El anillo Trinity consta de tres bandas entrelazadas (oro amarillo, oro rosa y una tercera banda que en la versión original de 1924 era platino, más tarde reemplazada por oro blanco) diseñadas para rodar libremente una alrededor de la otra mientras permanecen unidas por su forma entrelazada. Es quizás el diseño más perdurable y ampliamente reconocido de la firma, y ha estado en producción continua desde su creación.
El logro técnico reside en la construcción: tres bandas separadas deben unirse de tal manera que cada una pueda girar libremente dentro del conjunto, pero ninguna pueda ser retirada sin desmontar el todo. El método utiliza una serie de eslabones o bucles entrelazados en el propio metal (los anillos se cruzan entre sí a intervalos) lo que limita a cada banda a moverse en un camino circular mientras previene la separación. En un anillo Trinity bien hecho, el movimiento de las bandas es suave y uniforme, y el conjunto mantiene su forma sin holguras ni traqueteos.
La elección de tres aleaciones de oro fue deliberada. El oro amarillo, el oro blanco y el oro rosa son aleaciones de oro con diferentes metales adicionales para lograr su color: el oro amarillo utiliza cobre y zinc, el oro blanco utiliza paladio o níquel y a veces chapado de rodio, el oro rosa utiliza cobre en mayor proporción. Los tres tonos juntos crean una riqueza visual que un diseño de un solo color no podría lograr, y la combinación se ha asociado tanto con Cartier que la paleta de oro tricolor es ahora inmediatamente legible como referencia a este diseño.
Entre los usuarios más notables del anillo se encontraba Diana, Princesa de Gales, quien prefería tanto el anillo Trinity como el reloj Cartier Tank. Su asociación pública con ambas piezas durante las décadas de 1980 y 1990 contribuyó a su visibilidad en ese período y a su posterior lugar en la iconografía del siglo XX de la firma.
Las dos entradas de blog sobre el anillo Trinity, El Anillo Trinity de Cartier: Sus Orígenes y El Anillo Triple o 'Trinity' de Cartier, exploran la historia y el contexto del diseño en detalle, incluyendo cómo los sellos y las firmas en el interior de las bandas se utilizan para ubicar piezas individuales dentro de la historia de producción.
Fuentes
- Francesca Cartier Brickell, The Cartiers (Ballantine Books, 2019), cap. 5 (“Piedras París: Principios de la década de 1920”) y cap. 6 (“Moicartier Nueva York: Mediados de la década de 1920”)
- Hans Nadelhoffer, Cartier: Jewelers Extraordinary (Thames and Hudson, 1984; revisado 2007), citado pp. 176, 184 y ss.
