İlkbahar güneşini kutlamanın daha iyi bir yolu var mı? Yeni bir İspanyolca baskısıyla! @editorialplaneta ekibinin tüm üyelerine teşekkür ederim ve İspanyolca konuşan okuyucuların bundan keyif almasını umuyorum ☀️ 📕 #loscartier #thecartiers
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
Yeni Korece baskı çıktı! Umarım orada Korece konuşanların hepsi bundan keyif alır ❤️
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
1969 New York, 23 Ekim. 'HAYLI BİR TAŞ - Bu 69,42 karatlik elmas yüzük, Cartier's'in sahibi olan Kenton Corp.'un başkanı Robert Kenmore tarafından 1,05 milyon dolara satın alındıktan sonra Perşembe günü Park-Bernet Galerilerinde sergilendi. Yüzüğün bir sonraki alıcısının Jacqueline Kennedy Onassis olacağı tahmin edilse de, Cartier's sözcüsü firmanın ürün için müşterisi olup olmadığını söylemeyi ya da firmanın onu satın aldığını kabul etmeyi reddetti.'
Birkaç on yıl öncesinden bu makaleyi ve fotoğrafı bulmak eğlenceli. The Cartiers'da yazdığım gibi, bu muazzam elmasın müzayedesi olağanüstüydü ve Cartier onu satın aldıktan hemen sonra Richard Burton'a sattı ve o da Elizabeth Taylor'a hediye etti. Holywood ikonasına geçmeden önce Cartier New York'ta sergilenen elmas, devasa kalabalıkları çekti (2. ve 3. görüntüler). Bundan kısa bir süre sonra, Cartier London'daki esnaflar oyuncu Jacqueline Kennedy Onassis'in 175 New Bond Street üzerindeki atölyeye gelerek yüzüğü yeniden boyutlandırmak ve parlatmak için geldiğini hatırladılar. Elması bir saniye bile gözünden ayırmayı reddederken, esnaflar bir Hollywood ikonasının onların başında çalışırken durmasının büyük bir iş olmadığı gibi davranmak zorunda kaldılar.
Daha sonra #ElizabethTaylor taşı (#taylorburtondiamond olarak yeniden adlandırıldı), bir kolyeye dönüştürdü ve bunu 1970'lerin Oscar ödüllerine taktı (4. görüntü). Burton "bu elmasın o kadar çok karatı var ki neredeyse bir turp" diye espri yaptı, Taylor ise "bana göre bile çok büyüktü" diye itiraf etti.
#cartierdiamonds #diamondring
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
Prag'da harika birkaç gün 🎄 Benim adımı taşıyan TV'de oldukça sürreal bir an, yürüyen muhafızlar, astronomik saatler, müzik, kilise kuleleri'nden manzaralar, Noel pazarları ve #thecartiers'ın Çek dilinde kitap lansmanı eş zamanlı tercüme ile! Gelen herkese teşekkürler. Ne kadar sihirli bir şehir, bayıldım.
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
Dedem Jean-Jacques Cartier'ye, yaratmaktan en çok gurur duyduğu parçanın hangisi olduğunu sorduğumda, cevabı beni şaşırttı. Bu kısa film, bana anlattığı olağanüstü mücevheri izlemek için yaptığım çabayı takip ediyor.
1966'da, Prenses Lilian de Rethy, büyükannemin kız kardeşi, Jean-Jacques'a olağanüstü bir vizyon sundu. Geyiklere ve onların korunmasına tutkun olan onun rüyası, bir geyik başının tam üç boyutlu bir kabartma hali broş olarak, tamamen taşlarla kaplı olmaktı.
Bu sadece sıradan bir iş değildi; teknik olarak o kadar zorluydu ki, çoğu atölye onu reddetmiş olurdu. Gerçekçi, hafif ve giyilebilir olması gerekiyordu ama aynı zamanda tüm değerli taşları güvenle tutacak, hiçbir metalin görünmeyeceği kadar güçlü olması gerekiyordu. Bu kadar önemli bir parça için – kocasından 25. yıl dönüşü armağanı olacaktı - ve karmaşık bir tasarım için, sadece mükemmelliyetçi eniştesinin vizyonuna hak verebileceğini biliyordu.
Her parça birden çok yetenekli zanaatçı tarafından el yapımıydı. Platin montaj kelimenin tam anlamıyla şekil verildi—hiçbir şey döküm değildi. Ayar zorluydu çünkü çoğu mücevherin aksine, bu tamamen üç boyutluydu ve kulakların içi gibi ulaşılması zor yerlere görünmez şekilde ayar yapmak büyük beceri gerektiriyordu. Boynuzlar söz konusu olduğunda, dedem gerçek bir geyik boynuzu buldu ve oyma ustası tam doku kopyalayabilsin diye Londra'ya gidiş treninde yanında taşıdı!
Yıllar sonra, English Art Works'te, Cartier London'un atölyesinde onun için çalışan zanaatçılar tanıdım. Onlardan da yaratmaktan en çok gurur duyduğu parçanın ne olduğunu sorduğumda, aynı cevabı verdiler: geyik broşu.
Bana bir fikir geldi—ya bu zanaatçıları şaheseritleri ile yeniden bir araya getirebilsem? Kuzenlerim Esmeralda, Prenses Lilian'ın kızına ulaştım ve bu buluşmayı gerçekleştirmeyi wunderbar bir şekilde kabul etti.
Bu film, sanatçının eserle onlarca yıl sonra karşılaştığı duygusal anı yakalar—zamana aşan derin kişisel bağlantıyı ortaya koyar. Aile mirasının olağanüstü zanaatkarlıkla buluştuğu ve mükemmellik arayışının gerçekten zamansız bir şey yarattığı bir hikaye.
#Zanaatkarlık #MücevherTarihi #CartierLondon #Miras #JeanJacquesCartier #AileMirasları #Cartier
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
Dün gece @vamuseum'da yeniden konuşma yapmak çok eğlenceli oldu. Bu sefer tamamen Cartier London ve dedesi Jean-Jacques Cartier'den duyduğum bu büyülü bilinmeyen hikayeler ve orada onunla çalışan parlak zanaatkarlardan bazıları hakkında. Ayrıca dedesinin Belçika Prensesi Lilian de Rethy için yaptığı harika bir Cartier London mücevheri hakkında yaklaşan bir videonun önizlemesini sunduk. İştahınızı açmak için bir parça! Daha fazlası yakında...
#cartierlondon #jeanjacquescartier
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
İnovasyonun arkasındaki ilham... Bu elmas ve platin Cartier broşları, İngiliz finansal danışman ve Kral VII. Edward'ın dostu Sir Ernest Cassel tarafından 1903'ün sonunda kız kardeşi Bobby'ye hediye olarak satın alınmıştır. Louis Cartier'nin yaratıcı odağına tipik olarak, bunlar bir stomacher, bir kolye, bir korsaj süsü veya bir tiara oluşturmak için sayısız şekilde zekice birbirine bağlanabilir ve bunu yapabilmek için küçük bir tornavida ile birlikte gelirdi (Cartier Collection mücevher kitabından 4. resim kolye ve tiara olasılıklarını göstermektedir).
Tarihsel olarak bu broşlara 'fern-spray' broşları denilmiştir, ancak şu anda @vamuseum Cartier sergisinde Londra'da wisteria olarak anılmakta ve 'Le Japon Artistique'den ikna edici bir sarkıt wisteria resmi ile yan yana gösterilmektedir (ikinci resim), kardeşlerin ve tasarım ekiplerinin ilham için kullandıkları birçok resimli kitaptan biridir. Ve wisteria şu anda güneşli İngiltere'de tam açmış olduğundan, ikisini yan yana koymayı düşündüm.
Kişiye oldukça etkileyici — bir fotoğraf ona adalet yapamaz, ışığı nasıl yakaladığı ve zekice nasıl artiküle edildiği — yapabilirseniz kişi olarak görmek kesinlikle değer!
#cartierexhibition #antiquecartier #jewelleryinspiration
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
Dün gece @vamuseum'da Cartier sergisi için harika bir açılış akşamı. Sergilenen inanılmaz sayıda ışıltılı yaratım, özellikle de 20. yüzyılın başlarındaki bu parlak yıllardan, mücevherlerin olmazsa olmaz olduğu ve yüksek sosyetede bir gece çıkışının ışıltılı bir taç gerektiği zamanlardan.
Küratörler @helenmolesworth ve @rgarrahan ziyaretçiyi birden fazla mücevherle süslü tema yolculuğuna çıkarıyor – Cartier stilinin kökenlerinden ve mücevher seçiminden başlayarak, kraliyet müşterilerine ve nadir saatlere kadar.
Birçok odadan geçerken, Cartier'nin zanaat ustalığının şaşırtıcı kapsamı ve derinliği ortaya çıkıyor: broşlerden, bandeaulardan ve gizem saatlerinden, sanat objelerine, pudra çantalarına ve maharacanın kolyelerine kadar. Ayrıca Grace Kelly'ye, Elizabeth Taylor'a, Jackie Kennedy'ye ait olan ve hatta bugün @feliciathegoat tarafından ödünç verilen bir saat dahil olmak üzere epey miktarda yıldız ışıltısı var.
Bir vurgulanacak nokta, orijinal tasarımlar ve yaratıcı süreci canlandıran ilham kaynaklarının yanında parçaları görmek oldu. Bu parlak mücevherlerin sonunda kırmızı halıda görünebilse de, sıkı çalışmanın başından itibaren ortaya çıktıklarının hatırlatması: uzun yıllar boyunca beslenmiş ham yetenek ve orijinallik için durmaksızın yapılan arayış: 'asla kopyala, sadece yarat'.
Daha sonra daha fazla – bu gece oraya geri dönüyorum! – ama şimdilik bir fikir vermesi için birkaç fotoğraf (ve dedem'in geçmiş zamanlarda Prince Philip'i 175 New Bond Street'te gezdiren videosunu görmek oldukça duygusal oldu).
#Cartier #VandA #MücevherTarihi #lüksusanatkarlığı
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
Bu ay Washington'da spotted edilen başka bir harika mücevher. Bu kolye, Cartier'in en iyi Amerikalı müşterilerinden biri olan Marjorie Merriweather Post için 1930'larda yapıldı, o dönemin moda trendi düşük arka dekolte gece elbiselerinin harika bir arka plan kolyesi ile giyilmesiydi. Bu durumda, Cartier New York tarafından 1936'da yapılan 4 sıralı doğal inci kolye, en etkileyici elmas arkasına sahipti. Harika. Post'un ünlü Hillwood akşam yemeklerinden birinde bunu nasıl giydiğini ikinci görselde görebilirsiniz.
1960'larda Post bu kolyeyi değiştirtti, doğal incileri kültürlü inciler ile değiştirerek. Neden bilmiyorum, belki doğal incileri kızlarının diğer kolyeleri haline getirttirmişti.
Bu parçayı kitabımda yazarak, onu Fragile Beauty sergisinde @hillwoodmuseum yakından görmeyi gerçekten özel buldum, çok bilgili küratör @wzeisler'e beni gezdirdiği için teşekkürler. Washington yakınında herhangi bir yerde iseniz sergiye bakmayı kesinlikle tavsiye ederim – denizin harikalarından bahsediyor, bu yüzden diğer harika parçaların yanı sıra bazı muhteşem incileri de içeriyor. Ayrıca Hillwood'un (Post'un Washington rezidansı) etrafında dolaşmak çok eğlenceli – çok görkemli bir döneme geri dönüş gibi hissettiriyor.
Bu kolye hakkında herhangi bir fikriniz var mı? Tüm arka kolye vibrasını geri getirmemiz gerektiğini düşünüyor musunuz?
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
Washington'dan yeni döndüm. #hopediamond'u @smithsonian'da görmek her zaman eğlenceli. Birkaç nesil öncesine ait ailemde kısaca yer aldı, Pierre Cartier onu satın aldığında ve Evalyn Walsh McLean'ı büyüleyen bir kolyeye yeniden tasarladığında. Kitabım için araştırma yaptığım hikayelerden biri, gerçekliğin kurgudan daha çok benzer göründüğü…bu muazzam sözde lanetli mavi elmas ile kötü bir geçmişi olan, Pierre'in kolyeyi satmak için kullanması gereken olağandışı satış teknikleri, boyunun etrafında taşıyan bir Büyük Dane köpeği, Cartier için korkunç bir dava ve taşın kilisede kutsanırken aydınlanmasını işaret eden dramatik bir yıldırım hikayesi içeriyor.
Her zaman olduğu gibi, onu yakından görmenin yanı sıra @smithsoniannmnh'daki diğer pek çok görkemli mücevheri görmek harika
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
Birkaç ay önce, Orta Doğu'da büyükbabamın izlerini takip etmek için yola çıktım. Neler beklemekte olduğu konusunda gerçek bir fikrim yoktu (sonuçta 100 yıl kadar sonrasıydı), onun yürüdüğü sokakları dolaşmayı, onun yaptığı gibi inci aramayı ve - uzun zamandır saklı bir hayal - çalışma odamın duvarındaki siyah-beyaz fotoğrafta çok şık duran Jacques Cartier ile oturan inci tüccarlarının torunlarıyla tanışmayı umuyordum. Beklemediğim şey, bu yolculuğun ve karşılaştığım insanların beni kişisel olarak ne kadar etkileyeceği ve kesinlikle bunun gazetelere, televizyona çıkacağını ve hatta The Cartiers'ın Arapça edisyonunun rekor hızda çıkmasına yol açacağını (gelecek hafta Abu Dhabi Kitap Festivali'nde başlatılacak!) beklemiyordum.
Başlangıçta yaşadığım Bahreyn, Jacques'ın günlüklerinde anlatttığından çok farklı görünüyordu. Çöl ve eşeklerin yerinde yoğun yollar ve gökdelenleri vardı (ancak sonunda bir eşek bulduk!). Sadece derin mavi deniz sabit kaldı. Jacques gibi ben de inci aramak için bir teknede yolculuk yaptım ama onun aksine, dalmayı kendim denedim: ilk olarak maske ve şnorkelle sığ surlarda, sonra scuba ekipmanıyla okyanus derinliklerinde (bunun için derin su dalışından korkumu yenmek zorunda kaldım!). Bulduğum herhangi bir kabuğu taşıdığım ağa koyduk – bu süreç son yüzyılda pek değişmemiş.
Teknede geri dönüp, bir kabuğun içinde inciyi nasıl arayacağım gösterildi: geniş, kör bir bıçakla açıp, mücevheri içindeki jelimsi ortamından nazikçe çıkarmak. Jacques, teknede bir sabah geçirip notaya değer bir tek inci bile bulamadığından bahsetmişti. Birkaç tane bulduk ama çok küçüktü. Daha sonra Jewellery Arabia'da çok daha fazlasını gördüm ve Mattar Jewelers tarafından yapılan bu zarif inci şalına vurdum; bu aile işletmesinin ataları 112 yıl önce Jacques'ın doğal inci arayışında karşılaştığı kişilerdi.
Son gecemde, DANAT (Bahreyn İnci ve Taşlar Enstitüsü) tarafından Jacques'ın tanıdığı inci tüccarlarının torunlarını tanıştırmak için bir akşam yemeği düzenlemişti. İçkiler eşliğinde, daha sonra benimle bir fotoğraf çekeceklerini, ailelerinin yanında takılacaklarını buldum. Duygusal bir anıydı - beklenenden çok daha fazla. Dünyanın çeşitli yerlerinde konuşmalar yapmakta oldukça şanslıyım, ama bu samimi yüzler karşısında Arap yıldızlarının altında birkaç söz söylemesi istendiğinde, kendimi çok üstün hissetim. Hissettiğim şeyi ifade edecek kelimeler bulmak zordu: çok uzun zamandır anlamaya ve takip etmeye çalışttığım tarih iplikçiklerinin, o çok an, yeniden birleştiğini hissetmek.
Asıl fotoğrafta olanlara benzer şekilde banklar kurulmuş ve beş kişi pozisyon aldık (kelimenin tam anlamıyla atalarımızın aynı bacak çaprazlama şeklini taklit etmeye çalışarak). Ama sonra bunun tam olmadığını fark ettik - fotoğraftaki Jacques'ın sigarası eksikti, birinin yürüyüş değneği eksikti, doğru şal eksikti... seyredenlerin kalabalığından yardımcı insanlar bu eşyaları aramaya gittiler. Zaman geçmesi için oldukça sevinçliyim çünkü bu beşimize sohbet etmek, gülmek ve bağlantı hissetmek için bir şans verdi. Büyükbabalarımızı şahsen tanımış olmayabiliriz ama burada, onların oturduğu aynı ülkede oturup, birbirimizle hikayeler paylaşarak, onların tarihini ve kurdukları bağlantıları yaşama geri getiriyorduk. Bunun içinde güçlü bir şey var.
Tarih araştırması yapmaya çıktım ama deneyimin şimdiki zamanımı ne kadar zenginleştirebileceğini beklemiyordum. Jacques'ın fotoğrafladığı binaları ve motifleri takip etmek, inci sürecini daha iyi anlamak ve Orta Doğu'da bulduğu ilham kaynaklarını istiyordum. Bazı şeyleri buldum, diğerlerini bulamadım, ama belki büyükbabamın gezgin genini taşıyorum çünkü hepsini çok sevdim. Umman'da çölü ziyaret ettim ve enginliğinden, sakinlik duygusundan, ne kadar uzun süredir değişmemiş olmasından üstün hissetim. Günlüğünde Jacques, 1912'de Muskat'ta Sultanı tanımaktan bahsetmişti, "çekici bir adam ve çok aydınlanmış" diye. Yüz kadar yıl sonra, yine Muskat'ta, muhteşem dağlı arka plan ve Shangri La'da batıyı gün batımında, HH Prenses Basma Al Said ile bir konuşma yaptım; Umman'ın ilk ruh sağlığı kliniğini kuran parlak kurucu, atalarımızın tarihinden.
Gelecek hafta, olasılıkların dışında, The Cartiers'ın Arapça dilindeki edisyonunu Abu Dhabi ve Dubai'de başlatacağım. Her zaman yabancı edisyonlarla şeyler öğrenirsin: bu deneyim inanılmaz derecede hızlı tempoluydu ve çevirmenlerle bazı ilginç değişimlere yol açtı (biri sizin kelimelerinizi bu kadar yakından okuması nadir bulunur). Ayrıca bu fırsatı elde etmekte ne kadar şanslı olduğumu öğrendim çünkü pek çok kitap Arapçaya çevrilmez (2003 tarihli bir BM çalışması, geçen binyılda sadece yaklaşık 10.000 kitabın Arapçaya çevrildiğini tahmin etti!). Yayıncım Kalima, Turizm ve Kültür Otoritesi'nin bir girişimi, 2007'de bunu değiştirmek için kuruldu: etkisi zaten hissedildi: 20 yıl önce, yılda sadece yaklaşık 300 kitap Arapçaya çevriliyordu, şimdi bunun 10 katına yakın.
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
Geçen ay Cenevre'de Watches & Wonders'a katılmak birden fazla açıdan aydınlatıcı oldu. Yüksek seviye lüks saat yapımcılığına odaklanan bu ticaret fuarı otuz yıldan fazla süredir işletiliyor, ancak başlangıçta çok daha küçük bir formatta ve farklı bir adla (2020'ye kadar SIHH olarak adlandırılıyordu).
Bu yıl 48 Maison'u ağırladı ve sadece endüstri basını, influencer'ları ve birkaç yıldız marka elçisini (Julia Roberts, David Beckham, Roger Federer örnek olarak) çekmekle kalmadı, aynı zamanda CEO'ların yalnızca kullanabileceği bir restoran haklı çıkaracak kadar başka ünlü lüks markalarının rakip CEO'larını da çekti.
Ben bu kategorilerden hiçbirine girmiyorum, ancak sonraki projelerim için saat yapımı tarihini araştırıyorum ve günümüz endüstrisi için bu, herkesin önemsediği tek olay gibi görünüyor. Neden olduğunu anlamak istedim — bu nedenle katılma fırsatı çıktığında, hemen kabul ettim.
Dışarıdan devasa bir araba parkı gibi görünen (havaalanı, bir otoyol ve bir Ibis oteli arasında yer alan) Palexpo sergi merkezi pek de şık bir ilk izlenim vermez. Yine de bir hafta boyunca bu muazzam alan içeri adım attığınız andan itibaren sakin lüks hissini uyandıracak şekilde dönüştürülmüştür: herhangi bir soruya yardım etmek için yanında parlak beyaz spor ayakkabılı gülümseyen bej takım elbiseli personel, musluk açmaya hazır şampanya ve çok, çok fazla lüks saat.
Endüstriyel bir hissettiren girişten 60 saniyede Hollywood görkemline — Julia Roberts kalabalıkları çekerek.
Bekleneceği gibi, yüksek güvenlik vardır. Elektronik giriş kapısı önceden kaydedilmiş kimlik fotoğrafınızı bir ekranda gösterir (böylece kimsenin geçişini ödünç alıp alamazsınız!), ancak havaalanı tarzı x-ray makinelerinden geçtikten sonra, aniden kendini başka dünyada hissettirirsiniz.
Bir VR başlığı takıp ve markalar için Metaverse'te en iyi konumlandırma için çok para harcadıkları sanal köyleri deneyimlemeniz gibidir. Sol tarafta özel olarak yapılmış büyük bir Rolex 'binası', sonunda tanıdık Chanel logosu, Van Cleef'in tamamı egzotik orman temalı, Hermès cesur bir çağrıda bulunarak saatlerini pencerelerinde sergilememeyi seçmiş, ve Cartier'de bu yılın Collection Privée sürümüne — platinum bilezikli bir Tank Normale'ye (orijinal 1920'ler versiyonunu fuarda bir koleksiyonerin bilek üzerinde görmek eğlenceliydi) — sizi çeken bir köprüyle karşılanırsınız.
Hermès'teki uçan heykeller, Cartier'nin yeni Tank Normale'si ve Chanel'de kalabalıklar.
Fuarın tamamında geniş deve-halılı koridor çubukları ve masalarla kesimlenerek, üç kurs verimli bir şekilde tek bir tepside cam kaselerinde sunulan yerlerde (tümü ücretsiz) sipariş verebileceğiniz ve sohbet edebileceğiniz veya sadece çalışmayı yetiştirebileceğiniz koltuklarda oturabilirsiniz. Ayrıca cilalı saat kitapları satan bir kitapevi, bir fotoğraf kabini ve geniş bir darius vardır.
Birkaç konuşmaya katıldım: ana markalar tarafından yeni lanşmanlar hakkında konuşma yapılan önemli konuşmalar, bazen ek yıldız çekiciliği ile (Julia Roberts Chopard'daki panele göründüğünde büyük kalabalıklar çekti, Ryan Gosling ise Tag Heuer'de kısa film fragmanında yer aldı).
Girişte Insta'ya hazır ve Tag Heuer'ın Carrera'nın şık yeniden piyasaya sürümü.
Cartier (Cyrille Vigneron), Chanel (Frédéric Grangié) ve Kering (Marie-Claire Daveu) ve Watch and Jewelry Initiative 2023 (Iris Van der Veken) tarafından üst düzey temsilciler ile saat ve mücevher endüstrisinde sürdürülebilirlik hakkında bir oturum vardı. Jean Frédéric Dufour (W&W Foundation/Rolex) ve devlet konseyi başkanı Mauro Poggia'nın bugün endüstrinin karşı karşıya olduğu zorluklar hakkında fikir paylaştıkları bir inaugürasyon konuşması da vardı, ardından çeşitli marka CEO'ları tarafından etkinliği resmi olarak açmak için yapıldı.
Üst seviyede çeşitlilik eksikliği mi? İnaugürasyon oturumu için sahnede CEO'lar.
Bu fasındaki birkaç gün çok faszinasyon vardı — birçok çıkarım. İşte fark ettiğim üç tema.
1) Kapsayıcılık vs. münhasırlık: Esasen yüksek seviye B2B ve medya pazarlama 'salonuna' ilişkin olarak, markaların standlarına yönelik farklı yaklaşımları görmek ilginçti — bir çeşit marka değerlerinin mimari bedenleşmesi. Bazıları sizi karşılamış (Jaeger-LeCoultre'de, içeri girmek, kafede saat-esinli kek yemek, CEO Catherine Rénier ile sohbet etmek, eski Reversos arkasındaki tarihi kontrol etmek ve modern saat uzmanlarını çalışırken görmek mümkündü) diğerleri ise bir randevu olmadan eşiği aşmanıza izin vermemişlerdi ("Ama pencerelerden dışarıdan saatlerimize bakabilirsiniz," bir Maison'den bana söylendi). Söylemek gereksiz, daha kapsayıcı yaklaşımı tercih ettim — ve markanın ethosu ve zanaat hakkında anladığını hissederek çıktım — belki de VIP randevuları olanlar daha münhasır bir kulüpte olmaktan hoşlanıyorlardır.
IWC'de saatlerin baskı altında nasıl test edildiğini öğrenmek, Hublot'ta başka dünyalı bir hissetir, ve Jaeger-LeCoultre'de el-emaye yapım sürecini izlemek.
2) Miras vs. yenilik: Neredeyse tüm markalar tarafından yapılan ortak ifade, yeni ürünlerinin hem miras kökleri derin olması hem de inanılmaz derecede yenilikçi olması — ve herhangi bir zamankinden daha fazla — olmasıydı. Yetersizlik için çok yer yoktu ve ne de bu iki yönü arasında olası gerilimlerin çok fazla kabulü yoktu. Yenilik tarafında, sürdürülebilirlik hakkında daha fazla concrete hedefleri duymak isterdim — günümüzün dünyasında daha fazla yayın süresi hak eden bir konudur.
3) Endüstri zorlukları: Hala açılıyor görünen bir endüstri için (markalar W&W'de mevcut olmak için sadece birkaç milyon harcıyor), millennials saati kontrol etmek için ekranlarını kontrol ettiği bir çağda ilgisiz hale gelme riski konusunda gizli bir endişe görülüyordu. W&W başkanından gelen mesaj, markaların birlikte kalması ve 'traction kaybetmemek' için W&W gibi etkinliklerde yeni ürünler ve savoir-faire hakkında konuşmaya devam etmeleri gerektiğiydi. Saatler, not aldı, "rüya için bir araçtır" — ve bu rüya devam ettirilmelidir, aksi takdirde insanlar paralarını başka yerlere harcayacaklardır.
Eski ve yeni: 50 yıl arayla yapılmış bir çift Cartier oval/baignoire, Kral Rama'yı tasvir eden 1949 JLC Reverso ve Tag Heuer Carrera o zaman ve şimdi.
Genel olarak, değeri bir — ve eğlenceli — hafta. Ayrıca, ortak bir ilgi ile birlikleri gelen ve ortak ilgiler ortak bir ilgi ile olanlar birlikte geldiği bir etkinliktir ve birkaç arkadaşı görmek ve diğerlerini ilk kez bizzat tanıştırmak güzeldi (sosyal medya mesajlaşmasından daha iyiydi). Tarihe olan ilgim ile birlikte, bazı markaların eski modellerinin yan yana yeni modellerini sergilemeyi seçtiği eski parçaları görmekten hoştum — 50 yaşında bir Londra oval saatini karşılaştırmak eğlenceliydi benim büyükbabam Jean-Jacques Cartier altında yapılan, Cartier'nin en yeni oval/baignoire ile bir altın bileziktedir.
Saatler şehrinde Cenevre'de koleksiyoncu ve influencer'lar ile hikayeler paylaşmak.
Saat endüstrisinin "kolayca tek en demokratik olmayan olay" olarak adlandırılan bir ticaret fuarı için (Jack Forster, Hodinkee), bu yılın 'salonunun' son birkaç gün boyunca halka açılması ve ayrıca W&W'nin Cenevre'ye yayılması harika olduğunu düşünüyorum, hafta boyunca şehrin tamamında çeşitli konuşmalar ve turlar vardı. Daha kapsayıcı hissettirdi. Sonuçta, Cenevre'de dolaşırken, gerçekten saatlerden yapılan bir şehir olduğunu fark edersiniz: gölün her iki tarafında binaların üzerindeki çok sayıda marka adı, çoğu eski saat yapımcıları olanlar, çoğu şimdi büyük holding mirasçıları tarafından sahip olunanlar, ama hala güçlü gidiyor, her gün çalışmaya devam ediyor, o rüyayı hayatta tutmak için.
Bahreyn'deki İnciler arayışında büyükbabamın ayak izlerini izlemek.
Sonra, Orta Doğu'ya son yaptığım inciler arayışı seyahati hakkında yazacağım. Ayrıca kitabımın yaklaşan Arapça lansmanı ile çakışmak için Haziran ayında bir sonraki webinar planlıyorum — bu konuda göz kulak olun!
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
Son zamanlarda beklenmedik şekilde büyüleyici bir deneyim yaşadım. Antika Cartier saatlerini tartışmak için bir saatçiyi ziyaret ettim ve sonunda birkaç tanesini parçalamaya karar verdik. Aniden bu cansız nesneler hayat buldu.
Kıymetli mücevherler gibi, eski saatler de kendi hikâyelere sahiptir ve dışarıdan her türlü araştırma yapabilirsiniz (belki Belle Époque'ta Fransız bir Kontu veya hareketli altmışlarda İngiliz bir rock yıldızı tarafından tutulmuştur mu?), bir saat uzmanının bana söylediği gibi, eski bir saati gerçekten değerlendirebilmek için kutusunu açmanız gerekir.
Peki içinde ne var?
Başlangıç olarak, saati hayata getirenlerin veya yeniden hayata getirenlerin izleri: Saatçiler bazen baş harflerini oyarak gravüre ederler ve biraz araştırmayla, onu uzun yıllar önce Londra'daki katı baş saatçinin mi yoksa Paris'teki sinirli bir genç çırağın mı dikkatle hazırladığını bulabilirsiniz (bu kısmı seviyorum – beni geçmiş yaşamlara sonsuz dehlizlere sürükleyip gidiyor).
Diğer işaretler farklı sırları ortaya çıkarır: sayılar ve semboller bazen beklendiği gibi olur, bazen ise bir saatin sahte olduğunu veya bir 'Frankenstein' saati (birkaç farklı saattan yaratılan) olduğunu gösterir.
Bu durumda (kelimenin tam anlamıyla), silinmiş bir üretici işareti (bir E J ve kum saati) bulmak için havaya fırladık; bu işaret saatin Edmond Jaeger'in atölyesinde yapıldığını ve büyük adamın kendisinin – burada resmedilen – hala hayatta olduğunu ve işlerin başında olduğunu göstermektedir (Jaeger ve Louis Cartier ile olan ilişkisine hayran oluyorum – iki yaratıcı dahi – #thecartiersbook 'da daha fazlasını). Sonra saatin hareketi (2. resim) var, kutusundan çıkarıldığında bile çarpmaya devam eden atardamarlı kalp.
Eski saatlerle sıklıkla, #watchmovement yıllar içinde onarılmış veya değiştirilmiş olmuştur, ancak bu erken #cartiertonneau 'nun içinde açılması, orijinal hareketi ortaya çıkarmıştır.
Bunu oldukça güzel buldum ve bu beni düşündürdü…dakikalar saatlara ve aylara ve yıllara dönerken, sadakatle zamana uyum sağlayan genç adam hakkında merak ettim…yüksek ve düşük noktalardan ve değişen çağlardan geçerek onun sabit bir arkadaşı.
Paylaşacak çok daha fazla şey var.
Son birkaç ay içinde eski saatlerin arkasında yatan gerçek insan hikâyelerini ararken birçok kez şaşırtıldım. Daha fazlası gelecek!
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
İnciların ülkesine yapılan inanılmaz bir yolculuk. Neredeyse gerçeküstü görünüyor. Jacques'ın günlüklerini yıllar boyunca okuduğum ve incelediğim için, onun izinden giderek bunu renkli, duyusal bir yaşamın içine taşımak ve yüz yıldan fazla bir süre önce ilk kez tekne iskelesinden Bahrain'e çıktığında hissettiği hayranlığın aynısını yaşamak beni derinden etkiledi. Paylaşacak çok sayıda harika hikaye ve görüntü var, ancak önce, inci sahnesini hazırlamak için, işte etkileyici bir parça.
Birkaç doğal incinin büyüklük/ton/şekil açısından uyumlu olması ve sadece tek bir ipli kolyeyi oluşturması için geçen zamanı düşündüğünüzde (dedem bana Cartier'nin bir doğal inci kolyesi yaratmak için en az on yıl beklemenin alışılmadık bir durum olmadığını söyledi), bu boyuttaki bir tanesine tanık olmak gerçekten olağanüstüdür. 18 ipli hiç değilse..
Daha da özel olanı, bu kolyenin bana Mattars @mattarjewelers tarafından gösterilmesiydi; bu aile, büyük-babamın 1912'de ilk kez karşılaştığı bir ailedir. O zaman, o bölgedeki inci ticaretini daha iyi anlamaya ve bazı incileri Londra'daki Cartier şubesine ve Paris ve New York'taki kardeşlerine götürmek için satın almaya çalışmış, bu nedenle birkaç inci tüccarıyla görüşmüştü.
O zamanlar #naturalpearls'ün #thecartiers için ne kadar önemli olduğunu abartmak zordur. Gezegende en pahalı değerli taş olarak, #pearls inanılmaz derecede aranan bir şeydi ve mükemmel bir incinin keşfi küresel finansal piyasaları sarsabilirdi. Fransız yazar ve diplomat #paulclaudel (evliliği aracılığıyla Cartier ailesine bağlanan, oğlu Pierre'nin Marion Cartier ile evliliği), 20. yüzyılın başlarında, mükemmel bir doğal inci bulunduğunda "piyasada görünümleri diğer tüm değerleri düşürür. Döviz kurlarını değiştirir ve operasyonel istikrarlarının tehdit altında olduğunu hissettikleri için önemli bir alarm yaratır, çünkü yeni ve nicelleştirilemez bir unsur ortaya çıkmıştır" diye belirtti.
Bu durum Bahrain'de gördüğüm inci sayısını oldukça inanılmaz kılmaktadır.
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
Yüz on yıl önce, Jacques Cartier ilk kez Bahreyn'e geldi. Kardeşine mektup yazdı:
"Sevgili Louis, eğer doğru anladıysam, bu Doğu gezisinde bana verilen en önemli misyon, inç pazarını araştırmak ve bize incileri satın almanın en etkili yolunu rapor etmektir."
Cartier'nin de çok iyi bildiği gibi, doğal inciler dünyanın en zengin kadınları için mıknatıs gibi bir çekim gücüne sahipti. Güney Afrika elmas madenlerinin açılmasından bu yana, incilerin fiyatı nispi nadir bulunuşluğu nedeniyle elmasa kıyasla çarpıcı bir şekilde yükselmiş oldu.
Jacques Cartier Bahreyn'de, 1912.
Sorun şu idi ki Cartier'ler sahneye biraz geç gelmişlerdi. Rosenthal adında başka bir kuyumcu kardeş grubu, binlerce altın para ve birkaç eşek içeren çok zekice bir numara aracılığıyla zaten inç şeyhlerinin güvenini kazanmıştı. Kaynağından doğrudan incileri satın almaya izin verilen tek Avrupa firması olarak, Rosenthal'ler olağanüstü bir şekilde zenginleşmişti — ve Cartier'ler, sideline bakan konumdan bıkmış olarak, eylemlerinin bir bölümünü de kendileri istiyorlardı.
Jacques Cartier'in seyahat günlüklerinden sayfalar.
Gelecek hafta, seyahat günlüklerini rehber olarak kullanarak büyükdedemin adımlarında yürüyeceğim. İletişimin bu kez daha kolay olacağını hayal ediyorum. Jacques şunları yazmış: "Konuşma çok hızlı değildi çünkü mesajımı İngilizce verdim, tercüman onu Hindustani'ye çevirdi, biraz daha da dramatikleştirdi ve sonra Şeyh Youssef onu Arapçaya çevirdi şef şeyhe, aynı zamanda kendi yorumlarını da ekleyerek. Bu şekilde, 50 kelimelik bir tartışma yarım saat sürdü. Ve sonra cevap aynı zincir aracılığıyla geldi, bu nedenle alışveriş oldukça uzun sürdü!"
Bölgedekiler için Umman ve Bahreyn'de konuşacağım ve kitap imzalayacağım — ve Jacques'ın albümlerinden bazı fotoları yeniden oluşturmayı umuyorum. Bu alan için göz açık tutunuz!
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
Cartier'in 13 Rue de la Paix'deki ilk günlerinden benim en sevdiğim hikayelerden biri, beklenmedik şekilde keşfettiğim Madame Ricaud hakkındadır, binada çalışan ilk kadın.
O bir inci ipi dizicisiydi – ve iyi bir tanesiydi da – ama patron, Alfred Cartier (benim ata-babam, sağdaki fotoğrafta), kadın çalışanların erkeklerle aynı işyerinde olmaması gerektiği düşüncesine sahipti, bu nedenle onun yerine Cartier ofisinde yolun karşısında çalışması gerektiğini emretti.
Praktik açıdan pek mantıklı olmasa da, itibarına dikkat eden Alfred ısrar etti ve onun sözü kesindir.
En azından, oğlu Louis (solda) gelene kadar öyle kaldı; firma için yeni olan ve statükonun ardından gitmekle tanınmayan Louis'in başka bir fikri vardı... Yaklaşık değerli incilerin yolun karşısına taşınmasının ve daha sonra kolye şeklinde geri taşınmasının verimsizliğini sorguladığında, Louis, 13 rue de la Paix'de merdivenin altında küçük bir oda açtı (esasen bir temizlik dolabı) ve Madame Ricaud'a orada çalışmayı tercih edip etmeyeceğini önerdi.
Babasının bu fikri sevmeyeceğini bilerek, bunu babasından gizli tutmalarını önerdi. Madame Ricaud bir gün susadığı ve biraz su aramak için küçük odasından çıkana kadar her şey plana uygun gitti.
Alfred, o sırada binada olan, eteğin hışırtısını duyarak şaşkın kaldı ve sesi takip etti, ta ki yüz yüze gelene kadar... Terrified Madame Ricaud ile... Söylemek gereksiz, baba ve oğul arasında müthiş bir kavga çıktı.
Alfred patron olabilir ama #louiscartier, iş için mutsuz bir evliliğe zorlanmaktan dolayı hala sızlanıyor, babasına boyun eğmeye hazır değildi. Özellikle de haklı olduğuna inandığında. Biraz sonra, Madame Ricaud'a kalabileceği söylendi.
Louis savaşı kazanmıştı ve #13ruedelapaix ilk kadın çalışanına sahipti! #cartierparis #pearlnecklaces #cartierpearls #cartiernecklace #fatherandson #cartierhistory #thecartiersbook
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
Eğer birkaç yıl önce bana kitabım hem Le Monde hem de Le Figaro'da aynı hafta içinde yer alacak diye söyleseydi, buna hiç inanmazdım. Fransa'dayken gazetesini açmak — elinde kayısılı tart — ve bunu görmek çok harika.
Röportaj için gazeteciye çok teşekkürler — birkaç hafta önce muhteşem bir güneşli Paris'te ilk Fransız kitap lansmanı için bulunduğum sırada, hayali bir çay eşliğinde sohbet etmek gerçekten çok eğlenciliydi (bu kadar çok konuştuk ki çayı sipariş etmeye hiç fırsat bulamadık!).
Aile geçmişinden tiaralar eksikliğine, şehirdeki işimi bırakıp dünyanın her tarafına geçmişin bulmacasının parçalarını aramak için nasıl ve neden seyahat ettiğime, Les Cartier'in İngilizce baskısından sonra Fransızca versiyonunun hikayenin başladığı ülkede yayımlanması neden bu kadar uzun sürdüğüne kadar her şeyden bahsettik. (Kısa versiyonu: Bana ilk olarak, eğer Fransızca yayın yaptırmak istiyorsam, kitabın %40 daha kısa olması gerektiği söylendi çünkü Fransızlar daha uzun kitapları sevmiyorlarmış.)
Herhangi bir şüpheye yer bırakmamak gerekirse, bunu reddettim — bu bana mantıklı gelmedi ve geçmişin bu kadarını kesmek hayal dahi edemezdim — ve çok uzun süre beklediğim için mutluyum çünkü sonunda mükemmel bir yayıncı ortaya çıktı. Les Arènes ve Five Continents Editions'a kitabı tam yazıdığı gibi destekledikleri için çok teşekkürler.
Aslında, Les Cartier için Paris'le ilgili birkaç hikaye ve görüntü daha sıkıştırdık. Kitap turunda sırada İsviçre var — Cenevre'de bazı okuyucuları görmek için sabırsızlanıyorum.
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
Süper heyecan verici — Le Monde'yi bu hafta sonu açtığımda Les Cartier'nin tam sayfa incelemesini keşfettim (2. resim)! Gerçekten bu tür bir ilgi beklemiyordum — kitabın Fransızca baskısını Paris'te başlattıktan sonra yaşanan yorucu ve harika bir haftanın ardından mümkün olan en iyi sürpriz.
Valentin Perez'e bu düşünceli inceleme için teşekkürler — aile hikâyesine, üç çok farklı kardeşe ve firmanın tarihi hakkında daha önce keşfedilmemiş bazı öğelere vurgu yapan inceleme. Örneğin, Cartier Paris'in Alman işgalinden nasıl sağ kaldığı ve Jeanne Toussaint'in karmaşık doğası ve rolü gibi konular.
Ve bu hafta Paris'te çeşitli lansmanlar ve imza günlerine katılan herkese teşekkürler. Bu Fransızca versiyon açıkçası benim için özellikle önemli — çünkü ailem ve Cartier'nin hikâyesi orada başladı — bu yüzden çok anlamlıydı. Umarım beğenirsiniz!
C'était génial d'ouvrir Le Monde ce matin et de découvrir cette pleine page de critique sur Les Cartier ! Je ne m'attendais vraiment pas à cette couverture — la meilleure surprise possible après une semaine épuisante et merveilleuse à Paris pour le lancement de la version française du livre.
Merci à Valentin Perez pour cette critique réfléchie, qui met l'accent sur l'histoire de la famille, sur les trois frères très différents et sur certains éléments jusqu'alors inexplorés de l'histoire de la firme (comme la façon dont Cartier, 13 rue de la Paix, a survécu à l'occupation allemande et la nature complexe de Jeanne Toussaint et son rôle dans l'histoire).
Et merci à tous ceux que j'ai rencontrés à Paris cette semaine lors des différents lancements et dédicaces d'être venus — cette version française est évidemment particulièrement importante pour moi, car c'est là que l'histoire des Cartier a commencé. J'espère que vous l'apprécierez !
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
Paris'te Les Cartier'in Lansmanı 📕
#lescartier #thecartiers #cartierparis #cartier #cartierfamily #cartierjewelry #artcurial #paris
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
La première critique de Les Cartier est sortie aujourd'hui dans Madame Figaro — et j'en suis ravie.
J'ai été particulièrement touchée par la conclusion, qui fait référence aux conversations que j'ai eues avec mon grand-père : « J'espère seulement que ce récit transmettra une fraction de l'émerveillement que je ressentais lorsque j'écoutais mon défunt grand-père faire revivre les hauts et les bas d'une époque très différente. » Pari réussi, selon les mots du journaliste.
Cela signifie beaucoup pour moi que cette histoire — qui a évidemment commencé en France — soit enfin publiée en français. La date officielle de parution est le 20 octobre. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu et qui ont été si patients en attendant cette édition. Je suis ravie de pouvoir enfin partager avec vous les histoires humaines qui se cachent derrière ces bijoux.
La première critique de l'édition française est sortie aujourd'hui dans Madame Figaro, et je suis tellement heureuse que le critique ait apprécié le livre. J'ai inclus quelques courts extraits de l'article dans les images ci-dessus.
Cela signifie beaucoup pour moi que cette histoire — qui a évidemment tous commencé en France — soit enfin publiée en français. La date officielle de parution est le 20 octobre. Merci à tous ceux qui m'ont soutenue et qui ont été si patients en attendant cette édition. Je suis véritablement enthousiaste de pouvoir enfin partager les histoires humaines derrière les bijoux avec les lecteurs francophones.
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
Hafta sonu için biraz güzellik. Burada çok yağmurlu başlamış, o nedenle Jacques Cartier tarafından Doğu'ya yapılan seyahatlerden geri getirilen o Hint güneşi ilhamından biraz olabilir diye düşündük.
Burası cesur renkler ve Pers motiflerinin harika bir karışımı — ve tasarımdan son ürüne kadar her detayda böyle bir dikkat.
Birden fazla zanaatçı, her bir parçanın kesinlikle mükemmel olmasını sağlamak için büyük özen göstermiş olurdu — bir keresinde bana 'bunu yapmak istediği kadar uzun sürdü' dedi, 'böyle işleri hızlandıramazsınız.' Bir süsleme, evet (bunu çok şık bir 1930'lar kıyafetinin üstündeki çiçek olarak hayal ediyorum) ama aynı zamanda hâlâ ruhu yükselten güç taşıyan küçük bir sanat eseri.
En azından benim öyle düşündüğüm, ya siz?
#cartierartdeco #mücevherisanat #hindilhamı #mücevherisanat #1930'larmücevheri #mücevherler
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
1904'te, 29 yaşındaki Louis Cartier ünlü sanatçı Emile Friant tarafından bu taslağı yaptırmaya otururken — ya da daha doğrusu gururla yaslanırken — dünyada yükselişe geçiyordu.
Birkaç yıl önce babası Alfred'le aile işine katıldığında, Cartier dış atölyelerden satın alınan her türlü mücevheri, saatleri ve esrarengiz eşyaları satan az bilinen yerel bir kuyumcu idi.
O zamandan beri Louis meşgul olmuştu: ilk olarak, dünyanın en ünlü moda tasarımcısının torunu ile evliliğe (isteksiz de olsa) razı olmuştu ve bu finansal açıdan ödüllendirici evlilik sayesinde; ardından, Cartier'yi prestijli Rue de la Paix'e taşınmaya yardımcı olmuştu (bu mutsuz ama stratejik açıdan başarılı evliliğin büyük rol oynadığı söylenebilir — in-lawları olan Maison Worth'un sadece iki kapı ötede olması tesadüf değildir); ve üçüncü olarak, kendisinin "cazibeli Cartier Stili" dediği şeyi tanıtmıştı.
"Geçmişte, kuyumcu sanatı yalnızca güzel taşları bir araya getirmekten ibaret idi," Louis açıklıyordu. "Biz daha önceki geleneklere dönmek ve mücevherlere daha sanatsal bir karakter vermek istedik; aynı zamanda onu modernleştirerek."
Bu eşsiz stil, elmas ayaklığı olarak platin kullanmaya yönelik deneyleriyle birlikte, kuyumculuk dünyasında devrim yaratacaktı. Cartier'yi aynı zamanda dünyadaki en iyi müşterilerin gözünde emsallerinden ayıracaktı. Louis'nin biraz da kendinden memnun görünmesi hiç şaşırtıcı değil: "Yaratıcı olarak dahi kişiydi," dedem onu anlatırken söylemişti.
"Ama kendine güveninden de eksik olmadığını söyleyelim!"
Brilliyant, karmaşık, çoğu zaman sinir bozucu ama çok sevilen Louis hakkında daha fazla bilgi kitapta bulunabilir.
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
Birçok kişi gibi ben de Kraliçe Elizabeth II'nin ölümü karşısında sarsıldım ve gerçekten üzüldüm. Ne inanılmaz bir hükümdar ve gerçekten bir insan - birçok yönden. Onun, değişimin on yılları boyunca bu kadar önemli değerleri tutarlı şekilde temsil eden bir Kraliçe olarak büyüdüğüm için kendimi çok şanslı hissediyorum.
Geçtiğimiz birkaç gün içinde, kişisel hikayeleri olan kişilerin anılarını duyması özel olmuştur - İskoçya'ya gelen bir Amerikalı turist HM'yi tanımayıp ona hiç Kraliçe ile tanışıp tanışmadığını sorduğu hikayeyi çok sevdim - o da yanındaki koruma görevlisi Dickie'nin tanıştığını ama kendisinin olmadığını yanıtladı. Turist o kadar etkilendi ki Kraliçeyi kendisinin koruma görevlisi ile birlikte fotoğraf çekmesini istedi!
Dedem bu hikayeyi gülerek karşılaşırdı ve sanırım bir şekilde onun ölümü, savaştan geçen ve büyük değişim yaşayan ve diğer taraftan sadece görev duygusu ve sessiz onurla değil, aynı zamanda mizah, nezaket ve genel olarak sakin kalış ile çıkan birçok ölü büyükanne ve büyükbabamızın anılarını geri getirir. Bu, bir dönemin sonu gibi hissettiriyor.
175 New Bond Street'te Majestesi'nin sevgili bir fotoğrafını paylaşıyorum - ben doğmadan çok önce. Büyük ihtimalle o gün yaptığı sayısız ziyaretin umpuncu'su idi ama yine de gülümsüyor, ilgili ve birçok kişinin onu hatırladığı gibi yaklaşılabilir durumda. Huzur İçinde Yatın Elizabeth Muhteşem.
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
Bugünün 'Kraliyet Rakipleri' konuşmasından bir ön izleme Smithsonian'da. Wartski'den Kieran McCarthy ile yeniden ringe çıkmayı ve Cartier ve Fabergé için çatışmayı sabırsızlıkla bekliyorum ve ikonik yaratımların arkasındaki hikâyeleri paylaşmak — örneğin Fabergé yumurtasının İmparatorluk Sarayı'ndan Ortabatı'daki bir gümrük pazarı aracılığıyla Kieran'a nasıl ulaştığı gibi.
Ve bu arada, küçük bir kuis: burada resmedilen bu yaratımlar Cartier ve Fabergé'nin bir karışımı — hangisinin hangisi olduğu hakkında tahmininiz var mı?
Gezegenin en büyük lüks müşterilerini arayışı çerçevesinde, her iki firma — biri Fransız, diğeri Rus — yurtdışında bir vitrin açmaya karar verdi. Sadece aynı şehri, Londra'yı seçmekle kalmadılar, aynı yeri, New Bond Street'i seçtiler ve böylece epik bir çatışmanın sahne hazırlanmış oldu.
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
Platin jübileyi kutlamak için, 25 yaşındaki Kraliçe Elizabeth II'nin 70 yıl önce yeni Kraliçe olarak ilk resmi portreleri çekerken giydiği kolye'nin arkasındaki hikaye.
1930'ların ortasında, Cartier kardeşlerinin en genci Jacques Cartier, Londra şubesini yönettiğinde işler iyi gidiyordu. Geniş İngiliz Art Works atölyesi, hem bireysel siparişler hem de aşağıdaki zarif 175 New Bond Street gösterim salonuna yönelik stok için önemli parçalar yaratan yetenekli zanaatçılarla doluydu.
Sonuçta, yüksek mücevher giymek için fırsatların eksik olmadığı bir on yıl vardı: saray sunumlarından, jübile kutlamalarına (1935'te George V), coronation şenliklerine (1937'de George VI) kadar. Büyük kolyeler özellikle trend halindeydi. Bu kolye — elmas ve platin'den yapılmış — 1935'te yapıldı ve o yıl Harper's Bazaar'da görüldü, şık Warwick Kontesi tarafından modellenmiştir (2. resim). Bu iyi bir reklam olmuş olmalı çünkü bir sonraki yıl Cartier onu sattı — ama uzun süre değil.
1937'de geri aldılar. On yıl ileri sarıyoruz — bir dünya savaşı ve Jacques Cartier'nin ölümü de dahil — ve kolye, hala Cartier London'da (şimdi Jean-Jacques Cartier'in liderliğinde), önemli bir ilgi çekmek üzereydi.
1947'de, dünyanın en zengin adamlarından biri olan Hyderabad Nizamı (bkz. 3. resim, Time Magazine'in ön kapağında), o zamanki Prenses Elizabeth'e Cartier London'dan bir düğün hediyesi teklif etti: iki öğeden kendi seçimi. Prenses bu elmas kolyeyi ve çıkarılabilir elmas broşları olan çiçek desenli bir elmas tiarayı seçti (4. resim hem tiyara hem de broş olarak giyilmiş halini gösteriyor; 5. resim bu düğün hediyeleri basında gösteriyor).
O zamandan beri, kolye birçok kez giyilmiştir — 1952'de Dorothy Wilding'in Kraliçe'nin ilk resmi portreleri dahil olmak üzere ve banknotlarda — ve daha yakın zamanda, kraliyet ailesinin daha genç üyelerine ödünç verilmek suretiyle yeni bir hayat bulmuştur (6. resim). 1930'larda olduğu gibi 2020'lerde de yavaş yavaş güzel görünüyor.
Kraliyet ailesinin Cartier ile uzun süreli ilişkisi hakkında daha fazla bilgi için British Vogue için yazdığım makaleyi görebilirsiniz.
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
Efsanevi Cartier tasarımcısı Alfred Durante ile tanıştığım ilk andan itibaren, beni aile gibi karşıladı. "Seni sokakta yürürken gördüğümde, sen olduğunu anladım" dedi kapıyı sıcak bir gülümsemeyle açarken söylediği ilk sözler.
"Bir Cartier olman gerekiyordu — tanıdığım çizgilerinden!" Ve Alfred'in özü buydu: 1950'lerde Cartier NY'de başlamış ve ailemimi ilk elden tanımıştı.
Sonrasında birçok sohbetimizde Alfred, sonsuz sorularımı sabırla cevapladı.
Cartiers'in hikayesini araştırıyordum ve o her zaman yardımcı olmak için zaman ayırdı — 16 yaşındayken Cartier röportajında çizdiği çiçek broş taslağını bana göstererek, ve Claude Cartier (Louis'in oğlu, benim büyükbabanın kuzeni ve 1962'de ailesine haber vermeden Cartier NY'yi satanın) ile çalışmanın uzak duran anekdotlarını paylaşarak.
Alfred, Fifth Avenue vitrinin üstündeki tasarım stüdyosunda büyümesini, önde gelen Fransız tasarımcıların yanında çıraklık yapmasını, ve Windsor Düşesi, Elizabeth Taylor ve Marilyn Monroe için mücevherleri tasarlamasını anlattı. "Başta korkmuş olmaktan bahsetmek bile hafif kalır...
Ancak onlara konuşmalarına izin vermeyi, ve cevaplarımı taslaklarımla, onların mücevher hayallerine hayat vererek yanıt vermeyi öğrendiğimde, hem onlar rahatlayıp hem ben de rahatladım." Cartier'den Tasarım & Üretim Başkan Yardımcısı olarak ayrıldıktan sonra, Alfred başarılı bir bağımsız tasarımcı oldu. "Ailenizin için çok minnettar" dedi mütevazı bir şekilde.
"Aksi takdirde Brooklyn'den gelen bir çocuk nasıl tüm bu fırsatlara sahip olabilirdi?" Konuşması büyüleyiciydi çünkü kariyer, Amerika'da, Cartier'de ve lüks endüstrisinde on yıllar boyunca yaşanan muazzam değişimleri kapsıyordu. Ama daha da önemlisi, nazik ve eğlenceliydi, ve bir arkadaş oldu.
Alfred'i en son gördüğüm zaman, Cartiers yayımlandığında oldu. New York lansmanı etkinliğine kocası Will ile geldi ve kitabı sıkıca tutarak ayrılan son kişi oldu, sonuna kadar destekleyici. Daha sonra uptown'da sessiz bir öğle yemeğine gittiğimizde, bana — bir baba şekilde — ne kadar gurur duyduğunu ve hikayenin anlatılması gerektiğini söyledi.
Bu söylemleri ondan duymak çok anlam ifade etmişti ve onu çok özlüyorum.
Saygı ile, Alfred Durante, 1937–2022.
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
Gerçekten yavaşlamak, oturmak, dinlemek — ve dakikalar yerine günler boyunca öğrenmek için zaman ayırmak çok sık rastlanan bir durum değildir. Hele de bir tropikal adada değil.
Bu yüzden geçtiğimiz haftayı JLF Soneva Fushi'de bu kadar eğlenceli ve ilginç insanların etrafında geçirmiş olmak inanılmaz derecede şımartıcı hissettirdi.
JLF, farklı geçmişlerden yazarları bir araya getirerek fikirleri paylaşmalarına olanak veren bir festivalidir: diplomattan romancılara kadar olanlar matematikçilerle geleceği tartışıyor; tarihçiler savaş ve iklim değişikliği gibi konuları gazetecilerle araştırıyor; romancı ve şairler ilham kaynaklarını yönetmen ve sanatçılarla paylaşıyor.
Konuşmalar yakında çevrimiçi olacak ancak şimdilik bir tat alalım — oturumlardan bazı dikkat çeken noktalar:
Jaipur'un pembe şehrindeki JLF'de harika, yoğun, her şeyi kapsayan bir enerji vardır. Bu farklıydı — daha sakin, daha samimi — ama sadece eşit derecede sihirli, hatta yağmur mevsimi olmasına ve ilk gün uçağımız iniş yapamasa bile. Yazı yazma çabası gösteren kızım dediği gibi: "Bu bir hikayenin harika başlangıcı, anne — bir fırtına tarafından korunan gizli sihirli ada..."
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
Bazen reddedemeyeceğiniz bir davet alırsınız. Şu anda derin araştırmaların içindeyim ve başımı aşağı tutmaya çalışıyorum ama harika @sanjoykroy @JLFlitfest bana inaugural JLF Soneva Fushi Festivali'nde konuşmak için çağrı yaptığında...bekleyin... Maldivler'de...çok fazla düşünmek zorunda kalmadım!
Biraz geçmiş bilgisi vermek gerekirse - dünya 2020'de durağan hale gelmeden hemen önce, ben tüm dünyada dolaşan kısa bir pencere vardı (bu 'zoom' nedir diye bilmeden önce) kitabımı tanıtırken. Bana konuşmak için davet edilen yerlerden biri JLF'nin memleketi olan yeri: büyüleyici pembe Hintli şehir Jaipur oldu. Çok mutluyduk, ben Hindistan'ı seviyorum - kitabımı araştırırken zaten oldukça fazla zaman harcamıştım orada - ve JLF'deki konuşmaları sadece dinlemek de uzun süredir benim bucket list'imde idi ("dünyanın en büyük edebiyat şovu" olarak tanımlanan, JLF geçtiğimiz on yılda 2.000'den fazla konuşmacıyı ağırlamıştır).
Ve elbette inanılmazdı... biraz ezici olsa da çünkü katıldığım ilk konuşma kendi konuşmamın kendisi çıktı. Festivale vardıktan sadece bir saat kadar sonra, kendimi sahneye çıkmış buldum sonsuz görünen bir kalabalığın önünde - daha sonra bana 4.000 civarında insan olduğu söylendi - Cartierler ve onların Hindistan'la kişisel bağlantıları hakkında hikayeleri paylaşarak, Hindistan'ın tasarımlarına ne etkisi olduğu da dahil (bu resim #tuttifrutti). Ve sonra, müzik ve alkış eşliğinde (en azından ön sırada oturan çocuklarımdan!), kitabım resmi olarak Jaipur Prensesi tarafından açılışı yapıldı (2. resim).
Bu sefer, #jlfsonevafushi2022'de tartışmalar, konuşmalar, atölyeler, müzik, şiir ve film'in 10 günün parçası olarak, Maharani @radhikaraje of Baroda ile konuşacağım. Geçen yıl webinarımıza katılanlar için (3. resim), bu Maharaja ve kuyumcu hakkında daha fazla şey duymak için bir fırsat. Elbette mücevherler yok değil - Baroda inci halıları, elmas kolyeler ve benzersiz incileriyle ünlüydü - ama aynı zamanda iki adam, her ikisi de büyük görev duygusu ile harekete geçirilen çok insani bir hikaye.
Gelebileceğim herkes için, sizleri orada görmek için sabırsızlanıyorum! Konuşmalar da kaydedilecek. Festival 13-22 Mayıs'ta gerçekleşecek - onların ilgi çekici küçük videosu için 4. resme bakın!
#sanatVeKültür
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
Sonraki kitap için yapılan araştırmanın derinliklerinde. Geçmişin parçaları yeniden bir araya geldiğinde her zaman en yüksek noktaya ulaşılır…#horology #cartierwatch #watchdesign #enamelwatch #cartiertank #jeanjacquescartier #watchthisspace
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
Size çok Mutlu Paskalyalar dilemeye yönelik bazı vintage Cartier kuşları. Favorileriniz hangisi?
Aile geçmişiyle ilgilenenler için: benim dedem, Jean-Jacques Cartier (son resim), yılın farklı zamanlarında Cartier London mağazasındaki vitrin tasarımlarıyla oynamayı seviyordu.
Paskalya'ya yaklaşırken, Cartier'in mücevher tasarımcılarının o zamanlar stokta sahip oldukları gemtaşlardan bazılarını içeren kuş broşu tasarımlarına odaklanmasını önerirdi — böylece bir opal balıkçıl kuşu haline gelebilir, bir yakut egzotik bir kuşta yer alabilir ve kalsedon bir baykuşa dönüştürülebilir.
Jean-Jacques hangi tasarımların gerçeğe dönüşeceğini onayladıktan sonra, seçilen tasarımlar 175 New Bond Street vitrininin üzerindeki English Art Works atölyesine iletilirdi; burada yetenekli takı ustalarından, taş setçilerinden ve cilacılarından oluşan meşgul bir ekip onları hayata geçirirdi.
Son olarak, yalnızca taşların ışığı yakalamak için tam doğru açıyla yerleştirildiğini kontrol etmek için bir çalışan tarafından giyilmesi de dahil olmak üzere onun katı kalite kontrolünden geçtikten sonra, vitrinlerde görüntülenmesinin zamanı gelirdi. Jean-Jacques, geçenleri sevindirecek küçük ilkbahar temalı sahneler yaratırdı.
Onu New Bond Street'te vitrinlere bakarak, bitmiş görünüşün tamamen doğru olup olmadığını kontrol edip yeniden kontrol ederken hayal edebiliyorum. Oldukça mükemmelliyetçiydi.
Onun anısına, Paskalya'da geçmişe biraz gözlü bir gezi sunuyorum.
Krediler (soldan sağa): İlk sıra: S.J. Phillips (yakut egzotik), Hindman Auctions (mercan ve zümrüt). İkinci sıra: Bonhams (akik ve safir baykuş), Christie's (altın ve mercan tavuk), Elstob & Elstob (zümrüt, sitrin ve elmas). Üçüncü sıra: Christie's (opal balıkçıl), 1stDibs (altın ve spinel ardıç kuşu), Doyle New York (altın, beyaz kalsedon ördek).
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
Cartier Londra'da kısa süre önce The Cartiers hakkında hikayeler paylaşmak harika bir deneyimdi. Bu slayt, Jacques tarafından 1920'lerde oluşturulan İngiliz Sanat Eserleri atölyesini göstermektedir — 175 New Bond Street'in 3. katında, şu anda La Résidence olan ve meğerse sunumumu yapacağım tam o mekan olan alanda.
Jacques Londra atölyesini kurduğunda, zaten Paris'te bir çıraklık tamamlamış, 175 New Bond Street'e taşınmış, I. Dünya Savaşı'nda gaz saldırısından sağ kurtulmuş ve Pierre'in Cartier New York atölyesini kurmasına yardımcı olmuştu. Yeni bir yaratıcı girişime getireceği deneyim birikimi gerçekten kayda değerdi.
Cartier atölyelerinin hikayelerini büyükbabamdan duymaktan keyif aldım; burada oldukça fazla zaman geçirmişti. Bu, Cartier Londra'nın motor odası idi — sihrin gerçekleştiği, hiç de gösterişli olmayan bir ortam. Değerli metallerin ve cilasız taşların, aşağıdaki zarif vitrin için değer gören parlak yaratımlara dönüştürüldüğü yer.
Burası mutlu bir yerdi: çalışan insanlar, sohbet, şarkı ve pipo dumanının havayı doldurduğunu ve bu yerin bir aile gibi hissettirdiğini anlatırlardı.
Bu odada oluşturulan mücevherler efsanevi: 1930'ların benim arkamda görünen elmas ve zümrüt Lady Granard kolyesi, Kraliçe'nin pembe elmas Williamson broşu, Halo tiara, Windsor Düşesi'nin zümrüt nişan yüzüğü.
Ve bu kadar değerli ham maddelerle çalışırken, hiçbir şeyin boşa gitmemesi önemli idi. Montajcılar, dizleri boyunca bir ön önlük gibi deri bir cilt giyerlerdi — aylar süren çalışmadan sonra, bunlar kıymetli metallerin ufak parçacıklarıyla ıslanır ve değerli tozu çıkarmak için yakılmak üzere uzman altın firmalarına gönderilirdi.
Hatta kadın cilacılar, cilalama sırasında ince parçacıkların çökeldiği atık su elenir diye her Cuma işte lavaboda saçlarını yıkamalıydı.
Cartier Londra'da beni konuşmaya davet ettiği için Laurent Feniou'ya çok teşekkür ederim — İngiliz Sanat Eserleri atölyesinin kurulmasından 100 yıldan fazla bir zaman sonra; hikayeler paylaşmak ve kitap imzalamak çok eğlenceli oldu, özellikle de olayın gerçekleştiği odada.
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
Pekala, bu çok eğlenceliydi... Wartski'den Kieran McCarthy'ye (Fabergé köşesinde) ve bana (Cartiers takımında) katılan herkese teşekkür ederim. V&A'da "Rivals on Bond Street" (Bond Street'te Rakipler) konuşmasında birbirimize karşı koyarken çok iyi vakit geçirdik.
İki ailenin renkli tarihine daldık ve çoğu açıdan benzer olan bu iki aile: her ikisi de 1840'larda bir iş kurmak için bir iman sıçraması yaptı, her iki kurucusu da otuz yıl sonra işi oğullarına aktardı, her iki aile da zorluklar içinde firmalarını hayatta tutmak için mücadele etti ve her ikisi de dünyanın en iyi müşterilerinin bazıları için en yüksek kaliteden kalıcı parçalar yapmaya kararlıydı.
Cartier'lerin "Asla Kopyalama, Sadece Yaratma" mottosu hakkında konuştum ve Fabergé'nin kuralın istisnası olup olmadığını inceledim, hayvanlar gibi örneklere baktım — beşinci görüntüdeki kangurular çoğu insanı şaşırttı: sağdaki Fabergé ve soldaki Cartier.
Ayrıca, Fabergé New Bond Street'te kapı komşusu olduğunda Jacques Cartier'nin ne kadar hoşnut olmayacağını düşündük ve onların rengarenk müşterilerinin yaşamlarını ve mücevher satın almalarını inceledik: günün Jeff Bezos'u olan Ernest Cassel'den (onun fantastik Fabergé rulet tekerleği ve Cartier elmas yosun broşları ile) bölücü Mrs Greville'e kadar ("kraliyet soyunu görünce ağzı suylanır, tıkabasa, açgözlü, müneccim eski bir kurbağa" diye Cecil Beaton'un tanımladığı), 1942'de Kraliçe Elizabeth'e vasiyet edilen efsanevi Cartier mücevher koleksiyonu olan ve King Edward VII'nin köpeği Caesar'ın benzeri bir Fabergé köpeğini 1910'da Kraliçe Alexandra'ya hediye ettikleri köpek şimdi müzenin Fabergé sergisinin bir parçası.
Sonunda What If'e baktık: ya devrim Carl Fabergé'nin çalışmasını sona erdirmemiş olsaydı? Cartier'ler gibi sunumlarını uyarlayabilmek için sonraki Fabergé nesli yeterli kapasite sahibi olmuş olur muydu, yoksa çok kırılgan bir aile olarak bu yüksekliklere ulaşmak için yeterli olmayan, Cartier kardeşlerin çok fazla sahip olduğu — inanılmaz derecede sıkı bir bağ ve en iyi olmak için paylaşılan hırs — gizli malzeden yoksun olup olmayacaklar mıydı?
Bu hikâyeleri sizlerin bu kadarıyla paylaşmak harika oldu — duyduğumuz kadarıyla bu bir V&A rekor kıran etkinlikti. Hâlâ söyleyebileceğimiz ve gösterebileceğimiz o kadar çok şey vardı ki, bir rematch için sabırsızlanıyorum. Bir saat çok hızlı geçiyor!
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
Bir hafta sonu oyunu. Her ikisi de yüz yıldan fazla bir süre önce yapılmış, bu baykuşlardan biri Cartier, diğeri Fabergé — Belle Époque döneminin işinin peşinde koşan iki usta kuyumcu. Hangisinin hangisi olduğunu söyleyebilir misiniz?
İki firma sadece bir rekabetten daha fazlasını paylaşıyordu. Onlar New Bond Street'te komşu idiler ve her biri diğerini el sanatçılığı ve hayal gücünün daha büyük yüksekliklere taşımak için itiyordu. Her ikisi de emaille, değerli taşları ve hayvan krallığını konu olarak seviyordu.
Yine de her birinin ayırt edici bir sesi vardı: Fabergé'nin çalışması kaprise ve anlatıya yönelirken, Cartier'nin çalışması zarafet ve hassasiyete yönelir. Cevap aşağıdaki ikinci ve üçüncü resimlerdedir.
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
Soğuk aşı kuyruklarının Noel partilerinin yerini alması, maskeli carol konserlerinin ve birçok tatil planının bozulması nedeniyle, belki hepimiz biraz mücevherli kaçışa ihtiyaç duyuyoruz.
Soğuk bir kış ortasında, bundan daha iyi bir şey yoktur — Çarina Maria Feodorovna'ya Çar Nicholas II tarafından 1913 Paskalyası'nda hediye edilen bu Fabergé Kış yumurtası (hediye konusunda baskı yok…) ve bu dönemde neredeyse bilinmediği bir zamanda, yalnızca iki kadın Fabergé tasarımcısından biri olan parlak Alma Pihl tarafından tasarlanmıştır.
Buz yumurtasının üstünde, aynı yıl Paris'te yapılan Cartier'in elmas ve inci tacı duruyor ve Cartier'lerin en önemli Rus müşterisi olan Grand Duchess Vladimir'in sahip olduğu Bolin inci ve elmas tacından esinlendiği söyleniyor.
Zamanın bir anlık görüntüsü olan bu iki yaratım, sadece yirminci yüzyılın başının görkemini temsil etmekle kalmaz, aynı zamanda iki firma — biri Rus, diğeri Fransız — arasındaki yaratıcı mücadeleyi de özetler ve bu mücadele gezegenin en büyük lüks müşterileri için yapılmıştır.
1900'de Cartier kardeşleri, kendi şehirleri Paris'teki Evrensel Sergisi'ni ziyaret ederken, ilk kez Carl Fabergé'nin nefis yaratıklarının tam kapsamını keşfettiler.
O zamanlar, Cartier et Fils hala Sergiye katılmak için çok küçüktü, oysa Fabergé'nin standı — İmparatorluk Paskalyası Yumurtaları, renkli sanat eserleri ve parlak mücevherlerle — şehrin konuşu konusuydu.
Fabergé'nin sergisinin kalitesinden etkilenen hırslı Cartier'ler, Rusya'yı kendileri ziyaret etmeye ilham aldılar ve uzun süreli bir rekabetin tohumları ekildi. Sonunda, her iki firma da yurt dışında bir showroom açmaya karar verdi.
Yalnızca aynı şehri değil — Londra — aynı sokağı, New Bond Street'i seçtiler ve birbirlerinden sadece bir kapı uzaklıktaydılar (solda Cartier, sağda Fabergé). Ve böylece epik bir yaratıcı savaşın sahne alması sağlanmıştı.
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
Aralık ayını başlatmak için, 106 yıl öncesinin Cartier Londra'sında Noel kutlamasının perde arkasına bir bakış. Bu kart 1915'te müşterilere gönderildi; o sırada çılgın bir dünya savaşı birçok çalışanı — ve müşteriyi — taçlarını siperlerde değişmeye zorlamıştı.
Jacques, sadece altı yıl önce 175 New Bond Street şubesini kuran en genç Cartier kardeşi, ülkesi için savaşanlar arasındaydı.
Noel'i — ve evlilik yıldönümünü — şampanya ile kutlamak yerine (üç yıl önce büyükannem Nelly ile evlenmişti), Fransa'nın Şampanya bölgesinde Les Dragons kavaleri alayını tehlikeli bir savaşa götürüyordu.
Yine de, ailesinden ve işletmesinden uzakta olmasına rağmen, Jacques mektuplar aracılığıyla 175 New Bond Street'in yönetiminde yoğun bir şekilde yer almaya devam etti. Savaş bittikten sonra sadık ve cesur çalışanlarının dönecek bir işletmeye sahip olması gerektiğine inanarak, Cartier Londra'yı ayakta tutmak konusunda güçlü bir sorumluluk hissi taşıyordu.
Hence this card — a snapshot of social history that includes, of course, a respectful reference to the First World War. It shows the allies' flags on the front "with the respectful complements of Messrs Cartier" — but also reveals the family's steely determination and pragmatism, a refusal to give up even when confronted with a cataclysmic world war.
İçinde şu yazılıdır: "Messieurs Cartiers'in, şimdiki koşullara rağmen, Paris şubeleri tarafından gönderilen çok geniş bir Noel hediyeleri seçkisini almayı başardıklarını bildirmekten hoşnut duydukları belirtilir." 1915'te hangi hediyelerin Londra vitrinlerine ulaştığını görmek ilginç olurdu — çoğu ihtimalle Belle Époque broşu ve safir manşet düğmesi gibi daha küçük mücevher parçaları, sigara kutuları ve bunu tatlı pembe guilloché emaye Cartier saati (Cartier kardeşlerinin savaş öncesi Rusya gezilerinden ilham alınmış) gibi saatler olacaktı; sayılar yerine harfler var. Bu saatte harfler 'BONS SOUHAITS' yazılıdır; bu da 'iyi dilekler' anlamına gelir — bu dönem için oldukça uygun bir mesaj.
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
'Pers stili,' dedem bana bir zamanlar açıklamıştı, 'Cartier stilinin en saf etkisiydi.' Çocukken, ebeveynlerinin Hindistan ve Orta Doğu'ya yaptıkları birçok gezide onları özlemişti ancak bu uzun yurtdışı yolculukları, babasına Jacques, yeni bir mücevher stilini yaratmak için ilham tohumlarını vermişti.
Seyahat günlüklerine çizilen kalem resimleri — tapınaklar, camiler, oymalar, motifler — daha sonra saatler, makyöz kutuları ve broşlara dönüştürülürken, egzotik nesnelerle dolu bavullar — halılar, tablolar, heykeller, kumaşlar — evdeki tasarımcı ekiplerini ilham verirdi.
İlham kaynakları uzak ve geniş, eski ve yeni yerlerden geldi ancak bir şekilde onlardan ilham alan mücevherler her zaman günün ruh haline dokundu. 1920'lerin bandosundaki badem şeklindeki motifler İslam öncesi İranlı kitap ciltlemelerinden ilham almış olabilir ama elmas ile yapıldığında, yakutlarla çerçevelendiğinde ve siyah çelikle ayarlandığında (gösterildiği gibi), çarpıcı bir şekilde ileri görüşlü hale geldiler.
Uygun olarak, yeni bir sergi — Cartier & İslam Sanatı: Moderniteyi Arayış, Paris'teki Musée des Arts Décoratifs'te — muhtemelen Cartier ailesini en önemli yaratıcı etki olan İslam Sanatları ile parlayan yaratımlar arasındaki bağlantıları kutluyor.
Sergide parıltının eksikliği yok ancak küratörler mücevherleri ve değerli nesneleri de yeni bir ışığa tutmak, ilham kaynaklarının yanında göstermek istediler. Sonuç olarak oyulmuş zümrütler, muazzam elmaslar ve kan kırmızısı yakutlar 14. yüzyıl İranlı fayanslarının, antika kitaplarının, Türk ipeklerinin, İznik seramiklerinin ve birçok eskizin, tasarımının ve fotoğrafın yanı sıra durmaktadır.
Bu şekilde yaratıcı süreci görme şansını nadiren elde etmek mümkün — Art Deco döneminde Cartier Paris'in dahiyane baş tasarımcısı Charles Jacqueau'nun bu kadar çok eskizini ve tasarımını da dahil ederek ve Cartier kardeşleri ile onların soyundan gelenler tarafından çok hayranlık duydukları bir adam. Başka birisi bunu görmüş mü? Düşüncelerinizi duymayı çok isterdim.
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
Crash Watch'a olan ilginin hızla artmaya devam etmesini görmek harika — emin değilim dedem buna inanabilir miydi. Bir anlamda, Crash Watch ailenin mottosu olan "Asla Kopyala, Sadece Yarat" dan doğdu — tasarım, geleneksel saat şekillerini takip etmeyi reddetmesinde çığır açıcıydı. Ne dikdörtgen, ne oval, ne kare ne de dairesel olarak, cesur ve farklıydı.
Bazıları için çok farklıydı: ilginç bir şekilde, Jean-Jacques Cartier bunu 1960'ların Cartier London'da piyasaya çıkardığında, alışılmadık şekil o zaman için neredeyse çok radikal oldu ve firmanın en üst düzey saat müşterilerinden biri olan oyuncu Stuart Granger'ın daha geleneksel bir ürün için iade ettiği söyleniyor!
Bugün, yarım yüzyıldan fazla sonra, basın ve ünlü ilgisi ile son müzayede rekorlarına göre, nadiren de olsa bir tasarım ikonu haline geldi. Jean-Jacques Cartier döneminde orijinal London Crash'lerden on biri aşkın yapıldı ve o zamandan beri sadece birkaç sınırlı seri daha olmuştur.
Daha fazla bilgi için, Hodinkee'nin "How the Cartier Crash Became The Most Important Vintage Watch of 2021" başlıklı makalesi fenomeni başından — 1960'larda 175 New Bond Street'in en üst katlarında Jean-Jacques ve Rupert Emmerson arasındaki işbirliğinden — Amerikan rapçisi Tyler the Creator'ün yakın zamanda bir Monaco saat müzayedesinde giydiği ana kadar izliyor.
Vintage Cartier London saat tasarımları önümüzdeki yıllarda bu düzeyde ilgi görebilir mi? Siz ne düşünüyorsunuz?
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
Jaeger-LeCoultre Reverso Stories sergisinde Paris'te, Atelier d'Antoine atölyesine katılmadan hemen önce perlage tekniğini denediğim kısa bir klip — Jaeger-LeCoultre hakkında daha fazla bilgi.
Daha önce perlage (ayrıca 'dairesel tanelendirme' olarak da bilinir) hakkında çok fazla bilgim yoktu: saat mekanizmalarına bazen uygulanan küçük, çakışan daireler kullanan dekoratif bir tekniktir. 'Perlage' kelimesi tam anlamıyla 'incilendirme' anlamına gelir — metale işlenen çakışan daireler inci şeklini andırır.
Görünüşe göre, bu bitirme işlemi henüz otomatikleştirilmemiş birkaç işlemden biri — dairesel tanelendirmeyi uygulamak için hala bir saatçinin eli gereklidir. Teknik, düzgün bir bitirme oluşturmak için hassasiyet, detaylara dikkat ve çok miktarda kas hafızası gerektirir. Söylemeye gerek yok, sanırım başarılı olamadım, ama denemek çok eğlenceliydi!
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
Reverso uzun zamandır popüler bir saat tasarımı olmuştur. Bu, atla bindiğinde taşıdığı saatti, çünkü akıllı mekanizması kırsal alanda at ile giderken kadranı korumuştur, dedem Jean-Jacques Cartier'in.
Bu yıl Reverso'nun 90. yıl dönümünü işaret etmektedir: öykü, 1930 yılı civarında, diş hekimliği ve sonrasında saatler alanında İsviçreli işadamı olan César de Trey'in, İngiliz ordu subaylarının polo oynayan Hindistan'ı ziyaret ettiği şekildedir.
İnip kalkış yapan çekiçler ve hızlı atlar kombinasyonu, saatler için tam olarak dostane değildi, bu nedenle de Trey'in kırılgan cam kadranı dönerek kutuyu koruyan bir tasarım hayal ettiği söylenir.
Kısa süre sonra, endüstriyel tasarımcı René Alfred Chauvot "desteğinde kaydırılabilen ve tamamen çevrilebilen bir saat" patentini aldı ve 1931'in yaz aylarına gelindiğinde, de Trey Reverso'yu piyasaya sürme haklarını satın almıştı.
O, Jacques David LeCoultre ile ortaklık kurdu (bu aşamada Jaeger ve LeCoultre hala ayrı firmalar idiler). Dünyanın ilk spor saatleri arasında biri olarak, Reverso'nun kendini göstermesi uzun sürmedi. Erken reklam ilanlarından bazılarını seviyorum (3. ve 4. görüntüler), ancak 1960'lara gelindiğinde tasarım nispeten belirsizliğe düşmüştü.
Bunu takip eden on yılda canlandırıldı, İtalyan saat satıcısı Giorgio Corvo, JLC fabrikasını ziyaret ederken son 200 Reverso kutusunun bulunduğu bir çekmeceye rastladığında. Onları satın aldı, hareketleri yerleştirdi ve bir ay içinde satıldı.
Kısa süre sonra, JLC saati canlandırmaya karar verdi — 1981'de, mühendislerinden biri onu yeniden tasarladı — ve bugün bu ikonik bir tasarım. Tasarım tarihi ile fasine olan birisi olarak, JLC'nin geçmişini bu kadar açık ve uygulamalı bir şekilde paylaşmasının harika olduğunu düşünüyorum. Daha derinlemesine gitmek isteyen biri için Nicholas Foulkes tarafından yazılmış Reverso üzerine güzel bir kitap da var. Orada başka Reverso hayranları var mı?
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
Cartier'nin çok sayıda vintage saatinin aynı anda görünmesi nadirdir ama tam da bu hafta sonu 88 #cartierwatches tek bir koleksiyonun parçası olarak Monaco'da müzayedede ortaya çıktığında oldu.
Tek bir favorisi seçmek zor ama dedem #JeanJacquesCartier tarafından 1960'lar ve 70'lerde yapılan altı #CartierLondon saatini paylaşarak başlamak istedim:
Dikkat edenleriniz arasından biri bu grup içinde yer alan yedinci bir saatin görüntüsünü fark etmiş olabilir: 1991 Paris #crashwatch. Bunu bu gruba dahil ettim çünkü bu, #175newbondstreet'in üzerindeki vitrin yukarısında ilk olarak tasarlanan ikonik #CartierLondonwatch tasarımlarından birinin bir canlanışıydı - Swinging Sixties döneminde.
Bu saatin köken hikâyesi hakkında daha önce konuştum ve @rescapement'e bu hafta sonu bir makalede aşağıdaki gibi özetlemesi için teşekkür ederim:
"Eğer bir son dilekte bulunacaksam, umarım bu son müzayede kataloğu, Cartier Crash'in Londra'da bir araba kazasından esinlendiği şeklindeki şehir efsanesini tekrar eden katalog olur. 2019 kitabı The Cartiers'de, Francesca Cartier Brickell (bir Rescapement Tavsiye Edilen Okuma) Cartier Crash'in yaygın köken hikâyesini ortadan kaldırmıştır: hiçbir zaman bir Cartier Baignoire Allongée'nin eriyen bir araba kazasının sonucu değildi, bunun yerine Jean-Jacques Cartier (1940'lardan 1970'lere kadar Cartier London şubesini yöneten) ve tasarımcı #RupertEmmerson arasında bir işbirliğinin ürünüydü. Bazen, harika bir tasarım sadece harika bir tasarımdır — yükseltilmesi için bazı apokrif hikâyelere ihtiyacı yoktur. Cartier Crash'in durumu da böyledir."
Wunderbar görseller için @monacolegendgroup'a teşekkürler ve — çevrimiçi olsa da — bu kadar çok vintage saati bir yerde görme fırsatına. Bu saatlerin birçoğu ne kadar nadir olduğu göz önüne alındığında, gerçekten harika bir deneyimdi... Satılan fiyatları bir yorumda vereceğim ama öncelikle, saat tasarımı söz konusu olduğunda, bu #CartierLondonwatches'lerden hangisini seçerdiniz? Klasik mi yoksa daha olağandışı mı? Aşağıdaki yorumlarda favori(lerinizi) duymaktan çok hoşnut olurum.
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
Jaeger Le Coultre tarafından düzenlenen ilk Atelier d'Antoine #Reverso atölyesine Paris'te katıldım ve Reverso'nun 90. doğum günü kutlanıyor. 🎉 Dedemin "saatçinin saatçisi" olarak adlandırdığı konu ve bu ikonik tasarım ve süreç hakkında daha fazlası geliyor (sabırsız olanlar için bir iş değil!) ancak işte bugünden küçük bir ön izleme...
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
@bazaarindia'dan Yeniden Paylaş — CARTIER VE MAHARAJA: Bazaar'ın özel haberinde, ikonik mücevher ailiesinin soyundan gelen Francesca Cartier Brickell, markanın şöhrete ulaşmasını sağlayan Jacques Cartier'in Hindistan'la olan ilişkisini anlatıyor.
"Büyük-büyük-babam Jacques Cartier'in Hindistan'ı ziyaret ettiği ilk kez 1911'deki Delhi Durbar için oldu. Onun için Durbar, birçok önemli ve potansiyel müşteriye tek bir yerde bulaşma fırsatı temsil ediyordu. Bu bir başarılı stratejiydi: Durbar'ın ardından Jacques, ülke çapında birçok saraya ziyaret etmeye davet edildi... Cartier'in 1920'lerde Art Deco'nun merkezinde Maharajalara yaptığı mücevherlerden bazıları, tüm zamanların en güzel eserlerinin arasında yer almaktadır. Patiala Maharajasının Elmas Kolyesinden Kapurthala Maharajasının zümrüt türban süslemesine (merkez tarafında 117,4 karatlik, çift taraflı kesim yapılmış, altıgen bir zümrüt bulunmaktadır), Nawanagar Maharajasının kolyesine kadar (belki de hiç bir zaman bir araya getirilmiş en harika renkli elmas serisini içerir), bunlar olağanüstüydü. Maalesef, hepsi bugün orijinal biçimlerinde korunamamıştır..."
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
(Önce Cartier Elması Bölüm I'i okuyun)
Kenmore yeni adlandırılan 69.42ct #Cartierdiamond'ı kazandıktan sonra, en yüksek teklif veren Richard Burton çok öfkelendi. "Çılgına döndüm" diye yazdı. "Elizabeth [Taylor] sadece kendisine özgü şekilde tatlı davrandı ve bunun önemli olmadığını, elmasın olmadığını umursamadığını, hayatta mücevherlerden çok daha fazla şey olduğunu protesto etti...
Çıkarım şu idi ki, o idare ederdi. Ama ben değil! . . . Aaron'a [Burton'ın avukatı] bağırıp çağırdım, o alçak Cartiers, hayatıma mal olsa bile ya da 2 milyon dolar hangisi daha büyükse, ben o elması alacaktım."
Kenmore, elması Burton'a bir şartla satmayı kabul etti: ona gönderilmeden ve yeniden adlandırılmadan önce, #CartierNewYork'ta 'Cartier elması' olarak sergilenecekti. Burton, karısı #LizTaylor'ın bunu sahip olmasını istediği için kabul etti: "O elması istemiştim çünkü o eşsiz şekilde güzel... ve dünyanın en güzel kadınının üzerinde olmalı.
Jackie Kennedy ya da Sophia Loren'e gitseydi bayılacaktım".
Cartier için parlak bir halkla ilişkiler başarısı olarak, Dünyanın ünlü sinema yıldız çiftinin az önce satın aldığı rekor kıran elması halkla tanıştırmak için The New York Times'ta büyük bir ilan yayınlandı ve binlerce insan her gün 5. Ave konağına görmek için gitti (2. ve 3. resimler).
Kısa bir süre sonra, elmas yeni sahiplerine gönderildi ve Elizabeth oldukça büyük bir yüzük sahibi olduğunu buldu (5. resim).
Sonraki adıyla #TaylorBurtonDiamond olarak yeniden adlandırıldı ama sorun, #LizTaylor'ın itiraf ettiği gibi, "benim için bile çok büyüktü" ("Bu elmasın o kadar karatı var ki neredeyse bir şalgam" diye Burton espri yaptı).
Yani Cartier'e geri dönüş yapıldı ve bir kolye haline dönüştürülmesi istendi (1970 Oscar'larında burada giyildi ve 4. resimde Monako Prensesi Grace'in 40. doğum gününde).
Burton'dan boşandıktan sonra, Taylor kolyeyi neredeyse 3 milyon dolara sattı ve gelirlerin bir kısmını elmasın aslen keşfedildiği Afrika'ya yatırdı (Botswana'da bir hastane inşasını finanse etti).
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
Son zamanlarda müzayedede bir çok rekor kırıldığını gördüm; bu da bana harika bir müzayede hikâyesini hatırlattı: 1969'da Richard Burton ve Robert Kenmore (o zamanlar Cartier NY başkanı) arasında armut şeklinde 69,42 karatlık bir elmas yüzük için yapılan savaş.
Bu zamana kadar, bir elmas mücevher için müzayede rekoru 385.000 dolardı — Mae Rovensky'nin mülküne ait bir kolyeden — ama bu dev yüzük bu rekoru kıracağı tahmin ediliyordu.
Anlaşmanın bir parçası, yeni sahibinin bunu yeniden adlandırabileceği idi (Parke-Bernet aracılığıyla anonim olarak satılıyordu) ve kısa süre sonra Brunei Sultanı, Harry Winston ve Aristotle Onassis'in ilgisini çekti. Hatta Elizabeth Taylor'un onu yakından görebilmesi için Gstaad'a uçuruldu.
Onunla aşık olunca, kocası Burton, acentesine bir milyona kadar teklif etmesi talimatını verdi.
Müzayede 200.000 dolardan başladı ve odadaki hemen hemen herkes "Evet!" diye bağırdı. 500.000 dolardan sadece dokuz kişi teklif veriyordu. 850.000 dolardan yalnızca iki müzayedeci kaldı: Kenmore ve Burton'un acentesi.
Teklifler yükseldikçe, müzayedeci doğru sinyaller alıp almadığından endişe etti. Daha sonra Kenmore'un "kolları katlanmış olduğu sürece teklif verdiğini söylediğini" açıkladı. Kenmore, yan kapının yanında soğukkanlı bir şekilde durmaya devam etti ve teklifler yükselirken kollarını katlı tuttu.
"Teklif 900.000 dolara ulaştığında, odadaki herkes aşırı havalanmaya başladı, ama o taş yüzlüydü. Heyecan ve gerilim inanılmazdı."
Sorun şu oldu ki, sihirli 1 milyonluk rakama ulaşıldığında, seyirciler heyecanla ayağa kalktı: "aniden seyirciler ayağa kalkmaya başladı ve bu bir sorun yarattı — müzayedecileri göremiyordunuz." Ancak müzayede salonu oturtulduktan sonra müzayedeci Burton'un acentesinin çekildiğini ve Kenmore'un kapının yanında, kolları katlanmış, aynı pozisyonda donup kaldığını gördü.
"1.050.000 dolardan vurdu ve 'Cartier' dedim ve Kenmore gülümsedi ve kollarını açtı." O — ve umursamaz katlanmış kolları — günü kazandı ve New York Times'ın daha sonra bildireceği gibi, elmas Cartier Elması olarak yeniden adlandırıldı. Ama uzun süreli değildi. Burton, başrol oyuncusu kadını hayal kırıklığına uğratmayı sevmezdi…
(devam Cartier Elması Bölüm II sayfasında)
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
Beklenmedik şekilde bu hafta sonu sıkıcı bir araba tescil belgesi ararken eski bazı mücevher fotoğraflarına rastladım… bu siyah-beyaz fotoğraf bir altın bilezikten (alt görüntü) alınmış olmalı 70'lerin başında, benim g-babam Jean-Jacques Cartier Cartier London'u yönetirken. #175NewBondStreet'teki Yaratıcı Direktör olarak Paris'teki #JeanneToussaint'in karşılığı olarak çalıştı #sallanangitmişyıllar boyunca ve onun yenilikçi tasarımları (örneğin #çökmesaati) büyük bir değişimin arka planını yansıtıyordu. Aniden anne-babası gibi giyinmek artık yapılması gereken bir şey değildi ve ikili setler ve #inciler Mary Quant #minietek ve iri mücevherlerin yerini aldı… Debutante balları gibi resmi etkinlikler öğrenci isyanları ve psikodelik müzikle değiştirilirken, Cartier kendini lüks endüstrisinde zor bir zamanda buldu: yüksek uçlu mücevherler için artık aynı talep yoktu. JJC uyum sağlamak zorunda kaldı.
Pek çok meslektaşından farklı olarak, ucuz mücevher yolunu tercih etmedi ama tasarımlarla deney yaptı. Bu #altınbilezik (#TVbilezik olarak bilinir) tam da bu gereksinimi karşıladı. Şekli itibariyle isyankarcı idi, o günün modalarıyla harika görünüyordu ve değerli taşlı mücevherlerden daha az pahalı idi ama yine de tasarım ve ustalık açısından belirgin şekilde #CartierLondon idi. Çok fazla yapmadı – JJC için lüksün bir kısmı dışluluk idi - bu yüzden bu fotoğrafa rastlamak, bu bileziklerden birinin @bonhamsjewels'te satılmasından sonra tam zamanında oldu.
Arkasında numaralandırma vardır ama #Bonhams bileziğinin numaralandırmasını bilmiyorum, bu yüzden tam aynı olup olmadığından emin olamıyorum ama çok benzer! 1973 #altınbilezik için tahmin £ 6-8000 idi ama bunun üzerinden çok daha fazla gitti, £37,750'de sonuçlandı. Bunun bir rekor olması gerektiğini düşünüyorum: 3 yıl önce, @Christiesjewels bir çift #küpe ile birlikte bir tane sattı.
#ÇakılSaat rekoruyla geçen hafta sonu göz önüne alındığında, görünüşe göre 1970'ler Cartier London'u bir an yaşıyor… çifte yüksek lüks vergileri yükü, daha az zenginlik ve değişen zevkler göz önüne alındığında lüks ürünleri satmanın o zamanlar inanılmaz derecede zor olduğu düşünülürse oldukça çok ironikal. Bugün bunun hakkında ne düşündüğünüzü merak ederdim – siz bunu takar mıydınız?
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
Vintage Cartier London için bir başka hafta, bir başka rekor. Bu sefer ışıklar Cartier Pebble'ın ('baseball' olarak da bilinir) üzerine yöneldi ve saat Phillips'te Cenevre'de CHF 50.000–100.000 tahmini ile müzayedede sunuldu.
Bu saat 1972 yılında, dedem Jean-Jacques Cartier döneminde yapılmıştır. Kalbinden bir sanatçı olan o, tasarımı seviyordu (burada École des Arts Décoratifs'te çalışmış olduktan sonra fotoğraflanmıştır).
O dönemde tüm Cartier London saatleri gibi, alışılmadık altın çakıl taşı şeklindeki kasa Clerkenwell'deki Wright ve Davies atölyesinde usta bir kuyumcu tarafından yapılmıştı — büyük olasılıkla oldukça yetenekli atölye şefi Sam Mayo tarafından.
Kontrol edildikten sonra, kasalar o hafta tamamlanan diğer kasalar, klips tırnakları ve ölçüye göre yapılmış kayışlarla birlikte bir çantaya paketlenirdi ve 38 otobüsüne atlayıp Piccadilly Circus'a gidecek ve 175 New Bond Street'e on dakikalık yürüyüşü yapacak genç çırağa verilirdi.
Taksi yok, güvenlik kamyonu yok veya güvenlik görevlisi yok: denenmiş ve kanıtlanmış Cartier formülü hiç kimsenin otobüste pis görünümlü bir çocuğun çalınacak değer bir şey taşıdığından şüphelemeyeceğiydi. Personel girişinden girerek, çırak yukarıya çıkıp küçük saatçilik bölümüne gider ve her şeyi usta saatçi Eric Denton'a teslim ederdi.
Bu saatlerin harika yanı, çok sayıda bireysel parçanın el yapımı olmasıydır: kasadan kadrana, ellerden, safir sargıcısına kadar. Her saat yapılması birkaç ay sürerdi ve eğer bir tane istiyorsanız, adınızı bekleme listesine koyardınız ve beklerdiniz.
Bugün, bu vintage çakıl taşları için daha da uzun beklemeye hazır olmalısınız — onlar daha ünlü Crash Watch'ten dahi nadirdir ve Jean-Jacques'ın yaptığı birkaçı erkek ve kadın için iki boyut olarak yapılmıştır.
Bazı müzayedeler neredeyse gladyatör tarzıdır — dünküsü böyleydi. Teklif verme hızlı ve şiddetliydi, sonunda iki müzayedeci arasında bir darbe ardına bir darbe sırasına iniyor: biri Michigan'dan, diğeri Monaco'dan. Ve son fiyat? Bence dedemin bile şaşırması gerekirdi: akıl almaz CHF 403.200.
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
Yüz yıl önce, Atlantik'in her iki tarafındaki gazeteler 'Cartier'nin yeni bilezikleri' hakkındaki heyecanla doluydu (2. resim): "Burada", bir Paris muhabiri yazmıştı, "üst dünya Cartier'e mücevher tasarımında yeni icatlar için bakıyor... Cartier'nin sahibi olduğu bilek saati, şu anda moda trendi. Kadınlar her türlü mücevheri bu yeni şey için değiştiriyor." Son zamanlarda erkek Cartier saatleri (ve gerçekten #WatchesandWonder2021'de #Cloche gibi eski tasarımların yeniden canlanması) için artan bir ilgi var, ancak erken dönem #bayanilersaatleri de kendi büyüsüne sahip. Kısmen güzel bir mücevher, kısmen pratik bir zaman ölçer olan bu saatler, Cartier'nin erkek saatlerinden oldukça öncesine dayanıyor. 1919'da #CartierTank pazara çıktığında, Cartier'nin ince #saatbilezikleri, genellikle moiré ipek veya #elmastalı, Londra, Paris ve New York'taki moda meraklısı kadınlar arasında halihazırda bir statü sembolü haline gelmişti (1909 tarihli "Elizabeth America'yı Ziyaret Ediyor" romanında #ElinorGlyn, New York'taki bir mansiyonda bir hanımlar öğle yemeğini anlatmış ve kadınların "Paris'ten en pahalı, muhteşem elbiseler ve güzel mücevherli Cartier saatleri" giymiş olduklarını yazmıştı). Bu özel elmas saatin Manhattan'daki bir hanımlar öğle yemeğine ulaşıp ulaşmadığını merak ediyorum... ilginç bir örnek çünkü hem Belle Époque dönemini (ön ve arka eğri şekil ve #rosecutelmaslarla) yansıtıyor hem de genişletilebilir platin ve #elmastalısıyla günümüzde hala çağdaş görünüyor (toka gerekli değil, tam anlamıyla bilek üzerine elastik gibi geriliyor). Bu klasik ve modern sihirli karışımı, bir bakıma Louis Cartier'nin imzasıydı. O, zamanının bir Steve Jobs'u gibiydi, her zaman tasarım ve inovasyonun sınırlarını zorlayan biriydi. #montresbracelets ile güzel ama aynı zamanda faydalı bir şey istedi ve 100 yıl öncesinde uluslararası basına göre başarılı oldu: "Bilek saati hakkında söylenecek şu vardır ki, son birkaç sezon içinde tasarlanmış en faydalı takı parçasıdır." Gerçekten faydalı... hala zamanı tutuyor! Seçerseniz hangisini seçerdiniz: klasik tank mı, antika saat bilezikleri mi?
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
Bugün, 17 Nisan 2021, Prens Philip'in cenaze töreninin yapıldığı gün. Yayını izlemek duygulandırıcı oldu - olağanüstü bir hayatın güzel bir veda ve kutlaması.
İyi yaşanmış bir hayatı geri düşünmek (bkz. önceki yazı) bana hatırlatıyor ki 17 Nisan aynı zamanda başka bir adamın mirasını da işaret ediyor... 174 yıl önce bugün, #LouisFrancoisCartier ilk üretici markasını tescil etti, bu da esasen Cartier'in başlangıcını işaret ediyordu.
Her girişimci bildiği gibi, ancak pek çok bakımdan bir işletme adının veya sembolün resmi tescili gerçekten bir başlangıç değildir. 27 yaşındaki Louis-Francois için gerçeklik, uzun yolculuğunun kötü maaşlı, aşırı çalıştırılan bir mücevher ustası çırakı olarak geçirdiği on yıldan daha önce başlamış olmasıdır. Ancak bu üretici markasının tescili - baş harflerini bir Kupa Asıyla ayrılan bir elmas şekli - hırslı bir adamın yolculuğunda temel bir adımı sembolize ediyordu, sadece kendi hayatının seyrini değil, soyunun ve #Cartier'de çalışacak olan binlerce insanın hayatını değiştirecek olan bir "açılan kapılar" anıydı.
Çoğu zaman Kupa Asısının arkasındaki anlamını merak ettim. Oyun sözcükleri var (Fransızca'da, bir 'cartier' oyun kartları yapan kişi anlamına gelir) ve belki de g-g-g-g-torunları (benim çocuklarım!) gibi iyi bir kart oyunu oynamayı seviyordu, ama neden özellikle Kupa Asısı? Fikirler açıktır.... içimdeki romantik kişilik, belki de ailesine olan sevgisini yansıttığını düşünüyor ('Sizin için adanmış baba ve arkadaşınızım' diye oğluna yazmıştı, 'sen ve ben ayrılmazdız') ve iyiliğe verdiği önemi ('çok iyi davranın' sonraki nesillere verdiği tavsiyeldi).
Ne olursa olsun, bu sembolün sadeliği ve simetrisi bana gerçekten hoşuna gidiyor - her iki özellik de Cartier stilini karakterize edecek niteliklerdir. Ve 174 yıl önce Louis-Francois'in önünde yatan zorlukların (sadece birkaç ay sonra, işi şiddetli devrim tarafından neredeyse tamamen yok edilecekti) veya geride bırakacağı esinlendirici mirasın kapsamı hakkında herhangi bir fikrinin olduğunu hayal edemesem de, umarım ki o noktaya kadar başarılı olmanın zaferini kutlamak için zaman ayırdı (bir aile kart oyunu ile bile olsa...)
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
Prens Philip hakkında bu üzücü haber. Bu hafta sonu birçok saygı duşu okumak ve onun 99 yılını gösteren harika görüntüleri görmek çok duygu uyandırıcı oldu. Buna çok küçük bir şekilde katkıda bulunuyorum bu fotoğrafla — bana dedem Jean-Jacques Cartier tarafından aktarılan ve arkalarda gözlüğü içinde duran — Edinburgh Dükü'nün Cartier London'a yaptığı ziyaretlerinden birinin fotoğrafı, birçok on yıl öncesinden.
O zamanlar 175 New Bond Street'te çalışan kişiler hatırladığında, çok özel bir ziyaretçiydi — ve sadece kraliyet ailesinin bir üyesi olduğu için değil. Tasarımda ve parçalara konan ustalaşmaya gerçekten ilgi duyuyordu.
Prens Philip tasarımla bu kadar tutkuluydu ki, 1956'da kendi ödülünü başlattı, Zarif Tasarım Ödülü (şimdi Prens Philip Tasarımcılar Ödülü olarak bilinir), savaş sonrası İngiltere'nin zor yıllarında yenilikçi tasarımı teşvik etmek için. Bu, tarihte en uzun süreli tasarım ödülü haline geldi. Ayrıca karısı, Kraliçe için birkaç mücevher tasarımı yaptı.
Bu fotoğraf 175 New Bond Street'in 3. katındaki English Art Works atölyesinde çekilmiştir. Cartier London'a yapılan kraliyet ziyaretlerinin başka fotoğrafları da vardır — yer katındaki şık vitrin'de çekilenler de dahil — ama ben bunu seviyorum çünkü bence çok şey söylüyor.
Prens Philip için Cartier'ye bir ziyaret sadece en son mücevherleri görmek değildi; yukarıda atölyede nasıl yaratıldığını gerçekten anlamak ve arkada çalışan yetenekli tasarımcılar ve zanaatkarlarla konuşmak istiyordu.
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
Paskalya için ruby gözlü küçük bir Cartier altın #birdbrooch [#kuşbroşu], dedemin #JeanJacquesCartier sketşlerinin üzerine tünemiş. Çocukken, onu güvenilir kurşun kalemle havadan her türlü yaratığı ortaya çıkarırken izlemeyi hatırlıyorum ve büyülenmiştim. Hayvanları seviyordu (misafirleri ağırlamaktan ziyade ahırda at ve köpekleriyle vakit geçirmeyi tercih ederdi) ve Paskalya öncesinde, Cartier'nin mücevher tasarımcılarına #birdjewelry [#kuşmücevherleri] tasarımlarına odaklanmalarını önerirdi.
#jewelrydesigns [#mücevhertasarımları] onaylandıktan ve vitrin üzerindeki #EnglishArtWorks atölyesi tarafından titizlikle yapıldıktan sonra, New Bond Street'ten geçenleri memnun etmek için pencerelerde küçük Bahar temalı sahneler yaratırdı. Onu New Bond Street'te çıkıp vitrinlere bakarken, bitmiş görünüşün tam doğru olup olmadığını kontrol ederken ve yeniden kontrol ederken hayal edebilirim. Biraz mükemmelliyetçiydi, aslında bu ifade yetersiz kalıyor... "en iyi yeterince iyidir" ifadesinin Cartier London vitrininde bir tür söz sanatı haline geldiği gerçeğinden de anlaşılacağı gibi!
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
Kraliçe'nin Williamson elmas broşunu sevuyor musunuz? 68 yıl önce Cartier London tarafından yapılan, platinumda monte edilmiş ve birçok farklı kesim elmaslardan (briyanlar, baget ve markiz) oluşan bu broş, varolan en güzel pembe elmaslardan birini içeriyor.
Bu eserin perde arkasına gitmek çok eğlenceli oldu Cartiers and the British Royal Family online lecture sayesinde. 1937'de, 11 yaşındaki Prenses Elizabeth'in "Papa taç giyerken harika bir hayranlık bulutunun içinde" kaldığı anlardan, 2009 yılında Majestesinin Obamalar ile buluştuğu ana kadar seyahat ettik.
Bu broşun hikayesi 1947'de başladı. Prenses Elizabeth, Kanadalı monarşist Dr Williamson'dan özel bir düğün hediyesi aldı: muazzam bir 54,5 ct ham pembe elmas (kısa süre sonra 23,6 ct briyana kesildi).
Birkaç yıl sonra (gecikmenin sebebi webinar içinde açıklanıyor), parıltılı pembe elmas 175 New Bond Street'e yatırıldı ve Cartier London ekibinin büyüsünü yapması beklendi.
Bu, birçok yetenekli kişinin yer aldığı bir süreçti. İlk olarak, üst katta, firmanın baş tasarımcısı Frederick Mew kalem çizimleri üzerinde çalıştı ve bunlar birkaç uygulanabilir tasarıma indirgendi.
Her biri boyandı, doğal büyüklükte çizildi ve onaylandıktan sonra, nihai tasarım aşağıya, English Art Works atölyesindeki uzman montajcılara, taş setleyicilere ve parlatıcılara geçirildi.
Son olarak, bir seviye daha aşağıda, Jean-Jacques Cartier bitmiş eseeri yakından inceledi, her elmasın ışığı yakalamak için tam doğru açıda yerleştirildiğini kontrol etti, mücevherin arkasının ön tarafı kadar mükemmel olduğundan emin oldu ve toka güçlü, sağlam ve ayırıcı olduğunu doğruladı.
Majestesi tarafından onlarca yıl boyunca birçok kez giyilen bu broş, genellikle inci ile kombinlenmiş (örn. resim 2: genç Prens Charles ve Prenses Anne ile 1954 portresi) — Williamson Broşu, Pierre Cartier'nin şu inancını mükemmel bir şekilde yansıtıyor:
"Tasarımı klasik olan, iyi kalitede taşlar içeren bir mücevher her zaman güzelliğin bir nesnesidir." — Pierre Cartier
Özellikle küçük detayları seviyorum, mesela yaprakların kenarlarında nasıl kıvrıldığını ve markiz elmasların baget elmas sapında nasıl mükemmel tomurcuk oluşturduğunu...
Credit: Getty Images, as referenced in The Cartiers
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
Mücevher birçok insan için birçok şey ifade edebilir. Nişan yüzüklerini ele alalım — bileşen parçalarının değerinden çok daha fazlası olan bu eserler duygusal ağırlık da taşırlar. Ancak bu yüzük öne çıkıyor, çünkü anlamı bir çiftin ötesine uzanıyor.
Aşk ile görev arasındaki seçimi sembolize edecek, tüm bir ülkenin tarihini değiştirecek bir kararı temsil edecekti. Antika mücevherlerin tarihi hayata geçirme gücü beni uzun zamandır büyülemektedir.
Bireysel bir taşın birçok bölümü, onu sahip olanları değil, aynı zamanda onu temin edenleri ve giyilebilir bir sanat eserine dönüştürenleri de aydınlatabilir. Bu yüzüğün durumunda, her şey 1930'larda başladı, Jacques Cartier güvenilir bir satış temsilcisini mücevher satın almak için Bağdat'a gönderdi.
Temsilci vardığında, mücevher satışının gizli bir şekilde yapılması gerektiğini ve Londra'ya sadece daha fazla paraya ihtiyaç duyduğunu dışında hiçbir ayrıntı telgraf çekmesinin yasak olduğunu bildirildi. Çalışanına güvenen Jacques, parayı geciktirilmeden gönderdi. Böyle büyük bir fiyat için Cartier muazzam sayıda değerli taş satın alacaktır diye düşünüyordu.
Ancak temsilci döndüğünde, yanında sadece küçük bir torba vardı. İçinden, kuş yumurtası kadar bir zümrüt çıkardı. Bir mücevher uzmanı olarak Jacques, Büyük Moğol'a ait olan kadar muhteşem bir zümrüde sahip olma şansına hayret etti. Ama bir iş insanı olarak hayal kırıklığına uğradı.
Rusya Devrimi'nden önceki dönemlerde, Cartier bu tür bir taş için alıcı bulmakta sorun yaşamazdı. Ama 1930'lar farklı bir dönemdi. Tek seçenek zümrütü ikiye kesmekti. Jacques'i bunu yapmak acısı verse de, iş için düşünmek zorundaydı. Cilalı bir yarısı bir Amerikan milyonere satıldı.
Diğer yarısı (19,77 karat) Kral tarafından Wallis Simpson için platin bir nişan yüzüğünün merkezi taşı olarak seçildi. Geleneksel olarak, zümrütler nişan yüzükleri için kullanılmaz — elmasla karşılaştırıldığında, taş yumuşaktır ve kolayca çizilir.
Ancak VIII. Edward geleneği umursamıyordu. Yarım asır sonra, bu yüzük Sotheby's'de (1950'ler altın ve elmas ayarında) 1,9 milyon dolar değerinde satıldı. Değerin ne kadarı anlattığı hikayelerde yatıyor?
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
Broadcast Vogue'da makalemimi görmek gerçekten çok keyifliydi — 'Kraliyet Ailesi'nin Cartier ile Olan Uzun Süreli Aşkının Arkasındaki Hikaye' — kraliyet ailesi üyelerinin onlarca yıl boyunca Cartier mücevherlerini taşıdıkları büyüleyici görüntülerle tamamlanmış; bunlar arasında Kraliçe ve Cambridge Düşesi'nin fabülös Hyderabad elmas kolyesi ile görselleri de yer alıyor.
Bu yazıyı yazmamı isteyen, British Vogue'da Mücevher ve Saat Direktörü Rachel Garrahan'a teşekkür ederim. Bunu Caroline de Guitaut ile vermiş olduğum çevrimiçi kraliyet mücevherleri derslerinin ardından talebim üzerine kabul ettim.
Daha Fazla Okuma: 'Kraliyet Ailesi'nin Cartier ile Olan Uzun Süreli Aşkının Arkasındaki Hikaye' — British Vogue (Şubat 2021) · 'Cartier ve Kraliyet' — Royal Collection Trust · 'Cartier: Stil ve Tarih' — Grand Palais sergi kataloğu (2013) · Windor Düşesi'nin Koleksiyonundan Soylu Mücevherler — Sotheby's Cenevre (1987)
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
Son zamanlarda vintage Cartier saatleri hakkında çok heyecan var. Tabii ki, vintage terimi her zaman çok kesin değildir: Cartier'in durumunda, 100 yıldan fazla bir zaman dilimini kapsar (erkekler için ilk bilek saatleri 20. yüzyılın başında üretilmiştir). Bu nedenle bu hafta @fellowsauctions'ta ortaya çıkan bu özellikle erken örneği görmek beni çok ilgilendirdi: Londra'da Ekim 1914'te satılan bir tonneau, zamanlar benim büyükdedem Jacques Cartier, 175 New Bond St şubesini yönetiyordu.
#tonneau ("fıçı" anlamına gelir) Cartier'in en erken modellerinden biriydi, ilk olarak 1906'da oluşturulmuştur. Bu, Cartier'in saatçi #EdmondJaeger ile bir sözleşme imzaladığı yıldan bir yıl önce (ona yıllık siparişleri bugün 1 milyon dolar değerinde tutarlar) ve ikonik Tank'in yaratılışından on yıldan fazla öncedir. İlginç bir şekilde bu saatin safir sarıcısı yoktur ancak, bu çok erken dönemde bile, günümüze kadar devam eden kadrandaki aynı numaralandırma tuhaflığını paylaşır; burada Romen rakamı 'IV', 'IIII' ile değiştirilir; simetri seven Cartier'ler için önemli bir ayrıntı çünkü bu, 'VIII' ile daha iyi bir denge sağladı.
Bu saat Paris'te Louis Cartier yönetiminde yapılmış ve Kanaal'ın diğer tarafına Londra vitrininde satış için gönderilmiştir (#CartierLondon'un kendi atölyesi 1920'lere kadar yoktu). Daha sonra Mayıs 1915'te Highland alayı ile Batı Cephesi'nde savaşmak için giden İskoç bir Kaptana hediye edilmiştir (yazı - 2. görüntü - "A.D. Thomson, 51st High Div., 1/5/15" okur). Bu arada, Fransız süvarisi olarak savaşan Jacques Cartier, birkaç hafta önce Batı Cephesi'ndeki hendeklerde gaz saldırısına uğramıştı. Bu saat benim için daha da çarpıcı kılıyor: o ve İskoç Kaptanı arasında müşterek düşmanlarına karşı ortak mücadelenin bağı.
Neyse ki, hem Jacques hem de kaptan savaşı atlatacaklardı... bu #cartierwatch da öyle. Bugün nasıl eski ve yıpranmış göründüğünü seviyorum; sadece küçük bir çalışan (evet, hala çalışıyor) sanat eseri değil, aynı zamanda onu yapanların, satanların ve taşıyanların hikayesini anlatan çok ilham verici bir tarih parçası.
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
@vogueindia @priyankaskhanna'ya teşekkürler, aşkı simgeleyen bir mücevher parçasının arkasındaki hikayeyi Valentine sayısına katkıda bulunmam için istedikleri için. Ben kendi #trinityring'imi seçtim, önceki yazılarımdan bildiğim gibi dünya çapında birçok insan için özel bir öneme sahip. İşte benim hikayem:
Tatil edebilir ve şık olması nedeniyle çok sevdim. Sarı altın, beyaz altın ve pembe altından yapılmış üç iç içe geçmiş banttan oluşur; dedemin (#JeanJacquesCartier) bana söylediğine göre, bunlar sadakat, dostluk ve sevgiyi simgelemektedir.
Bu yüzük hakkında köken efsaneleri bolca vardır - Cartiers üzerine yazdığım kitapta da yazığım gibi - bazıları, dedemin dedesinin dedesinin (#LouisCartier) bu yüzüğü 1920'lerde sanat ve edebiyat insanı arkadaşı #JeanCocteau için yaptığını söylüyor ve bunun Cocteau'nun Satürn'ün halkaları hakkındaki afyon uyuşturucusu hayalından ilham aldığını söylüyor. Bu hikayenin apokrif olup olmadığı önemli olmasa da, Cocteau'nun popülaritesini artırmadaki rolü tartışılmazdır (zamanında Paris'in edebiyat kötü çocuğuydu!). Ancak bugün bile, ilk olarak Londra, Paris ve New York'taki Cartiers şubelerinde erkekler ve kadınlar için yüksek uçlu mücevherlere uygun bir alternatif olarak göründüğü yaklaşık 100 yıl sonra, ikonik olmaya devam ediyor.
Ne yazık ki, ebeveynlerim bunu bana verdikten kısa bir süre sonra Akdeniz'de yüzüş yaparken kendi yüzüğümü kaybettim. Çok kötü hissettim - böyle özel bir hediye çok fazla duygusal bağlantıya bağlıdır. Neyse ki, yıllar sonra, eşim (bu üzücü hikayeyi oldukça az çok duymuştu) beni mükemmel bir doğum günü hediyesi olarak başka bir trinity yüzüğü ile sürpriz yaptı. Seviyorum - ve şaşırtıcı bir şekilde, 25 yıl önce olduğu kadar şimdi herhangi bir kıyafeti ile çalışıyor! Böyle bir kalıcı parça ve çok çekici de, neredeyse hiç çıkarmıyorum.
#trinityring #sevgimücevheri #sevginhali #sevgihalikası #sevgimücevheri #valentingünümücevheri #cartierisforlovers
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
Harika bir deneyimdi! 'Cartierler ve İngiliz Kraliyet Ailesi' birinci bölümünün canlı oturumuna katılan herkese teşekkür ederiz.
Caroline de Guitaut ile Kraliyet Koleksiyonu'ndaki olağanüstü mücevherlerin ardındaki hikayeleri keşfetmek çok eğlenceli oldu — yayında bulunanlar bildiği gibi — konuda derin bir bilgiye sahip. Oturumu, Paris Komünü sırasında babasının küçük aile işletmesini ayakta tutmak için mücadele ederken, genç Alfred Cartier'in Londra'ya mücevher satmak için kraliyet sarayına kaçtığı 19. yüzyılın sonunda başlattık. Daha sonra Kraliyet Düşesi Cambridge, Kraliçe'nin Halo Tacını giyerek 2011'de sunağa doğru yürüdüğü ana kadar uzun bir yolculuk yaptık.
Arada coronation'lar vardı (iddialı bir mücevher işletmesi için harika), saray sunuları (bu da iyi idi), Sandringham'da Edvardian Noel'leri (gelecekteki Windsor Dükü tarafından 'Dickens in a Cartier setting' olarak hatırlanmıştır), inci arama macaraları, Hint kutlamaları, zarif kraliyet düğünleri ve savaştan Büyük Depresyona kadar dünyayı sarsıcı olaylar.
Caroline ayrıca Kraliyet Koleksiyonu'ndaki farklı mücevher türlerini açıkladı — İmparatorluk Mücevherleri (Londra Kulesinde saklanmış ve coronation'lar için kullanılmış), tarihi mücevherler, miras mücevherleri — bu görüntüdeki George IV'ün coronation'ı için yapılmış elmas diademi gibi — ve Kraliçe'nin kişisel mücevherleri, bu Dorothy Wilding portresinde Kraliçe Elizabeth II'nin saltanatının başında giydiği Cartier kolyeleri de dâhil olmak üzere.
Benim için bu özel bir webinar idi: Büyükbabamdan Cartierler'in kraliyet yaratımları hakkında büyülü hikayeleri dinleyerek büyüdüm, bu yüzden tarihi sizinle çok sayıda kişiyle paylaşmak harika oldu.
Katılamayanlar için iyi haber şu ki, kaydı izlemek mümkündür. Ve daha iyi haber: bir etkinliğe sıkıştırmak için çok fazla hikaye ve mücevher vardı, bu yüzden İkinci Bölüm'ün detayları için bu sayfayı takip edin.
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
Jacques Cartier ailesini 1920'lerde Atlantik'in karşısında İngiltere'ye taşıdığında, bir kuyumcu için kendini tam doğru yerde ve doğru zamanda buldu. Windsor Dükü savaş sonrası yılları hatırlarken, "Bütün toplum şöyle görünüyordu ki bir şenlik halindeydi" derken, "Londra'daki birçok büyük ev kapılarını bir daha asla görülmeyecek kadar cömert bir misafirperverlik gösterişi için açmıştı." Altın veya gümüş tabaklar üzerinde sunulan, ailelerine ait üniformaları, diz çökmeli pantolon, beyaz çorap, tokallı ayakkabı ve pudralı saçlar taşıyan hizmetçiler tarafından servis edilen görkemli akşam yemekleri vardı, ve binlerce mumun ışığında dans ediliyordu.
Bir gece dört davete katılmak alışılmadık bir şey değildi ve birinden diğerine geçmek tamamen kabul görmüştü. Ve özel partiler bittikten sonra, West End gece kulüpleri vardı, "gece yarısından şafağa kadar neredeyse kesintisiz bir balo." Mücevherler elbette zorunluydu ve hiçbir yerde kraliyet üyeliğinin varlığından daha fazla değildi.
Fransız komşularının aksine (artık monarşiye sahip olmayan), İngiliz üst toplum Taç etrafında dönüyordu ve genç bir kadının hayatının en önemli anı, Kral ve Kraliçe önünde sarayda sunulduğu andı — onu resmi olarak topluma tanıtmak için gerekli olan an.
Bu etkinliğin giyim kuralları hakkında katı kurallar onlarca yıldır yerinde vardı: eldivenlerin çeşidinden tren boyu ve saçlardaki tüylerin sayısına kadar her şey önceden belirlenmiş durumdaydı ve mücevherler geleneksel olarak genç bayanlar için beyaz ve basit durumdaydı (büyük taşlara gidebilen anneleri idi).
Pers Körfezi'ni dünyanın en güzel doğal incilerini aramak için ziyaret etmiş olan Jacques Cartier, uzmanlığını sunmak için iyi konumdaydı ve "Kızınızın Debutant Balosu için İnciler" Cartier London'ın erken çarpıcı sloganlarından biri oldu. Burada gösterilen, zahmetsizce şık gelecekteki Argyll Düşesi — 1930'da debütanın yılı olarak adlandırılan — bugün hala tutarlı bir görünümdedir.
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
Hatırladığım kadarıyla, Cartier ailesinin İngiliz kraliyet ailesi ile olan bağlantıları hep beni büyülemiştir.
Bu ilişki, belki de diğerlerinin üstünde, Cartier kardeşlerin dedelerinin küçük Parisi mağazasını dünyadaki önde gelen kuyumculuk firmasına dönüştürmelerine olanak sağlamıştır.
Sonuçta Edward VII, Cartier'i ünlü bir şekilde "kuyumcuların kraliçesi ve kralların kuyumcusu" olarak adlandırmıştır — bu ifade, kendilik tarafından gerçekleşen bir kehanet örneği olarak en uygun örnekler arasında yer almalıdır. Bunu söyler söylemez, tartışılmaz şekilde gerçek oldu ve erkek patronajı nedeniyle, Cartier sadece İngiliz kraliyet mühürünü değil, aynı zamanda Avrupa'daki kraliyet ailelerinin mühürlerini de aldı.
Bütün bunlar, Caroline de Guitaut, Royal Collection Trust'ta Kraliçenin Sanat Eserleri Müdürü Yardımcısı ile Cartier'ler ve İngiliz kraliyet ailesi hakkında bir sonraki web seminerim için konuşmaktan neden bu kadar heyecanlı olduğumu açıklamaya yardımcı olmalıdır.
Kraliyet ailesi tarafından satın alınan mücevherler, örneğin burada gösterilen 1930'lar Halo Tiara'nın arkasındaki hikayeleri ortaya çıkardık — benim büyükdedem Jacques Cartier tarafından gelecek Kral VI. George için yapıldı, gelecek Kraliçe Anne'e armağan olarak (sol), daha sonra Prenses Margaret'e kız kardeşinin taç giyme törenine ödünç verildi (sağ) ve Cambridge Düşesi'ne Prens William ile evlenmesi için ödünç verildi (orta).
Ayrıca katılımcıları zamanın içinde bir yolculuğa çıkardık: Edwardian mahkeme hayatının göz kamaştırıcı sezonlarından ve başağrısı yapan tiaralarından, Hindistan'daki prenslik mücevher zengini kutlamalarından ve 1930'lar debutant'larının şıklığından, savaş sonrası İngiltere'nin değişen modalarından ve daha yakın zamanlı kraliyet düğünlerine kadar.
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
Bu yüzüğün kökenleri hakkındaki hikayeler, pek çok adı kadar çeşitlidir: bague trois ors, bague trois anneaux (üç altın yüzük veya üç halkalı yüzük); yuvarlanan yüzük, Rus evlilik yüzüğü veya Trinity yüzüğü.
Açık olan şey, Cartier 1924 yılında basit platin (daha sonra beyaz altın), sarı altın ve pembe altın iç içe geçmiş halkaları piyasaya sürdüğünde, mücevher olmadan bu sadeleştirilmiş mücehher — hiç bir taş yok — dönemin daha süslü aksesuarlarından cesur bir ayrılıştır. Efsaneye göre, yüzük Louis Cartier'nin bir arkadaşından esinlenmiştir: isyankar sanatçı Jean Cocteau.
Belki afyon etkisinde olarak, Cocteau'nun Louis'e Satürn etrafındaki halkaları rüyasında gördüğünü ve Cartier'in bunların benzerliğini bir yüzüğe dönüştürebilir mi diye merak ettiği söylenir, çünkü çok büyük ve evrensel bir şeyin çok küçük ve kişisel bir şey tarafından temsil edilmesi fikri onu büyülemişti. Bu hikayenin gerçek olup olmadığı (ben onlara sorduğumda Cocteau'nun ailesi bile emin değildiler), sanatçının Cartier'in üçlü yüzüğünün ikonik statüsüne ulaşmasında oynadığı rol tartışılmaz.
Paris'in edebiyat kötü çocuğu iki tanesini birlikte küçük parmağında giydiğinde — altı iç içe geçmiş halka birbirleri üzerine güçlü bir şekilde yığıldığında — bu bir kült aksesuarı haline geldi ve sadece eşcinsel erkekler arasında değil.
1940'larda, Avrupa'nın en önde gelen erkeklerinden biri, başka bir şekilde kuralları çiğnemeyi seçmiş bir erkek tarafından benimsenmiştir: Windsor Dükü (2. resim). Yüzüğü oluşturduktan kısa süre sonra, Cartier diğer üçlü mücevherleri denedi.
Elsie de Wolfe, üçlü bilezik erken benimseyenlerden biriydi, Vogue da bir hayran oldu, 1925'teki "Cartier'den yeni Mücevherler" özelliğinde, hem "inanılmaz şık" hem de "çok uygun fiyatlı" (3. resim — ilginç bir şekilde, model Kendall Lee sonunda Cartier New York'un başsatış temsilcisi Jules Glaenzer ile evlendi). Yüz kadar bir yıl sonra, 1920'lerin yüzüğü hala güçlü bir şekilde devam ediyor: ben neredeyse her gün bir tane takıyorum (4. resim) — arkasındaki tarihi seviyorum ama aynı zamanda, her şeye uyuyor ve harika derecede modern kalıyor.
Heralde zarafeti onu ölümsüz yapan şey. Başka üçlü yüzük hayranları var mı orada?
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
Jean Cocteau, Edith Wharton'a göre, "şiirin her büyük dizesi bir gündoğumuydı, her gündoğumu Göksel Şehir'in temeli" olan bir sanatçıydı. Ayrıca Cartier'in hayranıydı ve yirmili yaşlarında mücevher ustasının "ayın parçalarını güneş ipliğine bağlayan ince bir sihirbaz" olduğunu yazmıştı.
O zamanlar ün yalnızca küçük edebiyat çevrelerine sınırlıydı, ancak kısa sürede arttı ve çevresi tartışmayla doldu. Cartier'in arkadaşı Louis Cartier gibi Cocteau da modaları takip etmeyi reddetti. Şiirler, romanlar ve oyunlardan tutun çizim, resim, müzik ve filme kadar birçok sanat biçimini aç gözlülükle keşfetti.
Yeni bir şey yarattığında, öncekinin sınırlarını zorladığı için, Académie Française onu genius olmasına rağmen "kötü bir öğrenci" olarak etiketlemişti. Yine de sonunda dahiyası kazanacaktı: 66 yaşında Cocteau sonunda bu prestijli edebiyat kuruluşuna katılmaya davet edildi.
İlk iki saatlik konuşması için Cocteau, kalabalığı yalnızca zekasıyla değil aynı zamanda kıyafetiyle de memnun etti: Lanvin robaları giydi ve sol elinde olağanüstü bir Cartier kılıcı tuttu.
Cartier 1930'lardan beri bu kılıçları yapıyordu (her biri bir Cartier tasarımcı ve gelecekteki akademisyen arasındaki konuşmalardan kaynaklandı ve onun yaşam işini yansıtıyordu), ancak bu kılıç farklıydı: Jean Cocteau'nun kendisi tarafından tasarlanmıştı. Yazıları gibi, Cocteau'nun kılıcı da bir yıldızla imzalanmıştı (elmas ve yakutlardan).
Kol koruyucusu Orpheus'un, onun mitolojik ilham kaynağının profilini çiziyordu. Kın, evi olan Palais-Royal bahçesini çevreleyen ızgarayı çağrıştırıyordu; ve ucunda, Les Enfants Terribles'daki kar örtülü taşa işaret eden bir fildişi topu tutan bir el vardı.
Mücevherler, Coco Chanel dahil olmak üzere arkadaşlar tarafından hediye edildi. Ne yazık ki Louis Cartier, arkadaşının 'les immortels' (akademisyenlerin bilinen adı) olduğunu görmek için yeterince uzun yaşamadı, ancak kardeşi Pierre Cartier ve Jeanne Toussaint hayatlarının geri kalanında Cocteau'nun arkadaşları kaldılar.
Bu arada kılıç, büyük bir sanatçı tarafından ve için yapılan sembolik bir sanat eseriydi ve Cartier'in bir müşteri için yaptığı en benzersiz yaratımlarından biri olarak öne çıkıyor — ilham verir hale gelecek bir müşteri; Cartier Trinity Halkası dahil olmak üzere birden fazla yolla ilham verdi.
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
İlham garip bir şeydir, ne zaman veya nerede ortaya çıkacağını bilemezsiniz. Ortaya çıktığında bile, düzgün bir şekilde paketlenip açıklanması gibi bir şey değildir.
Cartier panterlerini ele alalım... Jeanne Toussaint'in Cartier'nin panteri mücevherlerine yönelik rolü hakkında çok şey yazılmıştır.
O bir dönem Louis Cartier'nin sevgilisiydi ve daha sonra Paris'teki sanat yönetmeni; ve panteri temasında: takma adı Pan Pan idi, leopar deri ceketin erken benimseyen biri idi ve bir panteri makyaj çantasına sahipti.
Erkek dünyasında güçlü, şık bir kadın olan o, büyük kedi mücevherlerine olan sevgisini paylaşan Windsor Düşesi ile arkadaş oldu (yakında onun hakkında daha fazla).
Babam bana Cartier panterlerinin arkasındaki ilham hakkında başka hikayeler anlattı: babasının 1920'ler ve 30'lar boyunca Hindistan'a yaptığı seyahatlerde büyük kedilere nasıl hayran olduğunu ve evine döndükten sonra gece çocuklarına Jungle Book'u okumayı sevdiğini, Bagheera Panteri'nin çizimleri üzerinde duraklamayı, nasıl sevdiğini.
Daha sonra, hem Paris'te hem de Londra'da, firmanın tasarımcıları - Pierre Lemarchand ve Dennis Gardner gibi - öğle arası hayvanat bahçesine gidip her türlü hayvan - flamingolardan kaplanlardan her şey - çizerlerdi ve bunları daha sonra parıltılı mücevherler için ilham kaynağı olarak kullanırlarız.
Ve sonra, tam da ilham kaynağını anladığınızı düşündüğünüzde, başka bir şey ortaya çıkıyor - az önce rastladığım bu çizim kitabı gibi.
Göz açık olanlar "J Cartier" görebilirler, bu yüzden bu benim büyükbabasına, Jacques Cartier ait olmalıdır, doğada panterlerinin zarafeti ve gücünden çok etkilenen aynı adam. Belki ilhamın nereden geldiğinin önemi yoktur, sadece her geldiğinde harika olduğu güzeldir!
İlginç olan, Cartier panteri gibi bir motifin on yıllar boyunca - tasarımcılardan zanaatçılara müşterilere kadar - çok sayıda insanla nasıl etkileşime girdiği ve bunu yapmaya devam etmesidir.
Sağdaki elmas ve siyah çörtü panteri bilezik alın, Windsor Düşesi'nin 1952'de satın aldığı güzelce eklemli olan.
On yıl önce Sotheby's'de çekiçin altına gitti ve 2 müzayede rekorunu kırdı: satılan en pahalı bilezik ve aynı zamanda en pahalı Cartier öğesi. 7 milyon dolara ulaştı.
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
Çarlar tarafından sipariş edilen tiaralar söz konusu olduğunda, onları yenmek zordur.
Bu Cartier elmas kokoshnik, Grandüşes Vladimir için yapılmıştır ve bir zamanlar İmparatoriçe Josephine'e ait olan tarihi 5.22 karatlık bir yakutunun satın almasından ilham almıştır. Makbuzda, "Vladimir..." adının bir kısmını ve Cartier'e yedi yakutu yatırdığı tarihi (1908) görebilirsiniz; bunları "en büyük tüm grandüşeslerin" layık olduğu bir esere dönüştürmek için.
Olağanüstü sonuçtan açıkça memnun kalmıştır, çünkü yalnızca Cartier'den çok daha fazla mücevher sipariş etmeye devam etmekle kalmamış, aynı zamanda onları yüksek sosyete çevrelerine de tanıtmıştır. Dönüm noktası Aralık 1910'da geldi; Louis Cartier, yıllardır Rus pazarına girmeye çalıştıktan sonra, Grandüşes'in ünlü Noel yardım pazarında bir stand alma umuduyla St Petersburg'a seyahat etti.
Kendisinin varlığında "korkutulmuş" hissettiğini itiraf etti (onun kadar özgüvenli biri için olağandışı!), ancak misyonu başarılı oldu: sarayın pazarında birinci sınıf bir yere ve iki prensesi göz alıcı satış asistanı olarak sunuldu. Ne yazık ki, başlangıçta her şey plana göre gitmedi — öfkeli Louis'in perde arkası tutuklanması ve küçük kırmızı kutularının el konması hakkında daha fazla bilgi almak için webinar'ı inceleyin — ancak sonunda, o ve mücevherli yaratıkları diğer kuyumcuların sadece hayal edebileceği türde bir etki yarattılar (bu tek bir satışta bugünün 18 milyon dolarına eşdeğer bir miktar kazandı).
Söylemek gerekirse, yerel kuyumcular hiç memnun değildi: "Napoleon'dan yüz yıl sonra..." Rus medyası acı bir şekilde duyurdu, "Rusya'ya Fransa tarafından başka bir istila var!" Bu tiara, Rus Devrimi sırasında Rusya'dan kaçırılan birçok mücevherden biriydi, daha sonra Cartier'e geri satıldı ve ardından Yunanistan ve Danimarka Prensesi Anastasia olduğu dönemde Nancy Leeds'e satıldı.
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
Mecklenburg-Schwerin'den doğan Marie olarak dünyaya gelen Grand Duchess Vladimir, 1874'te son İmparator Nicholas II'nin amcası olan Grand Duke Vladimir Alexandrovich ile evlenerek Romanov Hanedanına katıldı. Saint Petersburg'da tanınmış bir ev sahibi olan kendisi "tüm büyük düşeslerin en büyüğü" olarak biliniyordu.
Mücevher koleksiyonu efsanevi nitelikteydı. 1902'de, 9. Marlborough Dükü ile evlenen ve kendisi de önemli mücevherlere aşina olan dolar prensesi Consuelo Vanderbilt, onu Rusya'da ziyaret ettiğini hatırlamıştı: "Heybetli bir kişiliği vardı, ancak aynı zamanda zarif ve büyüleyici olabilirdi.
Akşam yemeğinden sonra mücevherlerini giyinme odasındaki cam vitrinlere yerleştirilmiş şekilde gösterdi. Elmas, zümrüt, yakut ve inci parürlerinin sayısız örnekleri vardı."
Düşes, 20. yüzyılın başında Cartier'in en iyi müşterilerinden biri olmakla kalmadı — aynı zamanda Louis Cartier ile dost oldu. Cartier'in Romanovlar için tercih edilen kuyumcu haline gelmesi, onun ve Saint Petersburg'daki ünlü Noel pazarının aracılığıyla oldu; Romanovlar o zamanlar dünyanın en zengin hanedanıydılar.
Louis, saray kuyumcusu Bolin tarafından yapılan ünlü 1874 elmas ve inci tacını (üst resim) ödünç almak istediğinde, o sevinçle kabul etti ve 1911'de ona altı aylığına ödünç verdi.
O süre zarfında Louis bunu yakından inceledi, güzelliği ve işçiliğine hayranlık duydu ve bu, onun 1913'te Nancy Leeds için Leeds Tacı gibi harika yeni mücevherler yaratmasına ilham verdi (alt resim) — gelecekteki Yunanistan ve Danimarka Prensesi Anastasia.
Prince Dimitri ile bunu ve atalarımızın iç içe geçmiş yaşamlarından pek çok başka hikayeyi konuşmak çok eğlenceli oldu, yakın zamanda gerçekleştirdiğimiz web seminerinde. Grand Duchess Vladimir'in ulu torunu olan Prince Dimitri, bizi Romanov dünyasının görkemli sahneleri arkasına ve bu yıkıcı devrimi yaşayan sarayların gerçek insanlarını tanıttı.
Kayıt artık Web Seminarileri sekmesinden edinilebilir. Prince Dimitri'nin Once Upon a Diamond adlı kitabı hakkında soranlar için — aile hikayeleri ve daha önce yayınlanmamış görselleri ile dolu — bu harika bir hediye olurdu.
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
2003 yılında, bu 478 karatlik #safir Christie's müzayedesinde CHF 1.9 milyon karşılığında satılmıştır. 104 yıl öncesine gidersek, bu taş Louis Cartier'in en sevdiği sahil kasabası San Sebastián'da düzenlenen I. Dünya Savaşı sonrası bir Cartier mücevher sergisinin yıldızı olmuştur. O zamanlar büyük ilgi görmüş ancak satılamamıştır: İspanya Kraliçesi Victoria Eugenia denediğinde, kocası 1,25 milyon frank fiyat etiketine şu şekilde yorum yapmıştır: "Sadece yeni zenginler bu kadar lüksür karşılayabilir...biz krallar bugün yoksullaştık!"n Ancak birkaç yıl sonra, onu satın alan bir kral olmuştur: Romanya Kralı Ferdinand. Bunu görkemli eşi Kraliçe Marie'ye (burada 1924 yılında de Laszlo tarafından yapılan bir portrede görülen) taç giyme hediyesi olarak vermiş ve o sık sık giymişti, özellikle de yeni kazanılan Cartier Vladimir #safirtacı ile çok iyi uyum sağladığı için (Rusya Devrimi sırasında Rusya'dan kaçırılan ve sürgündeki bir yaşamı finanse etmek için satılan pek çok Romanov mücevherinden biri).
Kraliçe olarak Marie, Versailles Antlaşması'ndaki üstün müzakere yetenekleri, her kesimden insanla iletişim kurmaya istekliliği ve kitap ve makale yayınlamaya açık oluşu sayesinde, modern çağın ünlü kraliçelerinden biri haline gelmiştir. 1926 yılında "ülkeyi görmek, halkı tanımak ve Romanya'yı dünyaya tanıtmak" amacıyla ABD'yi ziyaret ettiğinde, #PierreCartier onu #CartierNewYork'a davet etmiştir (o "benim dükkânını ziyaret etmemi çok istiyormuş gibi görünüyordu"). Çok memnun olarak, o da kabul etmiş ve bu ziyaret tüm gazetelerde yer almıştır. Ancak bu, kurnaz işletmeci Pierre için yeterli olmamıştır: kraliçe sihirinin basın gözden kaybolması sonrasında da sürmesini sağlamak için kararlı olarak, kraliçenin oturduğu sandalyeye şöyle yazan bir plakat yaptırmıştır: "Bu sandalyeye Kraliçe Marie'nin Majestesi, Cartier Sarayı'na yaptığı ziyaret sırasında oturmuştur." O, ünlü olmanın gücünü içgüdüsel olarak anlamıştı ve potansiyel bir müşteri'yi etkileyerek, satışın yarısına varmış olduğunu biliyordu.
Daha fazla duymak ve görmek isteyenler için, Perşembe günkü webinara katılabilirsiniz. @prince.dimitri ve ben, ciddi anlamda etkileyici #kralialmücevherler ve onları taşıyan insanlar hakkında daha fazla perde arkası aile hikayeleri paylaşacağız...
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
Prenses Marie Bonaparte oldukça çekici bir partiye sahipti. Sadece Napoléon'un büyük-büyük yeğeni değil, aynı zamanda annesi tarafının ailesi (gayrimenkul geliştirmeciler) aracılığıyla da zengindir. Öyleyse bir Krala dattığında, bunun ideal bir maç olması şaşırtıcı değildir.
1907'de, 25 yaşında, Atina'da Yunanistan ve Danimarka Prensi George ile düğün masasına oturdu. Cartier kardeşlerin sevinçlerine, düğün mücevherleri Cartier'den sipariş edildi — kraliyet düğünleri, satışlardaki artış ve bir prenses gelin ile ilişkilendirme açısından altının değerindeydi, aslında bugün de benzer şekilde.
Aslında, 13 Rue de la Paix'teki ekip o kadar gururlu idi ki bir sergi düzenlediler ve bu elmas tacı gösterinin yıldızı oldu. Tasarım, prensesin mirasına ve evlendiği aileye bir göndermeydi: çelenk Bonaparte kadınları tarafından giyilen taçları anımsatırken, zeytin çelenkler antik Yunanistan'da gelinler tarafından giyilirdi. Ve akıllıca bir çok taşlı dönüş olarak, on bir zümrüt 'zeytin' istenirse elmaslarla değiştirilebilirdi.
Kraliyet düğünlerini araştırmak her zaman eğlencelidir ama onlarla kişisel olarak bağlantılı olanlardan duymak bunu başka bir seviyeye taşır. Bu, özellikle Prens Dimitri ile konuşurken doğru olur (yaklaşan Cartiers/Romanovs sanal etkinliğimize hazırlık olarak yaptığım şekilde) çünkü o, Cartier'in kraliyet müşterilerinin çoğunu — onun ailesinin üyeleri — canlı bir şekilde ortaya çıkartır.
Prenses Marie'yi ele alalım (ya da bilindiği gibi Teyze Mimi) — ortaya çıkıyor ki o gerçek bir karakterdi: entelektüel, bağımsız ve eksantrik. Viyana'da Sigmund Freud ile çalıştı (daha sonra Naziler onu tutuklamak istediğinde onu kaçırarak çıkardı), cinsellik hakkında kitaplar yazdı, alanında önde gelen bir otorite oldu ve cezaevlerinde katiulleri röportaj yaptı onların şiddetinin nedenini belirlemek için.
Tacı taşıyan Prenses Marie'nin fotoğrafları (düğün günün 2. görüntüsü ve neredeyse beş on yıl sonra Kraliçe II. Elizabeth'in taç giyme töreninde) Prens Dimitri'nin Once Upon a Diamond kitabından gelmektedir. Çok tavsiye edilir — Galerie Magazine'in harika bir şekilde özetlediği gibi, "hiç okuyacağın en gösterişli aile fotoğraf albümü."
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
Bu ayın konuşmasında Tsar II. Alexander'ın soyundan gelen Prince Dimitri ile birlikte olmaktan çok heyecanlıyım — devrim öncesi Rusya'nın görkemli saraylarına eşsiz bir şekilde kişisel bir yolculuk yapacağız. Elmaslar ve yüksek drama her zaman büyüleyici bir karışım olsa da, Romanovlar bağlamında bu, sarhoş edici bir hal alır.
Bu resim, 20. yüzyılın başlarında Cartier'in en iyi müşterilerinden birini gösteriyor: Cartier tiarası ve devant de corsage'ı taşıyan Grand Duchess Vladimir.
Onun arkasında, aile araştırmasının labirentlerinde geçirdiğim on yıl boyunca bulduğum orijinal bir mektup var — 1908 yılında Cartier temsilcisi tarafından Rus kraliyet ailesiyle görüşme talep ettirilen mektup (açıkça işe yaradı).
Yıllar boyunca Grand Duchess Vladimir'den etkilendim: St Petersburg sosyal sahnesine nasıl öncülük ettiği, ülkesinden kaçmak zorunda kalması, Romanov zümrütlerinin Barbara Hutton'u nasıl süslediği ve onun ölümünden onlarca yıl sonra, uzun süredir kayıp olan çok milyonluk bir mücevher hazinesinin Stockholm'deki iki yastıkta nasıl bulunduğu hakkında.
Bu nedenle, onun olağanüstü hikayesine doğrudan bağlı biri ile konuşma fırsatı ortaya çıktığında, onu kaçırmadım.
19 Kasım'da gerçekleşecek webinar etkinliğinde bize katılmanızı umuyoruz; burada Cartiers ve Romanovlar'ın birbirlerine bağlı hikayelerini her iki ailenin perspektifinden paylaşacağız.
Evet, kıyafetlerin pek çoğu olacak — muazzam safirler, zümrüt kolyeler, yakut tiaralar ve kristal bandoları — ama bir anlamda bunlar sadece pastanın üstü.
Çünkü göreceğiniz gibi, keşfettiğimiz bu tarih, tüm dönüşleri ve duraklarıyla, gerçek hayattan ziyade bir Bond filmine benziyor: casus ve kaçakçılık, evlilikler ve cinayetler, görkemli kostüm balları ve gizli tutuklama, hepsi kar dolu bir St Petersburg'un peri masalı cephesinin karşısında.
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
Saat severler için bir şeyler şimdi. Bu resim, Jack Forster tarafından The Cartiers için yeni çıkan bir Hodinkee incelemesinde yer almaktadır. Hodinkee'yi bilmeyenler için, Hodinkee önde gelen saat web sitesi/dergisi/blogu ve Jack Forster onun başarılı baş editörüdür (ve Cartier Time Art'ın yazarı, en iyi Cartier saat kitaplarından biri).
Bu hepsi, kitabımın sadece ön sayfalarında yer almakla kalmayıp, aynı zamanda gerçekten başarmaya çalıştığım özü kavramış bir şekilde incelenmiş olduğunu görmekten ne kadar memnun olduğumu açıklıyor: "Sıklıkla atlanılan şey," Jack Cartier parçalarından bahsederken yazıyor, "yaratımların arkasındaki insanların hikayeleridir, çoğu durumda bu parçalar o kadar uzun süredir bizimle olmuştur ki spontan nesil süreciyle ortaya çıkmış gibi görünmektedirler." Bu, dedem Jean-Jacques Cartier'in de hissettiği şeydi ve aile firmasının perde arkasında kalanları hayata geçirmek için ona verdiğim söz, kitabın yazılmasında önemli bir motivasyon kaynağı oldu.
Vintage bir saatin yaratılmasında yer alan birçok yetenekli eli düşünün: altın bir kasayı tezgâhta şekillendirmek, gümüş bir levhadan kadran yapmak, sayıları bulaşmadan basmak, saat ve dakika ibrelerini kesmek ve güvenilir bir kronometrenin bileşen parçalarını ve aynı zamanda bir minyatür sanat eserini mucizevi bir şekilde monte etmek için geçen saatler, günler ve haftalar. Çünkü yaratıcılık, Jack'in kısaca belirttiği gibi, "bir tedarikçiden kilogram cinsinden satın alınamaz" — ve lüksün büyümesi sadece sihirle gerçekleşmedi: "Cartier, bugün bildiğimiz lüksü gerçekten icat eden firmalardan biriydi ve The Cartiers'i okumak, sadece kendini bir iş ve yaratıcı dinaminin gerçekten ilgi çekici hikayesine kaptırmakla kalmayıp, aynı zamanda lüksün daha geniş tarihine de dalmaktır."
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
Jacques Theodule Cartier'in hayatını Juncker Capucine'nin "Property of a Lady" röportajı için araştırmaktan çok keyif aldım. Üç kardeşin en küçüğü olan Jacques, 1920'ler boyunca Londra şubesini yöneten, kalbinde bir sanatçı olan kişiydi. Ancak çalışmaları onu daha uzak yerlere de götürdü.
Eşi Nelly ile seyahat ederek, dünyanın çeşitli yerlerine gitti (uçak olmaksızın, bu tekne, araba, tren, hatta merkep yolculuğu anlamına geliyordu). New York'tan Paris'e, Mısır'dan Hindistan'a (bu fototeki gibi) kadar, Jacques kıymetli taşlar, 'apprets' ve yeni fikirler arayışındaydı — asla kopya etmezdi, yalnızca yaratırdı.
Sonuç, bu Mısır Rönesansı broşu gibi eşsiz mücevherlerdi; burada antik yeşil glazürlü fayansta Sekhmet tanrıçası heykeli (MÖ 700'den itibaren!) şık 1920'ler kadınına uyarlanmıştı (lapis lazuli gökyüzünün elmas yıldızlarla parıldaması çok güzel).
Ve 100 yıl sonra, Jacques ve kardeşlerinin öne çıkardığı antik, egzotik ve Art Deco'nun bu sihirli karışımı hala taleptedir: bu Cartier London broşu 2013'te Sotheby's'de müzayedede sunulduğunda, 300–500 bin dolar tahminini çok aştı ve bir milyondan fazla dolara satıldı.
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
Louis Cartier'nin en büyük yeteneklerinden biri başkalarındaki yeteneği fark etme yeteneğiydi.
Kulaktan dolma olansa, bunu genellikle onlar kendileri fark etmeden yapardı: başını takı tasarımcısını bir merdivenin üstünde balkon kurduğu sırada bulmuş ve gelecekteki sanat yönetmeni adayını modası geçmiş bir Parizyalı restoranda şık görünürken spotlamıştı. Daha az bilinenlerden biri — ama tartışmaya açık olarak hepsinin en yeteneklilerinden biri — usta saatçi Maurice Couët.
Louis'in kendisinin saatçilik konusunda herhangi bir eğitimi olmasa da, dünyanın en görkemli saatlerini yapmasını bir küçük ayrıntının durdurmaya niyeti yoktu.
Rouen'li saatçi bir ailesinden doğan ve Louis'den on yaş küçük olan Maurice Couët, kendi başlangıç aşamasındaki işletmesiyle orta 20'lerde iken Louis, ondan Cartier için masa saatleri yapmak için münhasıran çalışmasını istedi.
Cartier Paris'e ait geniş bir masa saati koleksiyonu bunu takip etti; bunlar günümüzde de modern görünen yaratıcı özellikler taşıyordu (aylar ve haftanın günlerini, döner kadranları ve daha fazlasını içeren). Ancak Louis orada durmakla yetinmedi ve ikilinin hayal ettiği eserler gittikçe daha iddialı hale geldi. Couët'in Paris atölyesindeki bu resimde, o bir chimera gizli saat üzerinde çalışmaktadır (bu stil hakkında daha fazlası gelecek — ne yazık ki bu saat 1953'te parçalanmıştır) ve onun arkasında en üst raftada bu Mısır tapınağı saati oturur.
Bu istisnai bir eserdir, sadece tasarım açısından değil aynı zamanda saatçilik ve zanaat açısından da. Karmaşık hiyerogliflerle kaplı ve dönemin en aranan malzemeleriyle yapılmış (altın, sedef, mercan, lapis lazuli ve zümrütler), geri çekilir mekanizmayı ortaya çıkarmak için görünmez bir menteşede açılan gizli bir paneli de içerir.
Bu yaratıcı ayrıntıyı seviyorum — Mısır piramitleri ve mezarlarının derinliklerinde keşfedilen gizli açıklıklara ince bir göz kırpma. Bu saat 1991'de Christie's'te yeniden ortaya çıktı ve olağanüstü Couët saatleri günümüzde hala büyük müzayede evlerinde ortaya çıkmaya devam ediyor.
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
Çarşamba günü yaptığım mücevher webinarına katılan herkese teşekkür ederim. İlkiydi bu yüzden biraz tedirgin idim — görebildiğim bir kitleye konuşmaya alışkınım! — ama seyahat ve dersler yakın bir zamanda gerçekleşmeyeceğine göre, denemek bana uygun geldi.
Ve kesinlikle yaptı: Çok sayıda insanın bağlandığını, yorum yaptığını ve çok ilginç sorular sorduğunu görmek beni çok duygulandırdı. GemX Club'a da platformlarında bana ev sahipliği yaptıkları için teşekkür ederim — dünya çapında mücevher tutkunları için böyle bir bilgi kaynağı.
Konuşmam Cartier ailesiydi — evet, görkemli müşteriler ve muhteşem mücevherler sergide vardı, ama aynı zamanda izleyicileri üç kardeşin hayatına götürmek istedim: Louis Cartier, Pierre Cartier ve Jacques Cartier, anlatılmamış hikayeleri paylaşarak ve farklı bir dünyaya bir pencere açarak.
Bütün ekrana konuşma işinden vazgeçince, bu aile hikayelerini atalarımın kitaplarıyla dolu olan çalışma odamdan, geç dedem'in evinden anlatmak uygun geldi — sanki orada benim yanımda idiler (bir şekilde öyleydiler de, arkamda fotoğraflarından bakarak).
Kitabın arkasındaki araştırmalarımın bazılarına da girdim — ben (ve şanslı çocuklarım!) gezgin, mücevher satın alan büyük büyükbabaların tanıdığı insanların torunlarıyla karşılaştığımız Hindistan ve Sri Lanka gezilerine ait resimler. Buradaki slayt beni ve onu Ceylon safir satın alma yolculuğunda gösteriyor.
Onun ayakkabılarını takip etme ve bu inanılmaz şeyleri görme fırsatını yakaladığım için çok şanslı hissediyorum: topraktan çıkarılan bulanık taşlar parlak mavi mücevherlere dönüştürülüyor. Ayrıca, on yıl önce keşfettiğim kayıp mektupların bir sandığında dikkatlice sakladığı o çok gezgin Jacques'ın o geziye dair 1927 tarihli bir gazete makalesini de tutuyorum.
Bazılarınız gelecekte daha fazla webinar istediğinizi sordum — buna açığım. O konuşmadan çıkan birkaç fikir Hindistan ve İnciler oldu, ama sizin önerilerinizi duymak isterim.
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
75 yıl önce bugün Zafer Günü, Avrupa'da II. Dünya Savaşı'nın sonunu işaret etti. Ancak birçokları için sonun başlangıcı birkaç ay önce başlamıştı: "18 Ağustos'ta Cartier firması kapsanmış bir şekilde kapandı" diye yazmıştı 1944'te Cartier Paris'in baş satış temsilcisi. "Almanlar Place de la Concorde ve Tuileries'i işgal etti ve karşıya geçmek isteyen tüm yayaları vurdular."
Birkaç gün sonra, Fransız Direnişi ve Müttefikler karanlığın örtüsü altında Paris'e ilerledi. Gece yarısından kısa bir süre önce Hôtel de Ville'e varan birlikler şehri işgalden kurtarmayı umuyor, ancak orada yaşayanlar için sonuç belirsizdi: "Şu anda tarihi saatler yaşıyoruz. Her yerde çok fazla hasar var ve dün gece Almanlar bize bombardıman uçaklarını gönderdiler. Akşam 11'de sokakta ışık vardı, gökyüzü ateş pembesiydi… alan tehlikeli hale geldi, Almanlar bizi esirgemeye gerek görmüyorlar."
Ancak ertesi gün, Paris'in askeri valisi teslim oldu ve Hitler'in başkentin anıtlarını ve köprülerini yok et emrini ünlü bir şekilde reddetti. Parisli halktan kendiliğinden sevinç gösterileri patladı ve insanlar geçici sokak partileri düzenlemek için dışarı koştu ve De Gaulle, Şehir Sarayı'ndaki çoşkun vatandaşların başında bir konuşma yaptı: "Paris! Paris rencide! Paris kırık! Paris şehit! Fakat Paris özgür! Kendisi tarafından kurtarılan. Halkı tarafından kurtarılan."
Almanya Müttefiklere teslim olmadan yaklaşık bir yıl geçecekti. Ancak Paris'teki o an çok önemli bir dönüm noktasıydı: dünyanın durumun sonunda değiştiğinin bir işareti. Kurtuluşu anmak için, Cartier tasarımcısı Pierre Lemarchand zamanla savaşın sonunu sembolize edecek yeni bir kuş broşu yarattı. Bu broşta Fransa'nın ulusal renkleriyle bezenmiş bir kuş vardı: kırmızı (mercan), beyaz (elmas) ve mavi (lapis lazuli), Almanlar'ın görünüşe göre şüphelendiği ancak kanıtlayamadığı sembolizme gurur duymanın bir işareti olarak. Ve bu sefer kuş kafesın dışındaydı, kanatları açılmış ve sevinçle şarkı söylüyordu. Özgürdü.
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
VE Günü'ne yaklaşırken, II. Dünya Savaşı'nın Paris'te sona doğru ilerlerken nasıl olabileceğini düşünüyorum.
Yıllar süren işgal 'ışıklar şehri'ni ciddi şekilde etkilemişti: elektrik ve gaz kıttı, su sıklıkla kesiliyor ve başsatış temsilcisi Cartier'in eşine yazdığı mektupta "arz gittikçe zorlaşıyor… karaborsadan besleniyoruz" diyordu.
"Bir aydır çok az sebze veya meyve aldık, haftada 0,90 gram kalitesiz et." O şanslı olanlardan biriydi: birçoğu sadece salapiyadan besleniyordu; bu turpun genellikle hayvanlar için kullanılan bir çeşididir.
Diğerleri küçük dairelerin köşelerinde tavuk veya tavşan tutarak rasyonlarını uzatmaya çalışıyordu (köpekler uzun zamandır ülkeyi mayın temizlemek için toplandığından ve kediler çorbalara girmişti).
Ama sadece yoksunluk değildi: gerçek korku da vardı. Hitler, ordularına müttefikler tarafından işgal edilirse Paris'i yok etme emri vermişti. Bu koşullar altında işletmeler ciddi şekilde sınandı ama çoğu açık kalmaya devam etti — işgalciler tarafından el konulmasını engellemek için. Cartier Paris, Nazilerin Maison'u ve çalışanlarını Almanya'ya sınırın ötesine taşımak için yaptığı birçok girişime karşı direnişte yalnız değildi.
Ve o zamanların kalıcı Cartier sembolü? Artık ikonik hale gelen kafeste sıkışmış bir kuş broşu.
Pierre Lemarchand tarafından tasarlanan, hayvan yaratımları ile ünlü Cartier tasarımcısı (ayrıca Windsor Düşesi için ünlü panter mücevherlerinin birçoğunun da arkasında yer aldı), kuş broşu Almanlar tarafından kendi şehrinde hapsedilen masum Fransız erkek, kadın ve çocukları temsil ediyordu.
Cartier Paris, 1942'de broşu cesurca Rue de la Paix vitrininde sergiledi. Bazı hesaplara göre, Yüksek Mücevherler başkanı Jeanne Toussaint, sorgulanmak üzere alındı ve arkadaşı Chanel onu serbest bıraktırmayı başarmadan önce kısa bir süre tutuldu.
II. Dünya Savaşı Parisi polis kayıtları arasında yaptığım hızlı tarama bunu doğrulayamadı, ama her durumda, broşu sergilemek o zamanlar inanılmaz derecede cesaretli bir hareketti. Ve bugün, yaklaşık 80 yıl sonra, bu basit cesur küçük mücevher yaratılışı önceki nesillerin neler yaşadığının hatırası olarak sağlam kalıyor.
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
1 Mayıs'ı kutlamak için bir iris. Bu broş Cartier London tarafından c.1940 yapılmıştır: savaş zamanında bir çiçek. Bugün bahçedeki #irisler mor hayatla patlak verirken hatırlandım, şimdiki dünyada kendimizi bulduğumuz krizden harika bir şekilde etkilenmemiş... belki de bunun 'da geçeceği' anlamına gelen bir hatırlatma.
Jacques Cartier bu broş yapıldığı sırada Londra şubesini yönetiyordu ve anavatanı Fransa'da savaş zamanında olmak için seyahat etmişti. Oğlu (benim büyükbabam, Jean-Jacques) ise süvari birliğine çağrılmıştı. Londra'da bu arada Cartier New Bond Street vitrin mağazası açık kalmıştı (savaş zamanında nişan halkaları özellikle popülerdi) ve üst kattaki English Art Works mücevher atölyesi de çalışmaya devam ediyordu, ancak önemli ölçüde azalan kapasitesiyle. Çalışanların çoğu ya kendileri savaşa çağrılmış ya da savaş çabasına diğer yollarla yardımcı olmak için görevlendirilmişti (örneğin bir tasarımcıdan #tiaralar tasarımlarını #savaş uçakları tasarımlarıyla değiştirmesi istenmişti, bazı yetenekli zanaatçılardan da #mücevherler yerine mühimmat yaratmak için ellerini çevirmeleri istenmiştir).
#Elmas ve #safirlerden yapılmış, #zümrüt bir sapla bu #çiçekbroşu, toplum mirasçısı #DaisyFellowes'e aitti. Onun hakkında daha önce biraz bahsetmiştim - güçlü, şık, kurnaz ve asi (ünlü bir şekilde #tiyara ve diğer kadınların eşlerine olan zevki vardı), o mükemmel bir Cartier müşterisiydi - sadece çünkü mücevherleri seviyordu (ve onları satın almak için fonslara sahipti) ama çünkü başkaların takip ettiği trendleri yaratıyordu. Belki de şaşırtıcı değildir ki #iris broşu 2009'da @sothebysjewels'de açık artırmaya çıktığında, egzotik mirası önemli ilgi çekti (sonunda tahmini değerinin üçten fazlasına satıldı, 650.000 doların üzerinde). Ancak bugün, çoğumuz evde sınırlandırılmış ve gelecek hakkında emin değilken, sadece bunu seninle paylaşmak ve nerede olursan ol Mutlu 1 Mayıs'ı dilemeniz istedim...
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
Biraz Hollywood görkemi şimdi... Grace Kelly, Prens Charming'i Monako Prensi Rainier tarafından değil bir, iki Cartier nişan yüzüğü hediye edilen oyuncu. Birincisi yakut ve elmas bir sonsuzluk bandıydı, ikincisi ise büyük bir solitaire — 10 karatın üzerinde.
Bu yüzüğü hiç çıkarmayı reddeden kişi oydu, bu da onu High Society'de son filminde taktığında belki de dünyadaki en ünlü nişan yüzüğü yaptı; burada nişanlı sosyal çevre kadını Tracy Samantha Lord rolünü oynadı (ikinci resim).
Filmin çekimleri bittikten hemen sonra (ve film yayınlanmadan aylar önce), Grace Kelly 80 bavulu ve köpeği ile Atlantik'in karşısında bekleyen Prensine doğru yelken açtı. Monako'ya varışında yüzlerce muhabir ve binlerce temenni diliyenci tarafından karşılanan o, başından beri çok sevildi.
1956 yılındaki düğünü — Cary Grant, Ava Gardner ve hatta benim büyükbabanın kuzeni Claude Cartier de dahil olmak üzere 700 konukla — oldukça sosyal bir olay oldu. Televizyonlar az önce ana akım haline gelmişti ve bu, ilk büyük küresel olarak yayınlanan olaylardan biriydi (yaklaşık 30 milyon izleyiciye).
Yüksek yaka, uzun kollu elbisesi — Elizabeth Taylor'ın ilk düğün elbisesini de tasarlamış olan Helen Rose tarafından tasarlanmış — 275 metre antika Belçika dantelinden, 23 metre ipek taff etinden ve 90 metre tulle'den yapılmıştı.
Başında basit bir Juliet kapı taktı ve geleneksel bir bukye yerine, zambak çiçeği ve incilerle kaplı bir dua kitabı taşıdı. Ayrıca — izleyenlerin hiçbirinin bilmediği — ayakkabısının içinde şanslı olması için bir altın kuruş vardı.
Prensesinden gelen düğün hediyesi? Elbette bir Cartier elmas kolye — sonraki nesillerde hayatta kalan, burada kendi düğününde torunu tarafından takılan bir kolye. The Cartiers'in toplum tarafından yaşanan muazzam değişikliklerin içinde nasıl hayatta kaldığı ve hem mavi kanatlı kraliyet hem de Hollywood kraliyet için seçilmiş kuyumcu nasıl olduğu hakkında daha fazla bilgi için, benim kitabıma bakınız.
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
Bu benim büyükbabam, Jean-Jacques Cartier. Taraflı olduğumu biliyorum ama o gerçekten tanıyabileceğiniz en cömert, ahlaki, nazik insanlardan biriydi — bir asıl kişi.
Onun anılarını kaydettiğim zaman keşfettiğim gibi, o da büyüleyici bir yaşam yaşamıştır: yıkıcı Birinci Dünya Savaşı'nın hemen sonunda doğan barış zamanı bir bebek, Parlak Yirmiler'i, Büyük Buhran'ı yaşadı ve İkinci Dünya Savaşı'nın son yıllarında Paris'teki Cartier çıraklığını tamamladı, bu sırada müşteriler korkutucu (ve mücevher seven) Göring'i içeriyordu.
Obviously the French salesmen didn't want to cater to the occupying Nazis but they had no choice — if they hadn't, Cartier would have been moved to Germany (and even as it was, there were several attempts to do so).
Savaş sonrası Londra şubesinin başına geçtiğinde, Jean-Jacques'un müşterileri kraliyet ailesi idi — bu elmas çiçek broşu (merkezinde 26 caratlik pembe Williamson elması ile) bugün hala Kraliçe tarafından popüler kalmaktadır (bkz. Buckingham Sarayı'nda Obama'larla bir toplantı sırasında yıldız olan ikinci görüntü). Prenses Margaret bunu o kadar çok beğendi ki hızlı bir şekilde Cartier London'dan kendi versiyonunu sipariş etti.
Ancak Swinging Sixties Londra'sında büyük mücevher satmak zordu — etrafta çok fazla servet yoktu ve insanlar statükoyu reddetmekte — bu nedenle Jean-Jacques, kalbi sanatçı olan, odağını davlumbaz ve saatler gibi daha pratik aksesuarlar tasarlamaya yöneltti, örneğin burada fotoğraflanan Crash saati.
Bu konuda son yıllarda pek çok hikaye dolaşmıştır — büyükbabam bunu oldukça komik buldu ve bana oluşturulmasının arkasındaki gerçek hikayeyi anlattı. Bunun ve diğer pek çok içeriden hikaye için, onu ilham alan kişinin doğumundan 100 yıl sonra yayınlanan "The Cartiers" kitabıma bakın.
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
Ve dükkanlar açıldı! İmzalı kopyalar şimdi Londra'da Daunt Marylebone ve Hatchards'ta mevcut. Eğer Birleşik Krallık'ta iseniz, az önce duydum ki Amazon.co.uk zaten stokta yok — bu hem harika hem de pek harika değil! — ama yakında yeniden stoklanacaklar, ya da Waterstones'ı ya da bağımsız kitap mağazalarını da deneyebilirsiniz.
Umarım beğenirsiniz, ya da iyi bir Noel hediyesi olur!
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
@skynews'e bugün bana yeni kitabım hakkında konuşmak için show'a katıldığı için teşekkür ederim. Stüdyolara daha önce hiç gitmemiştim ve her şeyin ne kadar dev olduğu beni oldukça şaşırttı! Ancak saç ve makyajın alışkanlığını kazanabilirdim... Özellikle beni röportajda bu kadar rahat hissettiğim için muhteşem @skynewssamw ve @isabelwebstertv'ye minnettarım (yayına çıkmak için beklenmek oldukça sinir bozucuydu...) Cartier'in arkasındaki zenginliğe doğru hikayesinden, uzun süredir kayıp kalan aile mektuplarının hazinesinin keşfinden ve Evalyn McLean'ın 100 yıldan fazla bir süre önce kötü şöhretli laneti Hope elmasını satın alması gibi bazı müşteriler ve mücevherler hakkında konuştuk...
#thecartiersbook #hopediamond #thecartiers #cartiers
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
Bu tacın ne kadar yükseltici olduğu?! Şu anda V&A müzesinde yer alıyor ve bu ayın ilerleyen günlerinde bir konuşma vermekten heyecan duyuyorum. 1903 yılında Küba kökenli Amerikalı Manchester Düşesi Consuelo için yapılan bu tac (resimde ortada görülüyor), kendi elmaslarından bin taneden fazlasından yararlanılarak tasarlanmıştır ve Cartierler'in o sırada tanınmaya başladığı zarif 18. yüzyıl çelenk stilinde yapılmıştır. Consuelo 1876'da Manchester Dükü ile evlendiğinde, Amerika'dan Britanya aristokrasisine çok ihtiyaç duyulan yeni paralar getirmek amacıyla gönderilen 'dolar prensesleri'nin uzun bir serisinin ilklerinden biri oldu. Daha sonra onun aynı adlı tanrıkızı Consuelo Vanderbilt (solda resimde görülüyor, ancak aynı tacı takmıyor!), 1895'te Marlborough Dükü ile evlenerek aynı yolu takip edecek ve 20. yüzyılın ilk yılları boyunca her iki Consuelo da Cartier'lerin mükemmel müşterileri olacaklardır. Sonuçta, günde birden fazla kez kıyafet değiştirilen bir çağda (çay elbiselerinden inci dizisine gece kıyafetlerine elmaslar), yüksek kaliteli kuyumcular için talep eksik değildi.
Consuelo 1909'da öldüğünde bu taçtan yararlanmak için altı yılı vardı. Bundan sonra tac, kızlarından birine değil, Amerikalı gelin kızına geçti (sağda resimde görülüyor), Consuelo oğlunun gelin seçimini onaylamadığı halde (düğün ondan gizli tutulmuştu). Bugün bu taçı @vamuseum'daki mücevher galerisinde yakından görebilirsiniz; 26 Kasım'da (sonraki sayfa) kitap lansmanımın günü orada olacağım. Konuşma satıldı, ancak orada olmak isteyenler için, Yeni Yıl'da başka bir biletli Londra dersinden geçmeyi umuyorum. Katılmakla ilgilenirseniz, lütfen aşağıdaki yorumlarda bana yazın ve sizi güncellenmiş tutacağım. Bu tac hakkında ne düşündüğünüzü de öğrenmek isterim! #thecartiersbook #taçlar #düşes #edwardiyenemücevher
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
Farklı olanı bulabilir misiniz? Bu, Cartiers tarihine doğrudan bağlı olmayan tek nesne.
Elli broş değil, saat da değil tabii ki... ne de iyisi, büyük dedem Jacques Cartier'in elindeki not kartı değil, ama belki de en şaşırtıcı şekilde, reçel de değil. Fransızca'da reçel anlamına gelen 'Confiture', Cartier ailesinin tarihine çok erken dönemlerden itibaren derinden işlenmişti.
Bu 'Bonne Maman' ürünü yalnızca dedemin (haklı olarak...) kesin favörisi değildi, aynı zamanda 19. yüzyıla kadar uzanan ataları, satın aldıkları taşların, mücevherlerin ve diğer nesnelerin fiyatlarını gizli bir şekilde kaydetmek için bir kod geliştirmişlerdir.
Kod hiç tekrar eden harfi olmayan 9 harfli bir sözcük olması gerekiyordu: 'CONFITURES'ü seçtiler: burada C=1; O=2; N=3 vb. E=9 ve S=0'a kadar (K tekrar eden bir sayıyı sembolize etmek için seçildi).
Kod Cartier'lerin birçok kuşağı tarafından kullanılmıştır: buradaki masanın üzerinde olan Jacques'ın küçük kartında (1920'lerden), belirli taşlar için frank cinsinden ödediği fiyatı şu harflerle kaydetti: "TUI.SKS" ve bunu satmayı umduğu İngiliz sterlin cinsinden fiyatla birlikte (£35.000).
O ve kardeşleri ile ekipleri her zaman satın alma ve satış yapıyorlardı, bu nedenle her taş için ödedikleri fiyatı hatırlayamazdı, bu yüzden Jacques bu kartları —söz konusu mücevherlerle birlikte— satış toplantılarına kendisini hatırlatması için götürürdü.
Bu şekilde, müşteri onu görmüş olsa bile, kazandığı marjı hiç anlayamazdı. İkinci resim bu kartlardan bir başka örneğini göstermektedir (diğer mektupların bir montajı içinde, sol üst). Onlarca yıl boyunca, ailenin kodunun etrafında mutlak bir gizlilik vardı.
Çok uzun süredir kitaplarda ortaya çıkmış olsa da, o zamanlar neredeyse bir devlet sırrı gibi davranılmıştır. Ve yine de, dedem Jean-Jacques için daha az ciddi bir yönü de vardı: "Beni her zaman güldürdü" bana söyledi, "marmeladanın kelimesini mücevherlere uygulamak. Bunun Cartiers'ın nazik bir mizah anlayışını gösterdiğini düşünüyorum!" Peki farklı olan hangisi?
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
200 yıl önce bu yıl, benim dört kez büyük-büyük-büyük-dedem fakir işçi sınıfı bir Paris hanesine doğmuştur. Çamaşırcı olan bir annesi ve metal işçi olan bir babasıyla, onun beklentileri pek harika değildi. Arzuladığı eğitim yerine, geçimini sağlaması için gönderildi. Babasının onu bir mücevherci çırağı olarak çalışmaya bulması ardından, uzun ve yorucu günlerin yılları takip etti; ta ki 1847'de, hırsın sahibi Louis-Francois - o zamanda 27 yaşında ve kendi çocuklarından 2'sinin sahibi - ustasının atölyesini devralmaya karar verdi. Ve bu tek işlemin ailesinin adını bir sonraki yüzyılda karanlıktan parlak alanlara taşıyacağını muhtemelen hiç düşünmeden, bunu "Cartier" olarak yeniden adlandırdı.
Burada gösterilen Louis-Francois Cartier yaşlı bir adam olarak (hayatında başarı elde ettikten sonra, LFC nihayet öğrenmeye olan tutkununu tatmin etme fırsatı buldu). Ve yanında Cartier tarafından satılan (ancak yapılmayan) bazı erken dönem mücevherler. Keskin gözlü olanlar için, kırmızı kutunun 'Cartier Gillion' ile damgalandığını görebilirsiniz - işini kurduktan 12 yıl sonra Louis-François, Gillion adında çok daha ünlü bir mücevher firmasını satın alarak genişledi ve yıllarca, hatta on yıllar boyunca firmayı Cartier Gillion olarak pazarlayacaktı. Sadece en büyük torunu Louis işe katıldığında ve mağaza Rue de la Paix'e taşındığında, tekrar sadece Cartier olarak bilinir hale geri döndü.
Bu yıl arzulu ve ilham verici mücevher girişimcisi Louis-Francois'ye 200. doğum günü kutlu olsun.
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
Kitabım için görseller seçmek — kolay bir görev değil, ama çok güzel bir görev. Fotoğraftan daha iyi hiçbir şey sizi geçmişe geri götürmez. İşte burada, üç Cartier kardeşinin en büyüğünün bir taslağını tutuyorum: dedem arka tarafına yumuşak kalemle "Uncle Louis" yazıp bırakmış ve ölümünden dokuz yıl sonra bile, bu yazıyı görmek onu birden bire, beklenmedik bir şekilde özlemenin bir acısını geri getiriyor.
Dedemin dikkatlice koruduğu, etiketlediği ve bize geçirdiği diğer görseller arasında, büyük-büyük-büyük büyük anne ve babalarıma kadar geri giden atalarım var — ve yol boyunca pek çok başka renkli karakter da var.
True Downton Abbey tarzında, sol alt köşedeki 1930'lardan kalan fotoğraf, Jacques ve Nelly Cartier'nin Dorking'teki İngiliz kır evi Milton Heath'te çalışan alt kat personelinin fotoğrafı.
Netliği görüşü zor, ama Jacques'ın sadece günlük ofis gidişinde değil, aynı zamanda tüm yol boyunca Hindistan'a kadar götürdüğü aynı Rolls Royce'un etrafında duruyorlar.
Aslında, yıllar boyunca birlikte seyahat ettikleri için Jacques, şoför Orr ile öyle yakın hale geldi ki, Orr'un oğluna firmanın New Bond Street atölyesinde bir pozisyon teklif etti. Ve beklenmedik bir şekilde, şoförün oğlu Cartier'nin en iyi zanaatçılarından biri olup çıktı.
Daha fazla görseli görmek isteyenler için kitabımda çok sayıda olacak: metin boyunca 100'den fazla siyah-beyaz görsel ve tüm renklerindeki mücevherleri ve ünlü müşterileri sergileyen iki 8 sayfalık parlak ek. Aslında, tuttuğum bu resim sonunda kesilmedi — bu yüzden bunun yerine burada paylaşmayı düşündüm.
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
Cartier kardeşlerin saat tasarımına yönelik ilk girişiminin bu erken örneğini seviyorum. Cartier'nin erkek bileklikli saatleri (Santos ve Tank gibi) pazara sürülmesi birkaç yıl sonra olsa da, bu örnek ilginç çünkü cep saatine böylesine kadınsı bir yaklaşım sergilemektedir; Rusça esinlenmiş pembe motor oyması guilloche emaye ve beyaz çerçeveler ile tamamlanmıştır.
Rusya (ki Romanovlar sayesinde o zamanki servetin çoğunu elinde bulunduruyordu), Carl Fabergé'nin başyapıtları 1900 Paris Exposition Universelle'de göz kamaştırdığından beri, Cartier'lerin yaratıcı gelişiminde muazzam bir etkiye sahip olmuştur.
Louis birkaç yıl sonra St Petersburg'u ziyaret ettiğinde, babasına heyecanla geri yazdı: "Fikirlerimin yenilenmesi noktasındayım ve buraya geldiğim için çok memnunum....Buradaki kalış, Paris'e kıyasla fikirler açısından çok daha olumlu".
Blok harfler ile yazılmış "Cartier" imzasının altında, italik yazı ile "Paris - Londres" yazılıdır ve bana, New York henüz yer almadığı için, bunu 1902-1909 yılları arasında yapılmış olabileceğini düşündürtmektedir (Cartier New York, Londra şubesinden 7 yıl sonra ve Paris firmasının 1847'de kurulmasından 62 yıl sonra, 1909'da açılmıştır).
Louis'in harika saat işbirlikçisi, ekstra ince kasaları konusunda uzmanlaşan Edmond Jaeger'in müdahil olmuş olabileceğini de merak ediyorum. Bu parça 100 yıldan fazla eski olabilir ancak günümüzde onu giydiğinizde kurtulabileceğinizi düşünüyorum...belki de altın bir zincirde kolye olarak, jean ve beyaz keten gömlek ile? Ayrıca hâlâ zamanı tutuyor da...
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
Louis Joseph Cartier (resimde) iyi bir öğrenci değildi. Okul raporunda, Cartier'nin kurucusunun en büyük torunu kara işaretten kara işarete sahipti - sınıfındaki herkesin fazlası vardı. Öğretmenleri kabul etse de akıllıydı, ancak kafası "bulutların içindeydi" ve kuralları takip etmekte zorluk çekiyordu. İronik bir şekilde, tam da bu özellikler kendisini tüm mücevher endüstrisini devrimleştirmeye yöneltecekti.
Naughty schoolboy aile işine katılacak kadar büyüdüğünde 1898'de, art nouveau çok popülerdi. Geleneklere uyma konusunda biri olmayan Louis, bunu kabul etmeyi reddetti. Mücevher dünyasını sarsıp itmek istedi, trendleri köle gibi takip etmedi. O zamanlar esas olarak endüstriyel bir metal olan platinumla deney yaparak, 18. yüzyıl Marie-Antoinette stilinde zarafet kökleri olan daha hafif ve daha hassas bir mücevher stili yaratabildi.
O zamanın mücevherlerinden cesurca farklı olan Cartier'nin 'garland-style' tiaraları, kolyeleri ve korse aksesuarları, Atlantik'in her iki tarafında da büyük bir hit haline gelmesi uzun sürmedi. Ve kafası bulutlarda olan bu ikonoklast vizyon sahibi, öğretmenler tarafından eleştirilmekten kraliçeler tarafından saygı görmek üzere propelle edildi. #thecartiersbook #cartierjewellery (p.s. bu muhteşem tiara görüntüsü için @wartski1865'e teşekkürler!)
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
Kitabım çok yakında burada! Sonunda bu inanılmaz hikayeyi başkalarıyla paylaşmak için çok heyecanlıyım. Bazılarınız zaten bildiği gibi, on yıl önce bodrumda eski aile mektuplarının dolu olduğu bir sandık bulunduktan sonra, kendimi geçmişte kaybettim.
Araştırmalarım beni dünya çapında seyahate çıkardı — Sri Lanka'daki safir madenlerinden Hindistan'daki saraylarına, Paris, Londra ve New York'taki tozlu arşivlere ve mücevher atölyelerine — ama son bir yıldır, çeşitli iplikçikleri dört nesilinin yüksek ve düşüşlerini kapsayan insani bir hikayeye dokumak için laptopmun içine dalmış durumdayım.
Sonuç, "The Cartiers: Mücevher İmparatorluğunun Ardındaki Ailenin Anlatılmamış Hikayesi", bu yılın sonundan önce yayınlanacak, bu da benim için özellikle anlamlı — 2019, sevgili dedem Jean-Jacques Cartier'nin doğumunun 100. yılını ve işçi sınıfı kökenlerini aşarak 1847'de aile işletmesini kuran onun büyük babasının doğumunun 200. yılını işaret ediyor.
Kitap şu anda ön siparişe açık — lütfen ilgilenebilecek herkesle paylaşın! Ve beni teşvik edici sözler ve fikirlerle destekleyen tüm insanlara büyük teşekkürler — bu noktaya gelmeme gerçekten yardımcı oldu. Ayrıca yayınla ilgili bazı etkinlikler de yapacağım, bu nedenle gözünüzü açık tutun.
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
Christie's'de New York'ta müzayedede sunulacak olan bu Hindistan sanatı hazinesini görmek çok ilgi çekici.
Cartier'in kuruluşuna yol açan eser türleriyle birlikte satışa sunulan çok sayıda inanılmaz antika Cartier parçası var. "Bizim dönemimizdeki on asır", Jacques Cartier günlüğünde yazmıştır, "dünyanın tarihindeki en harika dönemlerden biridir. Bu dönemdeki entelektüel keşiflerde Hindistan'ın payı çok önemlidir."
Jacques Hindistan'a Maharaca müşterilerini ziyaret etmek veya 28 yıl boyunca düzenli olarak yaptığı gibi mücevher taşları temin etmek için seyahat ettiğinde, sadece alım satımla ilgilenmiyor.
Günlükleri Hindistan'ın ve zengin mirasının taslak ve açıklamalarıyla doludur — mücevherle bezenmiş kılıç saplarından, tapınak oymalarına, emaye kutularından ve tablolara kadar her şey. Ve Avrupa'ya döndüğünde çantaları sadece mücevher taşlarıyla değil, hayal gücünü heyecan landırmış sayısız nesneyle doluydu.
Kalbi sanat sevgisiydi ve Hindistan'da en büyük ilham kaynağını buldu. Bu muhteşem koleksiyon bu mirasın kanıtıdır.
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
Geçen hafta Palm Beach Jewelry Fair'de bulunan bazı güzel eski Cartier parçalarını keşfetmek heyecan vericiydi. Özellikle bu Sudan temalı emaye, ay taşı, siyah akik ve elmas bilezikten çok hoşlandım — böyle parçalarla her zaman şaşırıyorum: 100 yıl önce yapılmış (c.1919) ve yine de bugün hâlâ süper şık görünüyor.
Bilezikleri açmak için sadece her başını alternatif yönlerde döndürün, bileklerinizi içine yerleştirin ve voilà, hazırsınız.
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>
1920'lerden Cartier'nin Çin ilhamı makyaj çantalarından birinin yakın çekimi. Küçük bir sanat eseri ama aynı zamanda mühendislik başarısı da - zümrüt tokasını bir tarafa kaydırıyorsunuz ve kutu açılıyor, içinde küçük pudra bölmeleri ve ruj tutuşu (yardımseverlik içinde fırlar) göründü.
Sağdaki ben çantayı tutarken görüntü ölçeğin ne kadar küçük olduğunu anlamanızı sağlamak için - günümüzde taşıdığımız çok sayıda makyaj ürününe kıyasla oldukça küçüktür ama bu çantayı taşıma şansı için o eyeliner'dan ve concealer'dan memnuniyetle vazgeçmez miydiniz?! Burası Nanjing'de bir Bamboo Art etkinliğinde çekilmiş fotoğraf.
Bu tarihi kentin nispeten sakin ve yeşil ortamından gerçekten hoşlanıldı ve ailenin tarihinin bir kısmını paylaşmak için güzel bir yerdi - gelen herkese teşekkürler! #artdecocartier #vintagecartier #nanjing
Bu makale İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce metni okuyun
]]>