O anel Trinity consiste em três anéis entrelaçados (ouro amarelo, ouro rosa e um terceiro anel que, na versão original de 1924, era platina, mais tarde substituído por ouro branco) projetados para rolar livremente um ao redor do outro, enquanto permanecem unidos por sua forma entrelaçada. É talvez o design mais duradouro e amplamente reconhecido da Maison, e está em produção contínua desde sua criação.
A proeza técnica reside na construção: três anéis separados devem ser interligados de tal forma que cada um possa girar livremente dentro do conjunto, contudo, nenhum pode ser removido sem desmontar o todo. O método utiliza uma série de elos ou laços entrelaçados no próprio metal (os anéis passam um pelo outro em intervalos) o que restringe cada anel a mover-se em um caminho circular, evitando a separação. Em um anel Trinity bem feito, o movimento dos anéis é suave e uniforme, e o conjunto mantém sua forma sem folgas ou ruídos.
A escolha de três ligas de ouro foi deliberada. O ouro amarelo, ouro branco e ouro rosa são todas ligas de ouro com diferentes metais adicionais para atingir suas cores: o ouro amarelo usa cobre e zinco, o ouro branco usa paládio ou níquel e, às vezes, banho de ródio, o ouro rosa usa cobre em maior proporção. Os três tons juntos criam uma riqueza visual que um design de uma única cor não conseguiria atingir, e a combinação tornou-se tão associada à Cartier que a paleta de ouro tricolor é agora imediatamente legível como uma referência a este design.
Entre as usuárias mais notáveis do anel estava Diana, Princesa de Gales, que apreciava tanto o anel Trinity quanto o relógio Cartier Tank. Sua associação pública com ambas as peças durante as décadas de 1980 e 1990 contribuiu para sua visibilidade nesse período e para seu lugar subsequente na iconografia da Maison do século XX.
As duas publicações de blog sobre o anel Trinity, O Anel Trinity da Cartier: Suas Origens e O Anel Triplo ou 'Trinity' da Cartier, exploram a história e o contexto do design em detalhes, incluindo como as marcas de contraste e as assinaturas na parte interna dos anéis são usadas para situar peças individuais dentro do histórico de produção.
Fontes
- Francesca Cartier Brickell, The Cartiers (Ballantine Books, 2019), cap. 5 (“Stones Paris: Early 1920s”) e cap. 6 (“Moicartier New York: Mid-1920s”)
- Hans Nadelhoffer, Cartier: Joalheiros Extraordinários (Thames and Hudson, 1984; revisado em 2007), citado nas págs. 176, 184 et al.
