两枚叠戴在小指上——六个互扣的环叠在一起，气势非凡——它成了一件风靡的配饰，不仅限于男同性恋群体。
四十年代，它被欧洲最具声望的男士之一采纳——另一位选择了背离惯例的人，他放弃了王位，只为爱情：温莎公爵（第二张图片）。戒指推出后不久，卡地亚开始尝试其他三件套首饰。
Elsie de Wolfe 是三件套手镯的早期爱好者，而 Vogue 也对其大加赞赏，1925年一篇关于"卡地亚新珠宝"的报道称其既"出奇地时髦"又"价格相当适中"（第三张图片——耐人寻味的是，图中模特 Kendall Lee 后来嫁给了卡地亚纽约的首席销售员 Jules Glaenzer）。一百多年过去了，这枚1920年代的戒指依然生命力旺盛：我几乎每天都戴着一枚（第四张图片）——喜欢它背后的历史，也喜欢它与任何搭配都相得益彰、依然异常现代的特质。
我想是它的简洁使其经久不衰。还有其他三环戒指的爱好者吗？
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Jean Cocteau 是一位艺术家，据 Edith Wharton 记载，"对他而言，每一行伟大的诗句都是一次日出，每一次日落都是天国之城的地基。"他也是卡地亚的仰慕者，在二十多岁时写道，这位珠宝商是"一位微妙的魔法师，将月亮的碎片捕获于阳光编织的丝线之上"。
那时，他的名气还局限于小圈子的文学世界，但很快便声名大振，围绕他的争议也随之而来。Cocteau 像他的朋友 Louis Cartier 一样，拒绝追随潮流。他如饥似渴地探索多种艺术形式——从诗歌、小说、戏剧，到素描、绘画、音乐与电影。
每一次新的创作，他都在突破前人的边界，以至于尽管才华横溢，法兰西学院仍称他为"坏学生"。然而最终，天才终于得到认可：六十六岁时，Cocteau 终于受邀加入这个声望卓著的文学团体。
在他长达两个小时的就职演讲中，Cocteau 不仅以妙语如珠令听众倾倒，更以仪容震撼全场：他身着 Lanvin 长袍，左手持着一把非凡的卡地亚宝剑。
卡地亚自三十年代起便制作这类宝剑（每一把都由卡地亚设计师与准院士深入交谈后，以反映其毕生作品为目的而设计），但这把与众不同：由 Jean Cocteau 亲自设计。如同他的文字，Cocteau 的宝剑以一颗星作为签名（以钻石和红宝石镶嵌）。
护手勾勒出他神话缪斯 Orpheus 的侧影。剑鞘唤起了围绕皇家宫殿花园的铁栏——那是他的家；剑尖处，一只手抓着一颗象牙球，典故出自《可怕的孩子们》中雪覆之石的意象。
宝石由友人相赠，包括 Coco Chanel。遗憾的是，Louis Cartier 未能活着看到朋友跻身"不朽者"（学院院士的称谓）之列，但他的兄弟 Pierre Cartier 和 Jeanne Toussaint与 Cocteau 保持友谊，直至终老。
这把宝剑——一件由一位伟大艺术家为自己创作的象征性艺术作品——是卡地亚为一位在多方面都具有启发性的客户所制最独特的作品之一，包括在某种意义上启发了卡地亚三环戒指的诞生。
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灵感这东西奇妙，不知何时何地会降临。即便降临了，也难以整齐地打包或解释清楚。
以卡地亚猎豹为例……关于 Jeanne Toussaint 在卡地亚猎豹珠宝中所扮演角色的文章早已汗牛充栋。
她曾是 Louis Cartier 的情人，后来成为巴黎的艺术总监；就猎豹这一主题而言：她的昵称是 Pan Pan，她是豹纹大衣的早期拥趸，还有一只猎豹梳妆盒。
在一个男性主导的世界里，她是一位强悍而时髦的女性，并与温莎公爵夫人成为朋友（关于公爵夫人，稍后详述），两人对大猫珠宝有着共同的热爱。
我的祖父向我讲述了关于卡地亚猎豹灵感来源的其他故事：他的父亲曾被二三十年代赴印度旅行时见到的大型猫科动物深深迷住；回到家中后，他总喜欢在夜晚为幼小的孩子们朗读《丛林之书》，并在朗读豹子 Bagheera 的插图时流连驻足。
后来，无论在巴黎还是伦敦，公司的设计师——如 Pierre Lemarchand 和 Dennis Gardner——会在午休时前往动物园，素描各种动物——从火烈鸟到老虎无所不有——再将这些素描作为珠宝创作的灵感。
正当你以为自己已经理解了灵感的来源，又会有新的发现冒出来——就像我不久前偶然发现的这本素描集。
眼尖的朋友或许能看出"J Cartier"的字样，所以它一定曾属于我的曾曾祖父 Jacques Cartier——正是这位对野外猎豹的优雅与力量着迷不已的人。也许灵感从哪里来并不重要，重要的是它来了！
有趣的是，卡地亚猎豹这个图案如何在数十年间与那么多人产生交集——从设计师到工匠，再到客户——并延续至今。
以右侧那枚钻石与缟玛瑙猎豹手镯为例，那件精美的活关节手镯，是温莎公爵夫人于1952年购入的。
十年前，它在苏富比上拍，打破了两项拍卖纪录：史上最贵手镯，以及史上最贵卡地亚单品。成交价达到700万美元。
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说到王冠，罗曼诺夫王朝委托定制的那些作品难有匹敌。
这顶卡地亚钻石科科什尼克王冠是为弗拉基米尔大公夫人定制的，灵感源于她购入的一颗曾属于约瑟芬皇后的5.22克拉历史名贵红宝石。在收据上，您或许能辨认出"Vladimir……"字样的一部分，以及日期（1908年）——那是她将七颗红宝石交付卡地亚，委托打造成一件配得上"最尊贵的大公夫人"的作品的时间。
显然她对成品十分满意，因为她不仅此后向卡地亚订购了更多珠宝，还将他们引荐给了她的上流社会圈子。转折点发生在1910年12月——Louis Cartier 在尝试打入俄国市场多年之后，亲赴圣彼得堡拜访大公夫人，希望在她著名的圣诞慈善集市上争得一个摊位。
他承认在她面前感到"有些局促"（对于如此自信的他来说实属罕见！），但此行颇有成效：他获得了在宫廷集市上占据黄金位置的机会，还得到两位公主出任光鲜的销售助理。遗憾的是，事情并未完全按计划进行，至少起初如此——欲知一位怒火中烧的 Louis 被捕及其红色珠宝盒被没收的幕后故事，请收看网络研讨会——但最终，他和他那些宝石璀璨的创作产生了其他珠宝商只能望尘莫及的影响力（他在那次单次销售中创下了折合今日1800万美元的佳绩）。
当地珠宝商自然不以为然："拿破仑一百年后……"俄国媒体愤愤地宣称，"法国人再次入侵俄国！"这顶王冠是在毁灭性的革命期间被秘密带出俄国的众多珠宝之一，后来卖回给卡地亚，再转售给当时身为希腊及丹麦 Anastasia 公主的 Nancy Leeds。
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弗拉基米尔大公夫人，出生时名为梅克伦堡-什未林的 Marie，1874年嫁给最后一位沙皇尼古拉二世的叔父弗拉基米尔大公爵后，跻身罗曼诺夫王朝。她是圣彼得堡社交界的灵魂人物，被誉为"最尊贵的大公夫人"。
她的珠宝收藏堪称传奇。1902年，Consuelo Vanderbilt——那位嫁给第九代马尔伯勒公爵的"美元公主"，对名贵珠宝并不陌生——回忆起在俄国拜访她的情形："她有着威严的气质，却也能温雅迷人。晚餐后，她带我去她梳妆间里，展示那些陈列在玻璃橱中的珠宝。那是一套又一套无穷无尽的钻石、祖母绿、红宝石和珍珠头饰套件。"
这位大公夫人不仅是二十世纪初卡地亚最重要的客户之一——她还与 Louis Cartier 成为了朋友。正是通过她，以及她在圣彼得堡著名的圣诞集市，卡地亚成为了罗曼诺夫王朝——当时世界上最富有的王朝——的御用珠宝商。
当 Louis 提出想借用她那顶著名的1874年宫廷珠宝师 Bolin 制作的钻石珍珠王冠时（上图），她欣然应允，于1911年将其借给他长达六个月。
在此期间，他仔细研究，对其美感与工艺叹为观止，由此获得灵感，创作出多件华美的新珠宝——例如1913年为 Nancy Leeds（未来的希腊及丹麦 Anastasia 公主）打造的 Leeds 王冠（下图）。
在我们近期的网络研讨会中，与 Prince Dimitri 谈论这段历史以及两家先人交错人生中的许多其他故事，实在妙趣横生。作为弗拉基米尔大公夫人的曾曾孙，他带我们走进了奢华罗曼诺夫世界的幕后，以及那些在那些宫殿里经历了毁灭性革命的真实人物。
录像现已在网络研讨会页面上线。对于询问 Prince Dimitri 著作《Once Upon a Diamond》的朋友——这本书满载家族故事与从未公开的图片——将是一份精彩的礼物。
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Princess Marie Bonaparte 是个了不起的人物。她不仅是拿破仑的曾曾侄女，还因母系家族（房地产开发商）而家财万贯。因此，当一位国王之子向她求婚时，这被视为门当户对。
1907年，二十五岁的她在雅典与希腊及丹麦的 George 王子步入婚姻殿堂。令卡地亚兄弟们欣喜的是，婚礼珠宝委托给了卡地亚制作——王室婚礼对他们来说如同金矿，既带动销售，又与王室新娘建立了关联，与今日并无太大不同。
事实上，和平路13号的团队如此自豪，为此举办了一场展览，以这顶钻石王冠为压轴之作。设计融合了公主的家族渊源与她即将嫁入的王室：花环唤起了 Bonaparte 女性所戴王冠的记忆，而橄榄枝花环则是古希腊新娘的传统装束。在巧妙的多宝石设计中，十一颗祖母绿"橄榄"可按需换成钻石。
研究王室婚礼本已引人入胜，而听到与之有个人渊源的人娓娓道来，则更上一层楼。与 Prince Dimitri 交谈（正是为了我们即将举行的卡地亚/罗曼诺夫虚拟活动所做的准备）尤其如此——他让许多曾是卡地亚王室客户的家族成员鲜活地呈现于眼前。
以 Princess Marie（或曰她人尽皆知的"Aunt Mimi"）为例——她原来是个十足的人物：聪慧、独立、特立独行。她在维也纳师从西格蒙德·弗洛伊德（后来在纳粹欲逮捕弗洛伊德时将他秘密送出），撰写了多部关于性的著作，成为其领域的权威学者，还走进监狱访谈凶杀犯，研究其暴力的根源。
Princess Marie 佩戴王冠的照片（第二张图片，一张是她的婚礼当天，另一张是近五十年后出席伊丽莎白二世女王加冕典礼时）来自 Prince Dimitri 的著作《Once Upon a Diamond》。强烈推荐——正如 Galerie 杂志精辟的总结："你所能读到的最迷人的家族相册。"
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我对本月的讲座无比期待——届时我将与 Prince Dimitri 同台，他是沙皇亚历山大二世的曾曾曾孙，带领我们踏上一段独特的个人时光之旅，回到革命前俄国富丽堂皇的宫殿中。在任何时代，钻石与戏剧性都是迷人的组合，而放在罗曼诺夫王朝的背景下，这种迷人更是难以抗拒。
这张图片展示的是二十世纪初卡地亚最重要的客户之一：弗拉基米尔大公夫人，她佩戴着自己的卡地亚王冠和胸衣饰品。
她身后是我在十年家族研究的史料海洋中挖掘出的一封原始信件——由卡地亚代表于1908年写就，请求觐见俄国王室（显然收到了成效）。
多年来，弗拉基米尔大公夫人令我深深着迷：她如何引领圣彼得堡社交界，后来被迫出走祖国；她的罗曼诺夫祖母绿最终如何落到 Barbara Hutton 身上；以及在她去世数十年后，一批价值数百万美元的珠宝如何在斯德哥尔摩的两个枕套里被发现。
因此，当有机会与一位和她的传奇故事有直接渊源的人交谈时，我自然不会错过。
我们希望您能在11月19日加入我们的幕后网络研讨会，我们将从两个家族各自的视角分享卡地亚与罗曼诺夫王朝相互交织的故事。
当然，珍宝绝不会缺席——硕大的蓝宝石、祖母绿项链、红宝石王冠和水晶发带——但在某种程度上，这些只是锦上添花。
因为正如您将看到的，我们所揭开的历史，以其种种曲折，几乎比邦德电影更加引人入胜：间谍与走私、婚姻与谋杀、华美的化装舞会与秘密逮捕，一切都发生在白雪皑皑的圣彼得堡那如童话般的背景之下。
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献给腕表爱好者的内容来了。这张图片出现在 Jack Forster 刚刚发布的 Hodinkee《卡地亚家族》书评中。对于不熟悉 Hodinkee 的朋友，它是腕表领域最具影响力的网站/杂志/博客，而 Jack Forster 是其出色的主编（同时也是《Cartier Time Art》的作者，那是市面上最优秀的卡地亚腕表著作之一）。
这正是为什么当我看到我的书不仅登上他们的首页，还以一种真正洞察我写作初衷的方式获得评论时，我倍感欣慰："人们常常忽略的，"Jack 在谈及卡地亚作品时写道，"是这些创作背后之人的故事，许多作品已与我们相伴许久，以至于似乎是凭空诞生的。"这也是我祖父 Jean-Jacques Cartier 的感受，而我对他许下的承诺——让家族企业幕后的那些人重新鲜活起来——正是这本书的重要动力。
以一只复古腕表的诞生为例：在工作台前精雕细琢一只金表壳所花费的数小时、数天乃至数周；将一片银板制成表盘；在不晕染的前提下印上数字；裁出时针与分针；以近乎奇迹般的精准将各部件组装成不仅走时精准、更是一件微型艺术品的腕表。因为正如 Jack 所精辟指出的，创造力"无法以公斤为单位向供应商采购"——奢侈品的兴起并非凭空而来："卡地亚是那些真正发明了我们今日所认知的奢侈品的企业之一，阅读《卡地亚家族》不仅让人沉浸于一个商业与创意王朝扣人心弦的故事，也置身于奢侈品更宏观的历史长河之中。"
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非常高兴为 Juncker Capucine 的"Property of a Lady"（名媛之物）专栏深入探讨 Jacques Théodule Cartier 的生平。身为三兄弟中最小的一位，Jacques 是个艺术家灵魂，二十世纪二十年代主掌伦敦分店。但他的工作足迹远不止于此。
携妻 Nelly 同行，他穿越全球（在没有飞机的年代，这意味着轮船、汽车、火车，乃至毛驴）。从纽约到巴黎，从埃及到印度（正如这张照片所示），Jacques 一路寻访珍贵宝石、"apprets"材料与新灵感——从不照搬，只求创新。
成果便是这类独一无二的珠宝，例如这枚埃及复兴风格胸针——一尊约公元前700年的古代绿釉彩陶女神 Sekhmet 半身像，以1920年代的时髦风格重新演绎（爱那片以钻石繁星点缀的青金石天空）。
百年之后，Jacques 与兄弟们所开创的那种古老、异域与装饰艺术三者交融的魔力依然炙手可热：当这枚卡地亚伦敦胸针2013年在苏富比上拍时，大幅超越30至50万美元的估价，最终以逾百万美元成交。
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Louis Cartier 最伟大的天赋之一，是他能够发现他人身上的才华。
尤为难得的是，他常常在对方尚未察觉自身潜力之前便已识出：他发现了正在梯子上安装阳台的首席珠宝设计师，也在一家时髦的巴黎餐厅里，从一个穿着考究的人身上看出了未来艺术总监的影子。在众多合作者中，有一位鲜为人知，却可以说是其中最具才华的——制表大师 Maurice Couët。
Louis 本人并没有制表方面的训练，但他可不会让这样一个小细节阻止他制作世界上最精美的钟表。
比 Louis 小十岁的 Maurice Couët 出生于鲁昂一个制钟世家，当 Louis 邀请他专门为卡地亚制作台钟时，他才二十多岁，刚刚起步经营自己的小事业。
此后，大批卡地亚巴黎台钟相继问世，其巧思设计至今看来依然现代（包括月份与星期显示、旋转表盘等）。但 Louis 并不满足于此，两人共同构思的创作越来越大胆。在这张 Couët 巴黎工坊的照片中，他正在制作一只奇美拉神秘钟（关于这种风格将另文介绍——可惜这只已于1953年被拆解），而他身后的顶层搁板上，则摆放着这座埃及神庙钟。
这是一件非凡之作，无论从设计、制表工艺还是手工技艺而言皆是如此。它以当时最珍贵的材料制成（黄金、珍珠母、珊瑚、青金石和祖母绿），上面布满精细的象形文字，还设有一块隐藏面板，通过无形的铰链打开，露出上弦机构。
我尤其喜爱这个巧妙的细节——对埃及金字塔和墓葬深处所发现的秘密开口的一种微妙致敬。这座钟在1991年的佳士得上再次现身，而 Couët 的非凡钟表作品至今仍在各大拍卖行陆续涌现。
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感谢所有参加我周三珠宝网络研讨会的朋友。这是我第一次做网络研讨会，有些忐忑——我习惯了面对能看见的观众！——但考虑到短期内旅行和讲座都无法进行，我决定尝试一下。
事实证明完全值得：看到这么多人收看、留言并提出如此有趣的问题，我深受感动。也感谢 GemX Club 在他们的平台上为我提供支持——这是全球珠宝爱好者的知识宝库。
我的主题是卡地亚家族——是的，有迷人的客户和精彩的珠宝，但我也想带观众走进三兄弟的生活：Louis Cartier、Pierre Cartier 和 Jacques Cartier，分享不为人知的故事，打开一扇通往另一个世界的窗。
克服了对着屏幕讲话这件事之后，我发现在书房里讲述这些家族故事竟格外贴切——书架上摆满了祖先的书籍，在我已故祖父的家中——感觉他们几乎就在我身边（在某种意义上确实如此，他们从身后照片里望着我）。
我还分享了一些书中的研究背景——包括去印度和斯里兰卡的旅行照片，在那里我（和我幸运的孩子们！）见到了我那位走遍天下、痴迷购宝的曾曾祖父当年相识之人的后代。这张幻灯片展示的是我和他当年在锡兰购买蓝宝石的足迹重访。
能有机会追随他的脚步、亲眼目睹这些令人叹为观止的事物，我深感荣幸：看着那些从泥土中挖出的浑浊石头被打磨成明亮的蓝色宝石。我还展示了1927年 Jacques 在那次旅途中的一篇报纸报道，他后来将其珍藏在我十年前发现的那箱久被遗忘的家书里。
有些朋友询问今后是否会有更多网络研讨会——我持开放态度。那次讲座中提到的一些题目包括印度和珍珠，但我很想听听大家的建议。
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七十五年前的今天，欧洲胜利日宣告了欧洲二战的终结。但对许多人来说，终结的开端早在数月前便已来临："8月18日，卡地亚公司宣布停业，直至另行通知，"卡地亚巴黎首席销售员于1944年写道。"德军占领了协和广场与杜乐丽花园，向所有试图穿越的行人开枪射击。"
数日后，法国抵抗运动与盟军在夜色掩护下挺进巴黎。他们于午夜前抵达市政厅，希望将这座城市从占领中解救出来，但对于生活在此的市民而言，结果依然未卜："我们正在经历历史性的时刻。到处都是破坏，昨晚德军派来了轰炸机。晚上11点，街道上灯火通明，天空呈现出火红的粉色……这个地区已经很危险，德国人没有理由放过我们。"
然而第二天，巴黎军事总督投降了，著名地抗拒了希特勒摧毁首都纪念建筑与桥梁的命令。巴黎人自发涌上街头，举行即兴街头狂欢，戴高乐在市政厅向欢腾汹涌的人群发表演讲："巴黎！受辱的巴黎！破碎的巴黎！殉难的巴黎！但获得解放的巴黎！由她自己解放。由她的人民解放。"
距离德国向盟军投降还有将近一年。但巴黎的那一刻是至关重要的转折点：一个向全世界宣告潮水终于转向的信号。为纪念巴黎解放，卡地亚设计师 Pierre Lemarchand 创作了一枚新的小鸟胸针，它将随时间推移成为战争终结的象征。这一次，小鸟身着法国国旗色彩：红色（珊瑚）、白色（钻石）、蓝色（青金石），骄傲地承认了德国人所怀疑却无法证明的象征含义。这一次，小鸟飞出了笼子，双翼展开，欢歌雀跃。它，自由了。
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随着欧洲胜利日的临近，我一直在想象二战末期在巴黎的生活是怎样的。
多年的占领耗尽了这座"光之城"的元气：电和煤气严重匮乏，供水时常中断，正如卡地亚首席销售员写给妻子的信中所言："供应越来越难以为继……我们靠黑市维生。一个月来，几乎没有蔬菜或水果，每周只有0.90克品质低劣的肉。"他已算幸运：许多人只能靠饲养牲口用的芜菁度日。
另一些人想方设法延伸口粮，在狭小公寓的角落里养鸡或养兔（狗早已被集中起来为全国排雷，猫则进了汤锅）。
但这不仅仅是忍饥挨饿的问题，还有切实的恐惧。希特勒命令军队：一旦盟军入侵，便摧毁巴黎。在这种情形下，企业受到严峻考验，但许多仍坚持营业——哪怕只是为了防止被占领者征用。卡地亚巴黎并不是唯一一家多次抵制纳粹将其迁往德国图谋的机构。
那个时代卡地亚最持久的象征，便是那枚如今已成经典的笼中鸟胸针。
这枚胸针由 Pierre Lemarchand 设计——这位卡地亚设计师以动物主题创作著称（他也是为温莎公爵夫人设计众多豹纹珠宝的人）——笼中鸟象征着被德国人囚禁在自己城市中的法国无辜男女老少。
1942年，卡地亚巴黎大胆地将这枚胸针陈列于和平路的橱窗之中。有说法称 Jeanne Toussaint 以高级珠宝部门负责人身份被带走问话，短暂羁押，后经友人 Chanel 斡旋获释。
我在二战巴黎警察档案中的快速检索未能证实这一说法，但无论如何，在那个年代展示这枚胸针都是一次极为大胆的举动。今天，近八十年后，这件小巧而闪耀的珠宝作品依然承载着前人所经历的一切，作为见证流传于世。
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献上一朵鸢尾花，庆祝五月一日。这枚胸针由卡地亚伦敦约1940年制作：战时盛开的一朵花。今天被它唤起了回忆，因为花园里的 #鸢尾花 正绽放着紫色的生命力，完全不受当下世界危机的影响……这也许是一个提醒——"此刻终将过去"。当时负责伦敦分店的 Jacques Cartier 在战时前往了他的祖国法国，而他的儿子（我的祖父 Jean-Jacques）已被召入骑兵部队服役。与此同时，伦敦新邦德街的卡地亚展厅依然开着（订婚戒指在战时尤为畅销），其上方的 English Art Works 珠宝工坊也照常运转，只是规模大为缩减。许多员工或已应征入伍，或已被调往支援战时生产（例如，一位设计师被要求将设计 #王冠 的技艺转为设计战斗机，而一些技艺精湛的工匠则被要求以打造 #珠宝 的双手转而制造弹药）。这枚以 #钻石 和 #蓝宝石 镶嵌、配以 #祖母绿 茎干的 #花朵胸针，曾属于社交名媛 #DaisyFellowes。我之前聊过她——坚强、时髦、精明、叛逆（她以酷爱可卡因和他人丈夫而出名），是完美的卡地亚客户——不仅因为她热爱珠宝（且有资金购买），更因为她是引领潮流之人。因此，当她的 #鸢尾花 胸针2009年在 @sothebysjewels 上拍时，其独特的来历吸引了极大关注，最终以三倍于估价的价格成交，超过65万美元，也就不足为奇了。今天，在许多人困居家中、对未来充满迷茫之际，我只想把它分享给大家，祝你们五一劳动节快乐，无论你们身在何处……
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来一点好莱坞的浪漫吧……Grace Kelly，她的白马王子摩纳哥的 Rainier 王子送给她的，不是一枚，而是两枚卡地亚订婚戒指。第一枚是红宝石与钻石的永恒戒指，第二枚则是一颗逾10克拉的大单石钻戒。
正是这枚钻戒，她终身未曾摘下，使其或许成为全球最著名的订婚戒指——她在告别影坛的最后一部电影《上流社会》（High Society）中佩戴着它，片中她饰演订婚社交名媛 Tracy Samantha Lord（第二张图片）。
电影拍摄一结束（电影上映数月前），Grace Kelly 便携八十件行李和爱犬，漂洋过海赶赴等候她的王子。抵达摩纳哥时，数百名记者和数千名民众夹道欢迎，她从一开始便深受爱戴。
她1956年的婚礼——700名宾客出席，包括 Cary Grant、Ava Gardner，甚至我祖父的堂兄弟 Claude Cartier——堪称当年的社交盛事。电视机刚刚普及，这是全球最早的电视直播大事件之一（约有三千万观众收看）。
她那件高领长袖婚纱——由 Helen Rose 设计，后者也设计了 Elizabeth Taylor 的第一件婚纱——由275米古典比利时蕾丝、23米丝绸塔夫绸和90米薄纱精制而成。
她头戴一顶简洁的茱丽叶帽，手捧一本以铃兰和珍珠装饰的祈祷书，代替传统捧花。还有一枚金便士悄悄藏在鞋中——那是带来好运的秘密护符，观众们浑然不觉。
王子送给她的婚礼礼物是什么？当然是一条卡地亚钻石项链——这条项链历经数代传承至今，图中可见她的孙女在自己的婚礼上佩戴。欲了解卡地亚家族如何穿越社会的巨大变迁，成为蓝血王室与好莱坞明星共同钟爱的珠宝商，请见我的著作。
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这是我的祖父，Jean-Jacques Cartier。我知道我有偏见，但他真的是我所认识的最慷慨、最有道德、最善良的人之一——一位真正的绅士。
当我为他录制回忆录时，我发现他的一生同样精彩非凡：他生于第一次世界大战结束后的和平年代，历经了喧嚣的二十年代、大萧条，并在二战的最后几年于巴黎完成了他的卡地亚学徒期——那时的客户中，不乏令人胆战心惊、却又酷爱珠宝的 Göring。
法国销售员们当然不愿服务占领者，但别无选择——若非如此，卡地亚便会被迁往德国（即便如此，也曾有过多次尝试）。
战后，当他接手伦敦分店时，Jean-Jacques 的客户中有英国王室——这枚钻石花卉胸针（以26克拉粉红色威廉森钻石为中心）至今仍深受女王喜爱（见第二张图片，女王在白金汉宫接见奥巴马时佩戴了它）。玛格丽特公主也喜爱至极，旋即委托卡地亚伦敦为她制作了同款。
但在摇摆的六十年代伦敦销售大件珠宝并不容易——财富稀缺，人们正在反叛旧秩序——因此，骨子里是艺术家的 Jean-Jacques 将精力转向设计更实用的配饰，如盒子和腕表，例如图中这只 Crash 腕表。
近年来关于这只表的各种传言甚嚣尘上——我祖父觉得颇为好笑，并亲口告诉了我它背后真实的创作故事。欲知详情及更多内幕故事，请见我的著作《卡地亚家族》——出版于这位启发了我的人诞辰百年之际。
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书上架了！签名本现已在伦敦 Daunt Marylebone 和 Hatchards 书店有售。如果您在英国，我刚刚收到消息，亚马逊英国版已经售罄——这消息喜忧参半！——但很快会补货，您也可以试试 Waterstones 或独立书店。
希望您喜欢，或者它能成为一份美好的圣诞礼物！
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感谢天空新闻今天邀请我上节目，谈谈我的新书。
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这顶王冠是不是令人精神一振？！它目前陈列于维多利亚与艾尔伯特博物馆，我本月底将在此举办一场讲座，十分期待。这顶王冠制于1903年，是卡地亚为 Consuelo 委托打造的——她是古巴裔美国人，曼彻斯特公爵夫人（图中居中者）。王冠使用了她自己收藏的逾千颗钻石，以卡地亚正声名鹊起的十八世纪优雅花环风格设计。Consuelo 于1876年嫁给曼彻斯特公爵，成为第一批被送往英国、为土地丰厚却资金拮据的英国贵族带去"新钱"的"美元公主"之一。此后，她的同名教女 Consuelo Vanderbilt（图左，所戴并非同一顶王冠）步其后尘，于1895年嫁给马尔伯勒公爵，在二十世纪初，两位 Consuelo 都成为卡地亚家族的忠实客户。毕竟，在那个每天要换装数次的年代（从配着珍珠项链的茶会礼服，到配着钻石的晚宴礼服），对高端珠宝的需求从不匮乏。
Consuelo 只戴了六年这顶王冠，便于1909年辞世。此后，王冠并未传给她的某位女儿，而是传给了她的美国儿媳（图右），尽管 Consuelo 生前并不认可儿子的婚事（婚礼甚至对她保密进行）。今天，您可以在 @vamuseum 的珠宝展厅近距离欣赏这顶王冠——我将在11月26日新书发布当天在此进行讲座（详见下一页）。讲座门票已售罄，但对于未能出席的朋友，我希望在新年后能举办另一场伦敦专题讲座。若您有意出席，欢迎在评论区告知，我会第一时间通知您。也非常想听听您对这顶王冠的看法！#thecartiersbook #tiaras #duchess #edwardianjewelry
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猜猜哪件东西是多余的？它是唯一一件与卡地亚家族历史没有直接关联的物品。
当然不是那枚胸针，也不是那块手表……更不是我曾祖父 Jacques Cartier 手中那张便条卡，但最出人意料的是——那罐果酱也不是多余的。"Confiture"，即法语中的"果酱"，从很早起便与卡地亚家族历史深深交织在一起。
这罐"Bonne Maman"果酱不仅是我祖父最爱的品牌之一（实至名归……），早在十九世纪，他的先人们便发展出一套暗号，用以秘密记录他们为宝石、珠宝及其他物品支付的价格。
这套暗号需要是一个九个字母且无重复字母的词：他们选择了"CONFITURES"：C=1；O=2；N=3……以此类推，E=9，S=0（K 代表重复数字）。
这套暗号被几代卡地亚人沿用：在桌上这张 Jacques 的小便条卡（1920年代）中，他用以下字母记录了购入某批宝石时支付的法郎价格："TUI.SKS"，旁边则是他期望以英镑售出的价格（35,000英镑）。
由于他和兄弟们以及团队成员每天都在买进卖出，不可能记住每件宝石的进价，因此 Jacques 会随身携带这样的便条卡——连同相应的珠宝——参加销售洽谈，作为提醒。
这样一来，即便客户无意中瞥见，也完全不知道他从中赚取了多少差价。第二张图片展示的是另一张类似便条卡（位于一组信件拼贴的左上角）。数十年来，家族对这套暗号严格保密。
虽然这套暗号早已在书籍中被公开，但在那个年代，它几乎像国家机密一样被守护。然而，对我的祖父 Jean-Jacques 而言，它还有另一层趣味："这件事一直让我忍俊不禁，"他对我说，"把用来代指果酱的词挪来代指珠宝。我想这恰好展现了卡地亚家族那种不失幽默感的性格！"那么，多余的那件东西到底是什么？
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今年是我曾曾曾祖父诞辰两百周年。他出生于巴黎一个贫苦的工人家庭，母亲是洗衣妇，父亲是金属工人，前途可谓渺茫。渴望读书的他非但没有机会受教育，反而早早被送出去谋生。在父亲托人将他安排到一家珠宝店当学徒之后，他度过了漫长而艰辛的岁月，直至1847年，已有两个孩子的 Louis-François——彼时二十七岁——接手了师傅的工坊。他大概不曾料到，这一笔交易将在此后的一个世纪里，把他的家族姓氏从默默无闻推向举世瞩目——他将其更名为"Cartier"。图中是年迈时的 Louis-François Cartier（功成名就后，他终于得以追寻多年来对学问的热爱）。他身旁摆放的是早期由卡地亚经销（而非制造）的珠宝。眼尖的朋友或许能看出，红色盒子上印有"Cartier Gillion"字样——Louis-François 创业十二年后，收购了一家更具声望的珠宝行 Gillion，此后多年，乃至数十年间，他都以"Cartier Gillion"之名经营。直到他的长孙 Louis 加入家族企业、门店迁至和平路（Rue de la Paix）之后，才恢复了"Cartier"这个简洁的名字。谨以此文，祝这位胸怀大志、激励人心的珠宝创业者 Louis-François 诞辰两百周年快乐。
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为我的书挑选图片——并非易事，却是一件乐事。没有什么比一张老照片更能把人带回过去了。图中是我手持三位卡地亚兄弟中长兄的一幅素描：我的祖父用铅笔在背面写下"Uncle Louis"（路易叔叔），如今，在他离世九年之后，看到那熟悉的笔迹，心中仍会涌起一阵难以言说的思念。
他精心保存、标注并传下来的照片中，还有可追溯至曾曾曾祖父母一辈的先人影像，以及许多其他个性鲜明的历史人物。
颇有《唐顿庄园》风味的是，左下角那张摄于1930年代的照片，拍的是为 Jacques 和 Nelly Cartier 服务的仆役人员——他们在多金（Dorking）的英国乡间别墅 Milton Heath 工作。
虽然看得不太清晰，但他们正围站在那辆劳斯莱斯旁——那不仅是 Jacques 日常上班通勤的座驾，更是他一路开往印度的座驾。
事实上，在多年的旅途相伴中，他与司机 Orr 结下了深厚情谊，以至于他后来为 Orr 的儿子在新邦德街工坊谋得了一个职位。出人意料的是，这位司机之子后来竟成为卡地亚最出色的工匠之一。
如果您有兴趣欣赏更多图片，我的书中收录了逾一百幅黑白图片穿插于正文，另有两个各八页的铜版纸彩色插页，以展示那些珠宝和光鲜客户的全彩风采。事实上，我手中这张照片最终未能入选——这也正是我想在这里与大家分享它的原因。
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这是卡地亚兄弟涉足钟表领域早期的精彩范例，令人爱不释手。卡地亚男士腕表（如 Santos 和 Tank）是在数年后才进入市场的，而这只怀表的有趣之处在于，它是对怀表的一种极为女性化的诠释——搭配俄罗斯风格的粉色发动机车削机刻珐琅，配以白色边框，尽显柔美。
彼时，俄国罗曼诺夫王朝坐拥大量财富，俄罗斯对卡地亚的创作发展产生了深远影响——自 Carl Fabergé 的旷世之作在1900年巴黎世博会上大放异彩以来，这种影响便从未消退。
当 Louis 数年后访问圣彼得堡时，他在写给父亲的信中难掩兴奋："我的思维在这里焕然一新，来这里真是太对了……这里对创意的滋养，远胜巴黎。"
这只制于二十世纪之交的美好年代微型女士怀表小巧可爱——宽不足3厘米，重仅16克。表盘采用阿拉伯数字（与略晚一些的卡地亚腕表多用罗马数字有所不同），配有蓝钢 Breguet 指针。
在大写字母"Cartier"签名之下，以斜体写着"Paris - Londres"，这使我推断它应制于1902至1909年间——纽约门店尚未出现在落款中（卡地亚纽约于1909年开业，比伦敦分店晚七年，比1847年创立的巴黎总店晚了整整六十二年）。
我还不禁猜想，Louis 最重要的制表合作伙伴、以超薄表壳著称的 Edmond Jaeger，是否也参与了这只怀表的制作。这枚怀表虽已逾百年，却仍不失为今日可以驾驭的配饰——或许以金链穿戴，搭配一条牛仔裤和一件洁白的衬衫？走时依然准确……
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Louis Joseph Cartier（如图）并不是一个乖学生。在他的成绩单上，卡地亚创始人的这位长孙劣迹斑斑——差评之多，全年级无出其右。他确实聪明，老师们承认，但他总是"心不在焉"，循规蹈矩对他而言格外困难。讽刺的是，恰恰是这些特质，日后推动他彻底颠覆了整个珠宝行业。
待这位顽皮学生成年，于1898年进入家族企业时，新艺术运动正风靡一时。Louis 偏不随波逐流，拒绝受其束缚。他想要撼动珠宝界，而非亦步亦趋地追随潮流。他大胆尝试铂金（彼时主要用于工业），从而创造出一种更轻盈、更精致的珠宝风格，其根源可追溯至十八世纪 Marie-Antoinette 式的华美气韵。
与那个时代的珠宝截然不同，卡地亚的"花环风格"王冠、项链与胸衣饰品很快在大西洋两岸大获成功。这位脑中总有奇思妙想的叛逆者，也从被老师批评的问题学生，摇身一变成为被王后们顶礼膜拜的天才。#thecartiersbook #cartierjewellery（感谢 @wartski1865 提供这张精美的王冠图片！）
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我的书就快出版了！终于，我无比欣喜地即将把这段精彩故事分享给大家。许多人知道，十年前我在地窖里发现了一箱满载旧家书的行李箱，自此我便沉浸于过去，无法自拔。
研究的脚步带我走遍世界——从斯里兰卡的蓝宝石矿到印度的宫殿，再到巴黎、伦敦和纽约布满灰尘的档案馆与珠宝工坊——但过去这一年，我把头埋进电脑，努力将各条线索编织成一个囊括四代人起伏沉浮的人间故事。
最终成果《卡地亚家族：珠宝王朝背后的传奇故事》将于今年内出版，这对我而言意义格外深远——2019年既是我深爱的祖父 Jean-Jacques Cartier 诞辰一百周年，也是他的曾曾祖父诞辰两百周年。正是这位祖先凭借着白手起家的拼劲，于1847年创立了这个家族企业。
现已开放预购——如有有兴趣的朋友，欢迎分享！也衷心感谢所有曾用言语鼓励和出谋划策支持我的人——你们帮助我走到了今天。届时还会有新书发布活动，敬请关注。
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看到这批印度艺术珍宝即将在纽约佳士得上拍，着实令人心驰神往。
如此众多珍贵的古董卡地亚藏品，与孕育它们的历史文物同台亮相。"在我们这个时代之前的十个世纪，"Jacques Cartier 在日记中写道，"是世界历史上最为璀璨的时期之一。印度在那个时代的智识发现中所占据的地位，是无可比拟的。"
当 Jacques 赴印度拜访王公客户或采购宝石时——他在二十八年间坚持定期前往——绝不仅仅是为了买卖交易。
他的日记里满是对印度及其丰厚历史遗产的素描与描述——从镶宝剑柄、神庙浮雕，到珐琅盒和绘画，无所不有。每次回到欧洲，他的行李箱里装载的不只是宝石，更有无数激发他想象力的器物。
他骨子里是一位艺术家，而在印度，他找到了最丰沛的灵感源泉。这批珍贵藏品，正是那段历史渊源最有力的见证。
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上周在棕榈滩珠宝展上发现了几件美丽的老卡地亚藏品，令人振奋。尤其爱上了这只苏丹风格的珐琅、月光石、缟玛瑙与钻石手镯——每每见到这类作品，我都深感震撼：制作于一百年前（约1919年），至今依然超凡时髦。
将两端表头交替转向对侧，轻轻打开，把手腕伸进去——就这样，完美佩戴。
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这是一只1920年代卡地亚中国风梳妆盒的特写。这既是一件微型艺术品，同时也是一项精妙的工程杰作——轻轻将翡翠卡扣拨向一侧，盒盖便会弹开，露出精巧的粉盒格层和唇膏架（后者会贴心地自动弹起）。
右侧是我手持梳妆盒的照片，让您对其大小有个直观感受——与我们今日随身携带的林林总总的化妆品相比，它着实袖珍，但您难道不愿意舍弃那些眼线笔和遮瑕膏，换来拥有这样一件宝贝的机会吗？图片摄于南京一场 Bamboo Art 活动现场。
我非常喜欢这座历史名城相对宁静的氛围与满目葱绿，能在这里分享一些家族往事，实属惬意——感谢所有到场的朋友！#artdecocartier #vintagecartier #nanjing
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